Рыбалка и охота в Пермском крае

Был у меня фонарик Люмен вот такой (http://www.diskus.ru/product/141/) и очень он мне не нравился, свет никудышный, после раздельника моего вобще можно сказать никакой, батарейки садит сильно, на одну охоту только и хватало. Вобщем даже избавиться от него хотел. Но попалась мне на соседнем форуме ветка о переделке (http://www.abirvalg.net/forum/showthread.php?t=175) Люменов в светодиодные фонари, примерно такие (http://www.diskus.ru/product/1704/), но стоимостью поменьше :-[. Вобщем заморочился я, заказал комплектуху через участника тамошнего форума и папу данного апгрейта Freeelements'a, за что ему огромное спасибо. Далее началось утомительное ожидание комплетухи сроком в 5,5 месяцев. И вот наконец запчасти пришли, к тому времени все необходимые комплектующие были готовы - выточен радиатор (есть чертеж), куплен оринг (размер 50-52х2,5), разъем RSA (обычный тюльпан мама-папа) и термопаста. Все собрано по этой схеме (http://www.abirvalg.net/107-peredelka-fonarya-lyumen-6-na-svetodiody.html) и вот результат:
(http://www.postimage.org/gx1yOkdi.jpg) (http://www.postimage.org/)
между корпусом и головой стакан - радиатор в котором все собрано
(http://www.postimage.org/gx1yOpcA.jpg) (http://www.postimage.org/)
между дверным косяком и углом примерно 1м., сфоткано в темноте с расстояния 1,3 метра
(http://www.postimage.org/gx1yOubS.jpg) (http://www.postimage.org/)
вид с переди, в середине резиновая прокладка прижимающая линзу к кластеру
(http://www.postimage.org/gx1yOwH0.jpg) (http://www.postimage.org/)
глазами лучше не смотреть "зайца" ловишь как от сварки
Вот сайт поставщика (http://www.xlight.ru/) оборудования. Можно заказать запчасти в Перми в компании ООО "Пром-А Урал" - они диллеры.
Вот список компонентов которые я использовал:
XLD-AC-009WHT-C100 Кластер на шестиугольной плате из 3-х ламп XR-E7090 на алюминиевой п/п с посадкой под линзу-коллиматор. Цвет холодный белый, мин. 300 Лм при 350 мА – 1шт.
Универсальный драйвер кластера полупроводниковых ламп Xlamp 7090 Uвх=4,7-21В, 350мА, 2-7 led. – 1шт.
ROCKET-3 medium Линза – коллиматор для кластера на шестиугольной плате из 3-х ламп XR-E7090 значение полного угла 20°-1шт.
ROCKET-3 wide Линза – коллиматор для кластера на шестиугольной плате из 3-х ламп XR-E7090 значение полного угла 40°-1шт. (если нужно)
ну или аналоги.
Плюсы: 1) цена: фонарь+пересылка+запчасти = 3000 рублей
2) компактность
3) 300 люменов и широкий угол
4) время работы пока не вычислил, но уже раза в два дольше лампы точно
5) можно все вернуть в первоначальное состояние
Минусы: 1) Пришлось очень долго ждать
2) Драйвер питания который я привел здесь, теперь снят с производства, и в случае поломки аналога я не знаю
3) Надо было заказать вместо линзы в 40° линзу в 10°
Испытания продолжаются, если есть вопросы - пишите.
стакан радиатор:

Сколько таки время работы поучается? В воде пробовал?

4 часа яркого света еще 2 потусклее. В мутняке достойно, но лучше с линзой в 10 гр было бы. В прозраке пока не плавал.:)

Он на батарейках получлся?

Да, на батарейках, видишь ли, аккумуляторы идут на 1,2В против полутора вольт у батареек, т.е. 1,2х4=4,8В против 1,5х4=6В. Данный драйвер работает от напряжения в диапазоне 4,5-12В. Получается 4,8В для него почти нижний порог, соответственно когда аккумы сядут до 4,4В (всего на одну десятую вольта каждый аккум) драйвер теоретически не запустится, но как на практике надо пробовать, одолжите на пару дней 4 аккумулятора типа "С", сделаю отчет в сравнении батареек и аккумуляторов. Да, а вот переделанный Люмен Х6 на аккумуляторах очень даже будет работать. Надо замерить высосанные батарейки, сколько на них осталось, фонарь на них, кстати, еще работает, но разжигается медленно и горит тускло :)

У меня где то лежит фонарь космос... здоровенный.. я вот думаю.. а чё если его герметиком залить.. будет работать? ))

канешна, таких переделок описано уйма, дерзай!

усё... переделал фонарь )) поставил лампу 12 вольт Н3 на 55 ватт..акум выносной на пояс.. 7 а\ч.. вечером буду топить в ванне.. и фотки этого чуда выложу ))

А где чего закаж!

Цитата: Николай от 13.08.2009, 17:54:30А где чего закаж!

Ну до 18 я (рядом с твоим домом) на работе.. В.Засулич 47 это за магазом Мустанг.. подъезжай покажу ))

(http://img8.imageshack.us/img8/8414/38642501.jpg) (http://www.postimage.org/)

(http://img11.imageshack.us/img11/6783/44879145.jpg) (http://www.postimage.org/)

(http://img195.imageshack.us/img195/229/24948330.jpg) (http://www.postimage.org/)


вот чего получилось.. правда спытания показали что подтекает.. похоже в месте выхода провода.. буду чёт думать..

А из нутри мазнуть герметика подлесть реально?

а Димыч из ксенона себе фонарь бомбанул (вам на охоте не рассказывал?)

Говорил! Ага.

Цитата: Николай от 14.08.2009, 00:30:17А из нутри мазнуть герметика подлесть реально?

Да можно наверное.. вечером буду пробовать..

Отлично заряжаются дюраселы,но ток д.б. 1/10 от ёмкости. Уже 3 цикла. Конечно,ёмкость получается менше :(

Видел на охоте у Сани-Нырка и его друга Володи переделанные фонари. Донор по их словам Tusa Led (http://glubina-club.ru/products/20/228/), но парни усовершенствовали его. От донора отрезана голова вместе с выключателем и выточен новый батарейный отсек под блок аккумуляторов. В итоге в меру яркий, не холодный, ровный свет и увеличенное время работы. Не сомненный плюс - габариты, что делает фотнарик классным подствольником, парни его так и используют.
Нырок, выложи фотки с пояснениями пжл :)

 Туса у Вовки,у меня  переделаный тактический Инова!Тусу переделать проще,т.к не надо заморачиваться по поводу выключателя.
Вот общий вид моего фонаря:

(http://s4.postimage.org/m7jQ9.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVm7jQ9)
Это контейнер с аккумами:
(http://s3.postimage.org/ztK9A.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqztK9A)
Это задняя крышка с выключателем:
(http://s4.postimage.org/m7wiS.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVm7wiS)

Он тоже светодиодный? Сколько диодов? Драйвер есть? Как голова к контейнеру крепится? Посмотрел сейчас на этом сайте http://www.airmagnum.ru/katalog/products/fonari-innova фонари иннова не увидел к сожалению подводных, у тебя какой? Володин свет из за линзы, честно говоря, понравился больше.

Один светодиод, драйвер есть, голова на резьбе  прикручена к контейнеру. Инова это не подводные фонари, но нырять с ними можно и без переделки герметичность у них хорошая, у меня Инова ХО3.У этого  фонаря диод мощнее чем у Тусы.Короче у каждого есть свои плюсы и минусы.

Скачал в инете, может кому будет интересно;

Ксеноновые блоки розжига служат пусковым устройством горения ксеноновых ламп.
От их технического исполнения и совместимости зависит надёжность всей системы.
Принцип работы всех блоков розжига один: при его включении напряжение аккумулятора из 12 В трансформируется в кратковременный импульс в 23000 В - это минимальное значение, при котором ксеноновая лампа начинает розжиг. Однако бесперебойность работы и скорость розжига - величина не постоянная и зависит от поколения и класса блока розжига.

Этапы развития технологии производства ксеноновых блоков розжига


Блоки розжига 1-го поколения: отличаются несовершенством технологии, сложной схемой, огромным пусковым током и большим процентом брака (30%).

Блоки розжига 2-го поколения: запас надежности по-прежнему низкий из-за отсутствия обратной связи с лампой и маленьким разбросом напряжения, поддерживающего горение.

Блоки розжига 3-го поколения: стабильность горения возросла из-за появления обратной связи с лампой: пусковой блок может улавливать затухание лампы и своевременно подавать импульс для розжига. Процент брака снизился до 7%. Однако еще не решена проблема высокого пускового тока, приводящего к выгоранию лампы, и низкого питающего напряжения, которое не допускает горение ксенона при выключенном двигателе.

Блоки розжига 4-го поколения: качественно новый уровень технического совершенствования. Блоки имеют внешний умножитель напряжения и расширенный диапазон рабочего (6-32 В). Это позволяет устанавливать ксенон на любые автомобили, в том числе скутеры и мотоциклы, с напряжением бортовой сети как 12 В, так и 24 В. Малый потребляемый ток (1,6-3 А) исключает сбои в работе ламп и позволяет не зависеть от ёмкости аккумулятора и мощности генератора. Низкий порог питающих напряжений и пускового тока обеспечивает более стабильный и быстрый розжиг ламп. Минимальное время запуска лампы достигает 0,3 сек.

Блоки розжига 5 -го  поколения : высоковольтный блок вынесен в отдельный модуль, залитый в пластик для предотвращения пробоя на корпус. Сам блок выполнен на современной элементной базе . Гуманный пусковой ток 8 ампер. Возможность моргать моно ксеноном (вкл.\выкл.) без последствий для ламп и блоков. Удлинненые провода порадуют владельцев мотоциклов

Давно хотел ксенон на ружжо. Имею в коллекции 2 комплекта автоксенона. Расковырял один блок (залит был компаундом как и написано ранее). Херня эта вся защита, не верю я в нее. И разъемы не внушают доверия. Боюсь высоковольтного удара. Ну его нафиг этот ксенон... пока что.

Цитата: japti от 24.08.2010, 18:51:38Ну его нафиг этот ксенон... пока что.

А парни пользуются... Спроси у rudy102 :)

Вопщим в продолжение темы переделки Люмена на светодиоды. Вчера переделал очередной фонарик, пятый по счету, для Сереги Shish'a и попутно фоткал процесс, фотки телефонные за качество сорри, но кто захочет тот разберется...
1. Для переделки нам понадобится стакан-радиатор из первого поста (http://www.fishing.perm.ru/forum/index.php/topic,2712.msg22378.html#msg22378), он собственно является и корпусом для монтажа.
2. Заказываем диод (http://beriled.biz/product_185.html), отражатель (http://beriled.biz/product_169.html) и стабилизатор для Люмен 4 такой (http://beriled.biz/product_52.html) или такой (http://beriled.biz/product_51.html), я остановил свой выбор на втором, ниже опишу почему, для Люмен 6 драйвер такой (http://beriled.biz/product_171.html) или такой (http://beriled.biz/product_129.html).
Поясняю по поводу диодов: диоды МС-Е  четырехкристальные, на 900Лм они есть на подложке "индивидуал", это когда каждый кристалл запитывается отдельно и у вас есть выбор как их питать последовательно или паралельно и "сериал" - кристаллы запитаны последовательно и запаралелить их можно только попарно теряя в мощности. Нам нужен первый.
По поводу температуры света диоды есть теплого, нейтрального и холодного свечения. Теплый идентичен обычной лампе - желтоватый, холодный имеет голубоватый оттенок, я останавливаю выбор на нейтральном белом.
По поводу драйверов, выбирал по напряжению на входе и по выходному току. Почему я предпочел вторые первым, потому что имеют 3 режима: 10-50-100% яркости. В мутняке помогает, когда засветка сильная, убавил и все, и когда батарейки подсаживаются перешел на пониженный и дальше охоться.
По поводу рефлектора, раньше я делал фонарики на колиматорх (линзах)
(http://s3.postimage.org/mTo7A.jpg) (http://postimage.org/image/1agfvp5j8/)
нравился ровный световой пучок и ровное световое пятно, но как оказалось для камских условий не совсем то, что нужно. Засвечивает муть, в корягах нет возможности посветить в щель тонким лучом и начинает светиться весь завал, ослепляя уже тебя самого, и нет возможности отвести в сторону луч оставляя рыбу в ореоле чтоб не напугать.
на сайте есть так же готовые светодиодные модули (http://beriled.biz/product_208.html), брать их не советую т.к. в них нет драйверов питания а только понижающий резистор питающий светодиод, а это не правильно, к тому же они холодного света.
Итак начнем: для переделки нам нужен нож, паяльник, термоклей, нождак, дрель, и пара не совсем корявых рук.
Из родной головы Люмена срезая острым ножом наплывы извлекаем отражатель выглядит он так:
(http://s3.postimage.org/mPlI0.jpg) (http://postimage.org/image/1abr6vr5w/)
далее нам надо доработать его напильником или на нождаке убрав задний буртик полностью а передний на половину вот так:
(http://s3.postimage.org/mPAFS.jpg) (http://postimage.org/image/1ac143u4k/)
должно вот что получиться:
(http://s3.postimage.org/mPN8A.jpg) (http://postimage.org/image/1ac9dsklg/)
Далее берем родную лампу и аккуратно используя очки срезаем на нождаке колбу, нам нужен цоколь, вот так:
(http://s3.postimage.org/mQHvS.jpg) (http://postimage.org/image/1adbf5jyc/)
с помощью тестера находим какая ножка соответстветствует центральному контакту - это минус!, ножки сделаны из чего то что не плавится и не паяется, поэтому аккуратно разгибаем ножом то место где была зажата спираль,
(http://s3.postimage.org/mQMv9.jpg) (http://postimage.org/image/1adeq88xw/)
заводим туда зачищенный провод, зажимаем обратно, пару раз оборачиваем вокруг ножки, капельку кислоты и припоя:
(http://s3.postimage.org/mQWtJ.jpg) (http://postimage.org/image/1adlcdmx0/)
вставляем цоколь в отражатель:
(http://s3.postimage.org/mR7Xr.jpg) (http://postimage.org/image/1adtm2ddw/)
и заливаем его из нутри термоклеем:
(http://s3.postimage.org/mRppr.jpg) (http://postimage.org/image/1ae56tsuc/)
далее подготовим стакан и рефлектор, для этого в ответной части рефлектора сверлим отверстие под винт М3х25 с потайголовкой и зенкуем посадку под головку винта:
(http://s2.postimage.org/febdr.jpg) (http://postimage.org/image/uwxqph5w/)
затем срезаем на нождаке нижнее кольцо ответной части до следующего кольца
(http://s2.postimage.org/feCF0.jpg) (http://postimage.org/image/uxfxmalg/)
в стакане делаем по бокам от центрального отверстия два отверстия под провода аналогичные ответной части, кстати проставка которая есть в чертежах стакана нам не нужна:
(http://s2.postimage.org/feZ6i.jpg) (http://postimage.org/image/uxutgf1g/)
далее прикручиваем ответную часть рефлектора к стакану соблюдая соосность отверстий:
(http://s2.postimage.org/ff35A.jpg) (http://postimage.org/image/uxy4j410/)
беремся за диод и стабилизатор (драйвер):
(http://s2.postimage.org/ffVYJ.jpg) (http://postimage.org/image/uyyicqw4/)

(http://s2.postimage.org/ff_Y0.jpg) (http://postimage.org/image/uz1tffvo/)
тоненькой жилкой от провода параллелим контактные площадки со стороны плюса и минуса чтоб загорались все четыре кристалла одновременно и подпаиваем питающие провода:
(http://s2.postimage.org/fg9WA.jpg) (http://postimage.org/image/uz8fktus/)

(http://s2.postimage.org/fghq0.jpg) (http://postimage.org/image/uzde6vc4/)
вставляем диод на место, которое смазываем термопастой, выпустив провода с обратной стороны стакана и прикручивая рефлектор зажимаем светодиод
(http://s1.postimage.org/oPzBS.jpg) (http://postimage.org/image/1ee7jgfk4/)

(http://s2.postimage.org/fgSQ9.jpg) (http://postimage.org/image/v02792qs/)
припаеваем к пропущеным проводам стабилизатор СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ!
(http://s1.postimage.org/oPW39.jpg) (http://postimage.org/image/1eemfak04/)
с обратной стороны стабилизатора подпаиваем наш отражатель с цокалем СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ!
(http://s1.postimage.org/oQ2xA.jpg) (http://postimage.org/image/1eerdwlhg/)
затем с помощью термоклея монтируем стабилизатор в отражателе:
(http://s1.postimage.org/oQcw9.jpg) (http://postimage.org/image/1eey01zgk/)
а отражатель проложив изоляцию монтируем в стакане:
(http://s1.postimage.org/oQf0i.jpg) (http://postimage.org/image/1eeznlbyc/)

(http://s1.postimage.org/oQhvr.jpg) (http://postimage.org/image/1ef1b4og4/)

(http://s1.postimage.org/oQoZS.jpg) (http://postimage.org/image/1ef69qpxg/)
ставим на стакан оринг 50х52х2,5, собираем фонарик включаем, радуемся идем на охоту:
(http://s1.postimage.org/oQNWi.jpg) (http://postimage.org/image/1efmt46v8/)

(http://s1.postimage.org/oQQqr.jpg) (http://postimage.org/image/1efognjd0/)

(http://s2.postimage.org/fjQUS.jpg) (http://postimage.org/image/v3i8k3s4/)

(http://s2.postimage.org/fj_Tr.jpg) (http://postimage.org/image/v3ouphr8/)
что не ясно спрашивайте. Цена пректа считается по ссылкам+изготовление стакана. Покупать Люмен специально для переделки как минимум глупо, но если он есть и валяется без надобности то дайте ему вторую жизнь... Сколько стоит светодиодный люмен с фабрики посмотрите в первом посте. Успехов!
ЗЫ: на том же сайте есть и готовые фонари (http://beriled.biz/product_186.html) и готовые головы (http://beriled.biz/product_210.html) вот только не подойдут они скорее всего для камских условий - проверено!

В радиодеталях на Горького есть 1- ваттные светодиоды 90 лм при 350 ма. Цена 65 руб., линзы 10-15 грд., цена, примерно, такая же. Без радиатора- делать самому. Драйвер на 3 1- ваттных светодиода- около 60 руб., Получается очень бюджетный вариант. Себе сделал, пока испытал только в ванне.ЗАЕ.ИСЬ!!!(очень хорошо). Продавцы- ботаники- предлагают вешать на 1 драйвер( входное напряжение 12 в.) 1 светодид. Общался с производителем- 3 (три) последовательно запитанных 1-ваттных светодиода! Фото- после испытания в бою.

а донор какой? переделываешь что то или с нуля?

Цитата: ПРОныра от 28.10.2010, 14:07:26...что не ясно спрашивайте...

И спрошу! :) Но сначала - поприветствую уважаемых посетителей общалки соседей, почти земляков, подводных охотников Пермского края. Специально зарегился на форуме, чтобы иметь возможность читать в полном объеме интересные материалы от коллег по увлечению. А затем -  поблагодарю за великолепную, подробную и доступную пониманию ;) статью по переделке Люмена..
Собственно, вопросы.
1. Будет ли драйвер для Люмена-4 по второму варианту (многорежимный)  работать с аккумуляторами? По ТТД вроде да, рекомендуемое питающее напряжение 3,6...5,5 В, а как на практике?
2. Какой (хотя бы ориентировочно) будет продолжительность свечения на аккумуляторах GP 4000 мАч в режиме 100%, 35% и 10%? Вообще, насколько часто в практике приходится использовать тот или иной режим? Про убавление яркости в мутняке я понял, а вот насколько часто в реале приходится пользоваться стопроцентной мощностью?
3. Собираюсь попробовать переделать свой Люмен, прикидываю заказать диод нейтральный, 4000К. Это оптимально для условий невысокого (в среднем около 2 м) прозрака или все же имеет смысл брать более теплый диод? Слышал, что они менее эффективны в плане мощности относительно более "холодных" из своей группы, так ли это?..
4. Какие марки термоклея и термопасты использовал автор?

Еще раз спасибо за статью!

По прошествию некоторого времени эксплуатации данного фонаря могу сказать следующее: 1. Ни о каких 800 люмен и речи быть не может. Не в состоянии драйвер, а тем более стабилизатор выдать ток нужной силы. Максимум что он дает это 250 люмен. Заявляю это со всей ответственностью так как сравнивал его силу света с Фениксом Кости-erko, а производители Феникса не пытаясь дезинформировать потребителя заявляют своим фонарям довольно точную силу света. Так вот, мой светит не ярче. Но и того что он дает хватает с лихвой. По поводу цвета, у меня нейтральный белый, светит как софитка белый молочный цвет. У феникса по холодней но там и диод другой. Мне мой цвет больше нравится. Видел я и теплый диод, светит как советский ламповый фонарик с квадратной батарейкой. Цвет желтый, тусклый. 2. Второй вариант стабилизатора и сделан под аккумуляторы, всвязи с чем имеет одну не приятную особеннось которая обнаружилась в процессе эксплуатации. Дело в том что драйвер обычно высасывает из батареей все под ноль. С первым стабилизатором я пользовался батарейками, которые парни выбрасывали из своих ламповых фонарей, по несколько охот! Второй же, тот что с регулятором, имеет защиту от глубокого разряда аккумуляторов. Он самопроизвольно переключает свет на пониженный режим в зависимости от разряда аккумуляторов. А когда разряд достигает критической величины переходит в мигающий режим. Отсюда вывод, бережет аккумуляторы, но создает неудобства. Тем кто будет использовать батарейки советую первый вариант. 3. Время работы с первым вариантом выяснить так и не удалось. Скажу лишь что ОЧЕНЬ долго. Как я уже говорил, пользовался отслужившими в ламповых фонарях батарейками еще часов 10! С первым стабилизатором фонарь просто потихоньку тускнеет пока не перестанет включаться. Со вторым, трех режимным, на 100% светит примерно 1 час, переключается на 35% и светит еще примерно 3-4 часа. Затем переключается на 10%, но на этом режиме охотиться не получается. Удается его обмануть, перебрав по кругу режимы, тогда можно добиться еще 0, 5 часа на 100% и 1-1,5 часа на 35%. Потом драйвер отказывается работать нормально. Надо менять-заряжать аккумуляторы. 4. По режимам, так как на 100% фонарь не дает полной заявленной яркости, то 35% мощности воспринимается глазом субъективно как половинная.  Скажу что мне ее хватает. Хочется конечно поярче, но в пользу длительности жизни батарей довольствуюсь этим режимом, зато ни какой засветки мути. 100% включаю днем. 5. По поводу термоклея я даже как то не заморачивался, какой в пистолете стоял тем и клеил термопасту взял у компьютерщиков. PS. Рад приветствовать уфимского собрата Бодрого Линя на нашем скромном ресурсе! Очень много полезного нахожу на Вашем "Рундучке", спасибо! Рад чем то и Вам помочь! 

Спасибо за ответ!

здравствуйте, друзья. решил и свой нос вставить в дискуссию о переделке люмена. если не получаеться от стабилизатора получить нужный ток, то можно заказать на бериледе драйвер под заказ. связаться с юрием давиденко и с ним подобрать то что нужно. вопрос к ПРОныре- ради интереса померяй ток подаваемый на диод. встает вопрос, зачем кормить четыре кристалла при малой светоотдаче? тогда можно один трехваттник ставить и получить такой свет на десять часов от тех-же аккумов.

это все просто эксперементы, сейчас я хочу попробовать старый однорежимный стабилизатор спаралелить с новым, трехрежимным, что получится выложу... Кстати ни кому не попадались статейки о переделке Шоквэйва? Ребята из Лысьвы просили пособить...

Дима, как лучше хранить аккомуляторы  - полностью заряженными или  без разницы?

честно говоря хз :) вроде бы заряженные надо хранить :)

Цитата: ivshin от 16.01.2011, 23:11:10Дима, как лучше хранить аккомуляторы  - полностью заряженными или  без разницы?

хранить заряженными

Цитата: Дмитрий от 04.02.2011, 20:12:29Взаимно, Дима!

Дима! А расскажешь, какую фару открутил? :-[ Я про ксенон. Ну примерно так, для ликвидации безграмотности отдельных светодиоднопоклонников?
Мона в личку! :)

Цитата: Окунь от 05.02.2011, 01:51:18какую фару открутил?

Обошёлся без фары. Тупо купил фонарь, засунул туда лампу (HID) и блок розжига, сбалансировал плавучесть, вывел провод, и вот примерно что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=Yir1d98_qwo (http://www.youtube.com/watch?v=Yir1d98_qwo)

Ну вот, весьма нескорыми темпами, но все же выточил мне товарищ дюралевый "стакан" для переделки Люмена-X4. Зато стакан - анодированный!  :)
В связи с этим, учитывая, что прогресс не стоит на месте  :), не подскажут ли уважаемые all, что можно теперь порекомендовать заказывать с бериледа, имеющее преимущество перед тем вариантом, что я изначально планировал: аккумуляторы 4000 мАч GP, диод МС-E 4000К на подложке Star (http://beriled.biz/product_185.html (http://beriled.biz/product_185.html)), отражатель (http://beriled.biz/product_169.html (http://beriled.biz/product_169.html)), драйвер трехрежимный http://beriled.biz/product_51.html (http://beriled.biz/product_51.html))...
В частности, хотелось получить от своих аккумуляторов максимальный свет (люмен 250, как я понимаю?) на время поболее, чем у первоисточника, часа на три хотя бы, а лучше на 4.. Час-полтора - это как-то "маловато будет".. :-[ Что, нету готового решения, только драйвер под заказ? И какой диод лучше? Или вообще мои пожелания из области фантастики? В общем, темный я по теме светодиодного света, просветите, плиз..    :-[

Сейчас Shish плавает с Люменом именно такого исполнения как хочешь собрать ты, можно у него проконсультироваться на сколько охот ему хватает и т.п. я себе такой тоже делал, но переделал обратно на такой (http://beriled.biz/product_52.html) стабилизатор, я батарейки использую причем дешевые, и мне не нужна функция предупреждения (мигание и переключение в пониженный режим) о просадке аккумуляторов, бесило меня в том драйвере это... Вчера плавал с китайцем на диоде P7 - холодный 6000К, сравнил с люменом мой щас с севшими батарейками, на мой взгляд мой светит как китаец на 50% режиме, но китаец чисто по свето и цветоощущениям явно ярче, цвет ярко белый, без синевы, а в камской коричневатой воде разницы не заметил. По поводу отражателя, я помню как ты, Юра, на своих раздельниках добивался яркого однородного светового пятна, обрати внимание на этот (http://beriled.biz/product_195.html) колиматор - то что тебе нужно. По поводу драйверов надо со спецами проконсультироваться с того же бериледа или с Фриииииэлемендс'ом в сети его найти легко, он щас головами готовыми торгует.

Да, Дмитрий мне помог в переделке Люмена, не буду повторятся схема всем уже понятна. Если Дмитрий своим Люменом собранным по его старой схеме "досасывал" все батарейки до абсолютного "0", то вариант трех режимного драйвера не совсем то, что нужно. Если батарейки слабые или совсем неизвестной марки, то хватает не надолго. Вот мои уже 3 нырялку пока живы. Скоро помирать начнут и драйвер "автоматом" переключаться начнет в пол света, а потом и вовсе в четверть.

Я повторяю, трехрежимник то что надо для аккумуляторов, не дает глубоко разряжаться - бережет. Я на батарейках пользую, причем ставлю че попало, парни свои старые отдают я их до нуля досасываю, первый драйвер это позволяет делать, а второй максимум не держит сразу переключается.

Цитата: Shish от 04.03.2011, 22:59:51Вот мои уже 3 нырялку пока живы

Юра, это значит примерно три часа на максимуме хорошие батарейки уже работают...

Ребята, огромное спасибо всем за ответы!  *friends*
В общем так, внимательно почитав (и не раз) эту ветку, хочу в очередной раз поделиться своими соображениями...
Мы тут с товарищем (он тоже решил присоединиться к переделке Люменов) посоветовались, и решили..
1. Драйвер будем заказывать однорежимный и использовать не акки, а батареи. Хотя акки есть и у меня и у него. Ничего, пусть полежат пока..  ;) Дело в том, что Люмен переделанный и я и он собираемся использовать не в качестве основного для ночной охоты (для этого у нас есть раздельники на софитках), а в качестве резервного, аварийного ночью. Ну, и иногда - в качестве ручного или подствольного фонаря днем. Тут, сами понимаете, расход энергии тоже невелик. И использование фонаря будет носить также не очень частый характер..То есть, батареи в данном случае, думаем, подойдут вполне.. И если на максимуме фонарь будет светить с более-менее приличными батареями три часа - это вполне нас удовлетворит..
2. Что касается оптической системы.. Поскольку, как я уже сказал, планируется также и днем использовать фонарь, то система с отражателем, дающим яркий узкий луч с ореолом, видится мне более подходящей, чем с коллиматором. Ибо в данном случае для подсвечивания щелей, узостей и в корягах, бревенчатых завалах и т.п. днем важно иметь, как мне кажется, именно острый луч с максимальной яркостью... Скажу конкретно - днем яркости луча стандартного Люмен 4 мне не хватает абсолютно...
Но если применить коллиматор из того, что по ссылке, с  углом 5,5 град, то такой луч (хоть и равномерный, но без ореола, практически) будет, ИМХО, неудобен ночью, то есть при переходе на резервный фонарь охоту придется сворачивать, а этого не хотелось бы (из-за чего и задумалась вся эта переделка стандартных люменов). А коллиматор второго типа, с углом 15 град "раскидает" свет и сделает луч малопригодным для охоты днем.. Короче, пока закажем отражатели..
3. Что касается цветовой температуры диода МС-Е.. Тут у нас возникли некоторые разногласия  :D и в результате решили так - я заказываю диод с температурой 4000К, он - 6000. А там - посмотрим...

Еще раз спасибо всем за советы!

PS. Черт, пока телился, отражатели для МС-Е из налички - пропали.. :( Запрос отправил, не знаю, что ответят. Заказывать специально только их на дилэкстриме? Чет не хочется.. Или еще какие есть варианты?  Например, этот http://beriled.biz/product_61.html (http://beriled.biz/product_61.html) подойдет ли по наружному диаметру и размерам вставки?

[off-topic]

Цитата: Бодрый Линь от 09.03.2011, 11:03:07Заказывать специально только их на дилэкстриме? Чет не хочется..

если что, я оттуда постоянно что-нибудь таскаю. пишите, до кучи прихвачу с чем-нибудь[/off-topic]

Alex K
Спасибо за отклик и желание помочь!
Все разрешилось, берилед довольно быстро откликнулся на мой запрос и все, что хотел, вновб стало доступно на складе. Кстати, посоветовали вместо MC-E более эффективный (160 Лм/вт) диод XM-L (он еще и дешевле, кстати), так мы с товарищем по увлечению подумали и.. согласились!  :D
Вот еще какой вопрос, простите, если покажется наивным.. Я решил сначала попробовать однорежимный драйвер (http://beriled.biz/product_52.html). Там, как я понял, в зависимости от количества линейных токовых стабилизатора АМС7135 на плате, меняя точки выхода, можно получить ток на диоде и 750, и 1050, и 1400 мА? Так вот, вопросы:
1. Нужно ли отдельно оговаривать при заказе количество ИМС на плате, или они высылают по умолчанию плату с 4 ИМС?
2. Для вышеупомянутого XM-L реально ли получить от этой "таблетки" ток 1400? И стОит ли (в том плане, как, хотя бы примерно, будут соотноситься для этого драйвера параметры фонаря - сила света и его продолжительность) режимы запитки 750 и 1400 мА?

Здравствуйте дорогие форумчане. Вопрос по поводу вытачивания стакана радиатора! как я понял его вытачивают только для охолождения всей конструкции, но прочитав другие форумы по переделке я понял что делать это не обязательно т.к. температура нагрева за час составила всего 47 градусов что для пластмассы корпуса не критично. Возможно ли сделать все как у вас но без вытачивании стакана или вытачивать все равно предется из-за нехватки места в штатной глове?!
вот пример по которому хотел делать я http://freeelements.ru/i/index.php?option=com_content&view=article&id=69:qlumen-x6-upgradeq-&catid=60:spearfishingsamodelki&Itemid=93 объясните ччто я понял неправильно!

По поводу стакана. Как теплоотвод, он, ИМХО, совершенно обязательный элемент. Тем более, если токи диода и его температура высоки (а это почти всегда так). Известно, что при повышенной температуре диоды со временем деградируют, сила их света существенно уменьшается. Также фактор превышения температуры существенно снижает время жизни СИД...

Тут вот какая интересная штука с теми стаканами, что я заказал, получилась. Как видно из чертежа, стакан цельноточенный, с поперечной перегородкой внутри. Но, когда мне принесли стаканы, я увидел, что токарь "усовершенствовал" конструкцию. :) Сделал стакан со сквозной проточкой изнутри, а в качестве перегородки изготовил.. стеклотекстолитовую шайбу, ложащуюся на выступ-упор в положенном месте. Пришлось объяснить товарищу, что хотя с точки зрения упрощения токарных работ это славно, но вот с точки зрения отвода тепла такое решение - нонсенс.. В общем, заказал я металлические (дюралевые) шайбы нужной толщины в качестве перегородок и запланировал посадить их на термоклей..
А недавно позвонил товарищ и сказал, что шайбы выточил и ... суръезно ЗАПРЕССОВАЛ их на положенное место, так что никакой термоклей , в принципе, и не нужен...
Я к чему это все рассказываю? Дело в том, что нередко проблемы изготовления стакана заключаются не только в поиске правильного токаря, но и в дефиците материала, в частности, литых дюралевых чушек. А вот дюралевую толстостенную трубу или чушку со сквозным отверстием иногда найти проще. Да и выточить из нее стакан с резьбами внутри тоже проще БЕЗ перегородки. А уж ее, перегородку, несложно изготовить потом отдельно, из листового дюраля и запресовать. Вот такие соображения кулибиным на заметку.. ;)
ЗЫ. Черт, ну когда же к нам эта посылка с бериледа доползет? Еще 23 числа с Украины отправлена была.. 

magneto а чем тебе не нравится стакан? Ответ Бодрого Линя дополнений не требует, радиатор нужен обязательно, на счет 47ми гр... могу сказать что мощные диоды проверял держа в руках, подложка нагревается за пару минут до состояния не терпят пальцы... да и те кто не делает стакан все равно ставят диод на алюминевую шайбу - хоть какой то радиатор, вот только она в отличии от стакана неимеет теплоотвода в окружающую среду. Могу сказать что своим фонарем без опаски пользуюсь как в воде так и на суше. И еще подумай над тем почему китайцы которые так любят все лепить из дешевой пластмассы делают фонарики даже с не очень мощными диодами цельноалюминевыми...

Цитата: Бодрый Линь от 25.03.2011, 15:52:35Еще 23 числа с Украины отправлена была..

Юра попроси у бериледа номер посылки, проверь здесь http://www.ukrposhta.com/www/upost.nsf/search_post?openpage и тряси почту мне доходило за 2 недели.

Спасибо ребята за развернутый ответ. Вся загвоздочка была именно с изготовлением стакана, думал может можно как то его обойти, видимо все же предется его точить.  А по диодам и тд тп где лучше заказать что бы быстрее пришло? может какие то московские фирмы занимаются? И еще вопрос. у меня люмен х4, мне надо заказать диод, как я понял лучше 4000К http://beriled.biz/product_185.html  далее отражатель http://beriled.biz/product_169.html и линейный стабилизатор http://beriled.biz/product_51.html ,а драйвер брать не нужно ибо он для люмен 6 ?! Прошу прощения за глупые вопросы с токовыми делами плохо знаком.

Цитата: ПРОныра от 25.03.2011, 16:19:48номер посылки, проверь здесь

Спасибо! Номер-то мне сразу после отправки прислали почтой, я начал сразу же отслеживать, по Украине все было гладко-понятно, а вот за ее пределами.. короче, там какой-то косячок был с номером, но вот сейчас смотрю - вчера в 13 час отправились наши деталюхи из Самары.. Мобыть, уже в эти выхи получу.. :)

Цитата: magneto от 25.03.2011, 17:10:39как я понял лучше 4000К http://beriled.biz/product_185.html

Кстати, не помню где-то недавно почитал, что начат выпуск XM-L не только с высокой, 5700-6000К температурой, но и на 4000 и 2700.. Так что, мобыть, скоро и на бериледе появятся..
А насчет "где лучше заказать что бы быстрее пришло? ".. Сам понимаешь, чем быстрее, тем дороже. Конечно, да dealextreme.com несколько подешевле будет, зато ждать надо... А чем берилед не устраивает? Быстро откликаются, можно задать конкретный вопрос. Вон, на сайте пара позиций из интересующих меня, оказалась типа не в наличии, связывался по элпочте - моментально все подкрутили. Да и по срокам, по-моему, вполне нормально! Вот сам посуди: отправил заказ 13 марта, в тот же день прислали реквизиты оплаты. На следующий день, 14-го, оплатил в соседнем банке системой Contact, 17 марта заказ был отправлен, мне был выслан номер идентификации. 19-го посылка покинула Украину, далее - по России, 24 посылка покинула Самару..Завтра-послезавтра, алла берса, получу.. Разве это так уж и долго, 10 дней?  :)

Цитата: magneto от 25.03.2011, 17:10:39а драйвер брать не нужно ибо он для люмен 6

в четверке 4 батарейки по 1,5В итого 6вольт отсюда и выбор

прошу еще помощи, друг решил как и я переделывать но у него Х6, посоветуйте какой ему драйвер заказать что бы в нем было 3 режима яркости как у этого стабилизатора http://beriled.biz/product_51.html , а то разобраться не можем. Заранее спасибо.

я при переделке шестерок использовал вот эти http://beriled.biz/product_171.html проверенны работают, но они однорежимники. вот: http://beriled.biz/product_344.html , http://beriled.biz/product_149.html ,  по напряжению и выходному току вроде подходят. А вобще если сомневаетесь можно заказать драйвер: http://beriled.biz/product_49.html да и вообще целиком готовую голову: http://beriled.biz/product_210.html

Вопрос к ПРОныре от меня и моего земляка, Алексея (дошла к нам таки посылочка с бериледа):
не можем взять в толк, как крепить диод, точнее, как поджимать его сверху отворачивающейся частью металлического рефлектора? Веь тогда будет КЗ на контактах сверху платы диода.. Или применяется к.л. изолирующая прокладка?

Цитата: Бодрый Линь от 31.03.2011, 22:25:15
Вопрос к ПРОныре от меня и моего земляка, Алексея (дошла к нам таки посылочка с бериледа):
не можем взять в толк, как крепить диод, точнее, как поджимать его сверху отворачивающейся частью металлического рефлектора? Веь тогда будет КЗ на контактах сверху платы диода.. Или применяется к.л. изолирующая прокладка?

и ещё вопрос вдогонку:использование штатного отражателя для крепления цоколя лампы обязательно или как то по другому выходили из положения?

Цитата: Alex.S от 01.04.2011, 00:57:00и ещё вопрос вдогонку:использование штатного отражателя для крепления цоколя лампы обязательно или как то по другому выходили из положения?

ну как я понял при этом ты его не портишь , так в чем проблемы его использования?

Цитата: Бодрый Линь от 31.03.2011, 23:25:15Или применяется к.л. изолирующая прокладка?

да! там где то на фотках должно быть, я прокладывал кружок из изоленты, хотя сам отражатель тестером на кз проверял - не звонится, видимо отражатель все таки опирается на пластиковый корпус диода и не достает до подложки (кстати если нет тестера под рукой, а на подложке не указан "+", то по корпусу можно определить где он. На плюсовой стороне диода один из уголков корпуса скошен), но на всякий случай сделал... По поводу отражателя, нет не обязательно, я сначала делал скобу из нержавки привинчивал ее к стакану, в нее монтировал разъем RCA папа (тюльпаны в видеопроводах) а на место лампы вклеивал RCA мама, потом подумал а оно мне надо? лампой то я все равно более пользоваться не собираюсь вот и решил использовать лампочный цоколь и отражатель... в конце концов если жалко отражатель то он не портится и при желании все востанавливается обратно, просто отражатель будет несколько укорочен, но главная его функция собирать свет в пучек сохранится... Alex.S доверься Бодрому Линю, он что нибудь придумает, у него руки и голова из нужного места растут! ;)

Цитата: Alex.S от 31.03.2011, 23:57:00.. и ещё вопрос вдогонку:использование штатного отражателя для крепления цоколя лампы обязательно или как то по другому выходили из положения?

Насколько я понял из статьи по переделке, отражатель все-таки "портится", то есть его нужно немножко подтачивать по высоте...
(http://s3.postimage.org/mPN8A.jpg)
А этого мне почему-то не хочется. Вообще ничего "курочить" не хочется, ни отражателя, ни лампы. Поэтому лампочку мой товарищ по люменопеределке, Алексей, применил такую же по цоколю, но перегоревшую, криптонку, да и мне несколько штук дал.. :)
В задней части, вместо отражателя от Люмена, он применил деталюшку какого-то другого фонаря-китайца:
(http://i059.radikal.ru/1104/cd/8025def9f675t.jpg)
И мне обещал помочь, такую же приблуду сделать.. :)
Вообще, он, в отличие от меня не только уже собрал фонарь, но и уже испытал его на реальной охоте. Как я понял, светом весьма доволен. Впрочем, что это я за Алексея.. Он, вроде, зарегился тут недавно, захочет - сам все расскажет в подробностях.. ;)
ЗЫ. Драйвер думаю все же, как и Алексей, применить трехрежимный, а не однорежимный и пользоваться аккумуляторами.. "Я такая непостоянная!" (с) :)

Цитата: ПРОныра от 01.04.2011, 15:54:55..я прокладывал кружок из изоленты..

Сдается мне, что для прокладки нужно применять все же более термостойкий материал, температура-то на подложке СИД может быть весьма приличной. Я, наверное, применю прокладку из фторопластоста. Например, сложенную в несколько раз ленту из Унилок (ФУМ)...

Цитата: Бодрый Линь от 04.04.2011, 11:20:12Сдается мне, что для прокладки нужно применять

я повторяюсь, на МС-Е она впринципе не нужна, на пластиковый корпус диод ложится, не касается отражателя...

Упс, у нас-то не MC-E, а XM-L, хотя конструктивно и похоже! Это моя невнимательность, однако...
..В общем, наверное так же сделаю, как и напарник мой Алексей. Для хорошего прижима к теплоотводу (с одной стороны) и для гарантии от механического повреждения СИД (с другой стороны), попробую надеть сверху на диод небольшую резиновую прокладочку с отверстием, через нее и поджать СИД к бронзовой втулке-теплоотводу...
Практика компьютерщика говорит мне о том, что температура электронных компонентов, устанавливаемых на теплоотводы-радиаторы, очень сильно зависит от теплового сопротивления между компонентом и радиатором. Для этого, с одной стороны, между компонентом и радиатором используют теплопроводную пасту, с другой стороны ее толщина должна быть минимальной, что обеспечивается обычно хорошим прижимом..  
А цоколь под драйвер из негодной лампочки из какой-то деталюхи от фонаря Алексей мне уже спаял! :)

(http://s46.radikal.ru/i112/1104/fe/2a8db8a9bdd2t.jpg)
(http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1104/fe/2a8db8a9bdd2.jpg.html)

забейте на отражатель, после того как опробуете диодики к лампе возвращаться все равно более не захочется :)

Всем здравствовать. Вот доделал свой lumen x 4. Всё сделал почти как ПРОныра. стакан вытачивал товарищ Бодрого линя за что ему отдельное спасибо. бронзовую чашку под Led крепил к стакану винтом на пять мм.(предварительно нарезал резьбу в отверстии перегородки) под потай со стороны Led. и апосля  сточил выдающуюся часть головки винта для ровного прилегания Led к посадочному месту, соответственно Led садил на пасту.с обратной стороны выступающую часть винта обрезал заподлицо чтобы не что не торчало в месте расположения драйвера. По верх Led от кз об отражатель поставил шайбу из резины толщиной не более 0.5-0.7 мм.  заместо раскурочивания родного отражателя собрал вот такую конструкцию из кишок китайца за пять копеек http://radikal.ru/F/i059.radikal.ru/1104/cd/8025def9f675.jpg.html для Юры почти такой же но основание меньшего диаметра. и вот изготовление цоколя поэтапно.
(http://s56.radikal.ru/i154/1104/28/f5a40d393baet.jpg) (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/1104/28/f5a40d393bae.jpg.html) (http://i031.radikal.ru/1104/1e/da55dabb82bct.jpg) (http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/1104/1e/da55dabb82bc.jpg.html) (http://s011.radikal.ru/i316/1104/f6/069dc25736e5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i316/1104/f6/069dc25736e5.jpg.html) (http://s007.radikal.ru/i301/1104/9e/9eb7e4f7f876t.jpg) (http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i301/1104/9e/9eb7e4f7f876.jpg.html) (http://s57.radikal.ru/i158/1104/16/adf5e31276e7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158/1104/16/adf5e31276e7.jpg.html) (http://i022.radikal.ru/1104/a2/6544a355c03ct.jpg) (http://radikal.ru/F/i022.radikal.ru/1104/a2/6544a355c03c.jpg.html)

Вот свет в сравнении с  галогенными лампами osram модели ENERGY SAVER мощностью 20 ватт с углами 10 и 24 градуса, а также 35 ватт с теми же углами. вот описание самих ламп которыми пользуюсь в своих раздельниках. http://www.osram.ru/osram_ru/Consumer/Home_Lighting/Halogen_lamps/Product_overview/Plug-in_bases/ENERGY_SAVER_/DECOSTAR_51_ENERGY_SAVER/index.html
Для каждой лампы по три варианта сравнения с Led  Low (10%) - Mid (35%) - High (100%) от источников до стены 2.5 метра

(http://s11.radikal.ru/i183/1104/c2/bf6c97d3f69ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1104/c2/bf6c97d3f69f.jpg.html) (http://i017.radikal.ru/1104/82/2e9c45102219t.jpg) (http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/1104/82/2e9c45102219.jpg.html) (http://s59.radikal.ru/i165/1104/04/c6aef8bd6beat.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/1104/04/c6aef8bd6bea.jpg.html)

(http://s46.radikal.ru/i114/1104/0e/ed0818e94b7ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1104/0e/ed0818e94b7f.jpg.html) (http://s57.radikal.ru/i156/1104/bb/d3ac70d580c4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1104/bb/d3ac70d580c4.jpg.html) (http://s54.radikal.ru/i146/1104/80/bf62d1204479t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/1104/80/bf62d1204479.jpg.html)

(http://s55.radikal.ru/i149/1104/06/d398c8d419c9t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1104/06/d398c8d419c9.jpg.html) (http://s004.radikal.ru/i205/1104/2f/e2b86ca3c99ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i205/1104/2f/e2b86ca3c99c.jpg.html) (http://i059.radikal.ru/1104/d8/353483b4ece4t.jpg) (http://radikal.ru/F/i059.radikal.ru/1104/d8/353483b4ece4.jpg.html)

(http://s61.radikal.ru/i171/1104/21/196eeb61402bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/1104/21/196eeb61402b.jpg.html) (http://s08.radikal.ru/i181/1104/26/4ea4e7f68388t.jpg) (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1104/26/4ea4e7f68388.jpg.html) (http://s011.radikal.ru/i317/1104/30/a1b4716d70f1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i317/1104/30/a1b4716d70f1.jpg.html)

(http://i035.radikal.ru/1104/5e/720a284e31b9t.jpg) (http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/1104/5e/720a284e31b9.jpg.html) (http://s40.radikal.ru/i090/1104/e1/3c38c7591033t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1104/e1/3c38c7591033.jpg.html) (http://s43.radikal.ru/i102/1104/79/d94034f36743t.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/1104/79/d94034f36743.jpg.html)

у леда пучек более сфокусирован

Так и задумывалось нами изначально. Ибо фонарь предназначается не столько для полноценной ночной охоты, где важен широкий, равномерный луч, а в качестве резервного, позволяющего в случае чего все же продолжить охоту. И еще - в качестве дневного, для подсветки в корчи-бревна-норы.. То есть отражатель, а не коллиматор...

Приветствую всех и хочу попросить совета. начал собирать раздельник по такой схеме http://apox.ru/equip/equip-handmade/1058-mini-razdelnik-na-diode-cree-xp-g-r5 на вот таком диоде http://beriled.biz/product_351.html и вот драйвер к нему http://beriled.biz/product_125.html при пробном навесном испытании и проверке силы света, через несколько секунд драйвер нагрелся до невыносимой температуры. В чём может быть причина. Диод стоял на теплоотводе. драйвер нет. Источник питания гелик на 6 вольт 10 Ач. Свет конечно при этом в разы увеличился по сравнению с использованным в люмене такого драйвера http://beriled.biz/product_51.html и четырёх дюраселок. диод и там и тут один и тот же.
Данный девайс хочу использовать при долгих выездах без возможности зарядки АКБ галогенного раздельника и приобретения батареек для люмена или просто как возможную альтернативу ухода от старых галогенных стереотипов.

я не спец, но думаю вам надо было использовать не стабилизатор, а именно драйвер, причем понижающий с рабочим напряжением от 5ти и вольт до 20ти... Вобще за консультацией можно обратиться к Kid13, он обитает на многих сайтах, напишите ему в личку, он ответит...

Цитата: ПРОныра от 08.04.2011, 10:30:38
я не спец, но думаю вам надо было использовать не стабилизатор, а именно драйвер, причем понижающий с рабочим напряжением от 5ти и вольт до 20ти... Вобще за консультацией можно обратиться к Kid13, он обитает на многих сайтах, напишите ему в личку, он ответит...

Спасибо за ответ ПРОныра, сделав замеры напряжения я пришёл к такому же выводу. гелик выдаёт даже после двух недельного простоя после зарядки 6.5 вольта, а стабилизаторы рассчитаны на 6 вольт максимум. подумав и покрутив придётся для этого АКБ заказать как вы и говорите понижающий драйвер, а к этому прикуплю все ровно гелик но на меньшее напряжение благо сейчас их всяких разных полно.

мне собрали такую начинку
Светодиод
http://beriled.biz/product_185.html
Драйвер
http://beriled.biz/product_333.html

оптика
http://beriled.biz/product_238.html

Цитата: magneto от 08.04.2011, 21:37:20мне собрали такую начинку

а фонарик какой? 4ка или 6ка?
угол излучения только для прозрака, в мутняке будет подсвечивать взвесь, и вся достигнутая переделкой яркость окажется минусом... пробуйте, потом расскажете...

ПРОныра
я свою 4ку поменял на 6ку с даплатой 100 рублей, когда отправил заказ на сайт оказалось что рефлектора железного у них нет и они преддложили мне этот отражатель. Вода в основной массе мутная , значит мне эта начинка не подойдет((( елки палки(( что же тогда заказать? эксперементов боюсь, хотел собрать по схеме на первой странице. диод думал брать теплого свечения 4000к как раз для мутняка, что бы небыло засветов.

А если туда (в фонарь) ещё вот эту http://beriled.biz/product_126.html (http://beriled.biz/product_126.html) штуку вмонстырить ? Думаю доложно быть всё ОК !

Цитата: magneto от 09.04.2011, 20:55:03magneto

калематор очень не плохая штука, но в камских условиях, работая по завалам, нужен луч...

ПРОныра
а луч формирует только рефлектор? вот нашел 2 вида
http://beriled.biz/product_61.html и такой http://beriled.biz/product_223.html
скорей всего первый подойдет больше?!

первый вобще не подойдет, он в стакан не влезет, диаметр большой. посмотри в моем посте про сборку должна быть ссылка. ты когда собираешься заказывать?

ПРОныра
В любой момент, хотя мне пока не горит ибо в воду не раньше конца мая, после окончания запрета! просто готовлюсь, стакан выточеный лежит, ждет своего часа.
по твоим ссылкам многое устарело( по ссылке переходит на диод Р7

Ну что где новинки переделок? а то тема совсем закисла(

Цитата: magneto от 26.04.2011, 18:41:19Ну что где новинки переделок? а то тема совсем закисла

Мужчины я конечно не КУЛИБИН, но не реально ли купить готовую игрушку, чем метод проб и ошибок?Насколько велика разница в цене секса и готового фонаря? :(

ну тут дело в том что фанарик уже есть и лежит без дела, что бы не выкидывать и мучаем переделками) готовая голова стоит 3 т.р , сделать самому выйдет в 1т.р + удовольствие от того что сделал сам)

У меня такая тема в голове. А что если вместо четырёх С-шек (батареек) засунуть туда две 18650 ? У кого какое мнение на этот счёт?

Цитата: magneto от 27.04.2011, 11:51:45удовольствие от того что сделал сам)

Ок
>:(

Цитата: Дмитрий от 27.04.2011, 13:16:05вместо четырёх С-шек (батареек) засунуть туда две 18650

А че выигрываем? Вся прелесть переделки этой, что я допустим, свой фонарь кормлю любыми батарейками, щелочными, солевыми, алкалиновыми, сдохшими в фонарях друзей, мой фонарь все переваривает и с удовольствием доедает их давая неплохой свет еще несколько часов в воде и на суше. А солевые батарейки типа Панасоник, или там еще какие, можно в любом сельпо найти, причем работать будут и просроченные.

Цитата: ПРОныра от 28.04.2011, 18:48:17А че выигрываем?

Просто у меня валяются две 18650 вот я и подумал их туда вмостырить. Плюс КИТАЕЦ на тех же акках, в поездке куда нибудь
одно зарядное от прикуривателя на два фонаря. Ну типа запас, или с товарищем фонариком поделиться , если у него батарейки
сядут, а сельпо рядом не окажется.  :D

Ну так что по поводу переделок? будут другие варианты? без алюмин головы и тд. тп. ?!

Цитата: magneto от 29.04.2011, 11:16:38
Ну так что по поводу переделок? будут другие варианты? без алюмин головы и тд. тп. ?!

Ну, я переделал, только вчера закончил, так получилось..
Но у меня - по варианту ПРОныры, практически, с небольшими непринципиальными изменениями.. То есть, со стаканом..
Результатом доволен, ибо получил именно то, что и ожидал... ;)

а начинку какую брал? где заказывал? на люмин 6 делал или четвертый? а то я сижу жду идей и не заказываю части а стакан уже выточен давно.

Вот, только что залил на свой сайт нашу коллективную статью "Переделываем Люмен", в которой подробнейшим образом, с многочисленными фотографиями, описывается весь процесс переделки. Дерзайте, коллеги, не боги горшки обжигают. Немного денег, немного терпения - и будет у вас в руках фонарь, ничуть не хуже нашего..  :D

http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/27.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/27.shtml)

Цитата: magneto от 29.04.2011, 11:16:38
Ну так что по поводу переделок? будут другие варианты? без алюмин головы и тд. тп. ?!

Ну, вот, к примеру, направление мыслей по поводу бесстаканной, супербюджетной переделки Люмена. Правда, не знаю, как оно будет в смысле отвода тепла, превышения температуры диода и его деградации от этого самого превышения..
http://www.frogkick.lv/node/58
Не верю я в сколько-нибудь эффективную и надежную переделку Люмена без изготовления проставки-стакана..
ИМХО, при переделке Люменов главное - четко понимать, "скоко в граммах" :) ты хочешь получить, и при этом не зарываться...
Вот, к примеру, почитайте про еще одну историю переделки Люмена, и, главное, комменты к истории (правда, там фоток без регистрации не видно, но смысл понятен и без них):
http://dive-magazine.ru/t3335-peredelka-lumenx6-ili-600lm-vs-130lm.html

Вот что я писал на нашем, башкирском форуме:
"Как известно, диод XM-L теоретически может дать до 1000 люмен. Но это - теоретически. А вот если прикинуть, что можно в реале от него получить... Так вот, на базе того же Люмена-4. Если применить аккумуляторы с емкостью 5000 мАч и поставить вместо трехрежимного драйвера, расчитанного на ток 1.1 А, пятирежимный, с током 2 А (или спараллелить два трехрежимных), то при расчетном времени свечения при максимальной мощности ориентировочно 2,5 часа получаем на выходе свет не 250, а около 500 люмен. Если поставить вместо отражателя 10 град, описанного в статье, коллиматорную линзу 20 град, то можно получить от люмена свет, вполне сравнимый со светом столь любимой многими, в том числе и мной, галогенки 20(35) вт 24 градуса..
Для получения мощного раздельника на базе этого диода можно готовую головку Люмена, описанную в статье, вворачивать в короткий металлический корпус корпус (мне он видится в качестве дюралевого стакана с утюжковой рукоятью), в котором размещена контактная система и, главное, мощный драйвер, способный, при входном напряжении 12 вольт (свинцово-гелевый акб) дать на диод максимально допустимый для него ток, около 3 А. Тогда и получим максимальный для этого диода свет, который затмит любую галогенку.
Еще один возможный вариант применения этой универсальной головки - привинтить ее к корпусу-трубе, в которой размещены, также 4 аккумулятора, но не С, а D-формата, скажем, Ansmann 10000. Тогда будем иметь простой, неприхотливый в эксплуатации (акки-то не литий, а металлгидрид!) автономный фонарь более чем достаточной мощности, 900-1000 люмен со временем свечения на максимальной мощности в районе 3,5 часов, с временем сечения в режиме 35% (около 300 люмен) - более 10 часов..
То есть, к чему это я? А к тому, что на базе этой светодиодной головки можно, используя разные корпуса и источники питания, получить целую гамму различных фонарей под различные требуемые условия охоты (прозрак и время)... Вот в чем скрытый смысл статьи, а не только в том, куда бы пристроить ненужный свой Люмен..."

Конечно же, насчет 1000 люмен - это я загнул.. :) Вообще же, если мы хотим выжать от одного СИД заявленный максимум, то никуда от решения эффективной системы охлаждения (вкупе с надежными металлическими корпусами) и использования достаточно мощных источников питания и драйверов нам не уйти. Даже стакан придется переделывать полностью, обеспечивая подвод воды непосредственно к зоне крепления СИД! У меня уже вырисовывается в голове конструкция такого стакана.. Но... это уже совсем другая тема..

вот собственно еще вариант: http://www.abirvalg.net/forum/showpost.php?p=289289&postcount=1587 , без стакана, но с проставкой...

ПРОныра
схему крупнее надо, распечатал ничего не видно

Магнето прости, а какую схему то? Если про последнюю ссылку речь то не ко мне вопросы, а к Кид 13 :)

да про последнюю, не посмотрел что он автор, сорри.

Что-то тема подзакисла. Пошерудю, пожалуй.. :)
Прям во вкус я вошел с переделками этих самых Люменов.  :D Четвертый, в качестве запасного, вовсе неплохим получился, теперь вот аппетит на Люмен-6 нагуливаю.. Планирую использовать его в качестве основного нераздельного фонаря..
Насчет самого фонарика-донора, кстати, я уже договорился, за 1 тыр. Стакан тоже имеется.. Далее, что задумано..
Диод и отражатель такие же, XM-L 5000К (http://beriled.biz/product_331.html (http://beriled.biz/product_331.html)), рефлектор диам 42х35 (http://beriled.biz/product_169.html (http://beriled.biz/product_169.html)). Такой выбор обусловлен тем, что и цвет, и форма луча меня абсолютно устраивает.. *ok*
А вот драйвер предполагаю использовать другой, вот такой http://beriled.biz/product_324.html (http://beriled.biz/product_324.html). Ну, если даст ток хотя бы не 2,4 А, а 2,1-2,2 А, то на выхлопе бум иметь честных 700 люмен (http://lux.yi.org/led/ (http://lux.yi.org/led/)). Ожидаемое время свечения на максимальном режиме, 700 люмен, на вот таких аккумуляторах http://beriled.biz/product_243.html (http://beriled.biz/product_243.html) будет, при ориентировочном КПД драйвера 80 % составлять (1,2х5х6) / ((3.2 в х 2.4 А)/0,8) = 3,75 часа. Время на 60% и 30% (420 и 210 лм, соответственно) составит примерно 6,5 и 12,5 часов. Для сравнения. Теперешний мой переделанный Люмен-4 светит (по расчетам и по ощущениям :) ) около 280 лм в течении 4.5 часов от акков 4500 мАч..
Для удобства пользования, учитывая приличные уже габариты и вес, а также маленькую мою ладошку, фонарь предполагается снабдить съемной рукояткой утюжкового типа..
Вот такие планты. Будет, надеюсь, хорошая альтернатива "китайцам" и покупным лед-люменам.. ;)  Когда (если) замостырю (надеюсь, не очень нескоро) - расскажу и покажу, как водится, все в подробностях. Но пока у меня на повестке дня более важная, первоочередная задача - раздельник на кластере 3хXM-L, с максимальной мощностью всего-то ничего, около 2800 люмен.  :-[ :D *skull* С переключением режимов яркости, естественно.. ;) Деталюхи уже заказал, корпусов - аж 2 штуки имеется.. Но - это будет уже иная тема, то бишь оффтопик.. ;)

Молодец Юра!!!! серьезный подход! :D

блин, а мне еще идут детали((( а так хочется взглянуть на результат!

Ну, а моя посылка, похоже, уже у нас, в Уфе, завтра-послезавтра заберу..
Вчера наконец-то, в завершении ночной охоты, испытал в боевых условиях свой переделанный Люмен-4 и сравнил его со своим основным ночным фонарем, раздельником с осрамовской софиткой 20 вт 24 градуса. Ощущения, прямо скажу, смешанные, можно сказать, сметенье чувств!... :)
С одной стороны, свет даже 280 люмен, что дает светодиодник, по мощности кладет галогенку ну просто наповал... Условия видимости в водоеме (прилично заросшая старица) были таковы, что местами галогенка еле пробивала метра полтора, а местами, у кувшинок и на глубине, видимость была получше, до 2.5 м. Тем на менее в воде была какая-то то ли дымка, то ли муть, то ли взвесь. В общем, "муляка". Так вот, когда включил фонарь, вся она в ореоле засветилась маманегорюй. Но центральный луч бил вдаль очень уверенно. Сбивал с толку зеленоватый свет диода (я заказывал его? XM-L T6, холодным, с цветовой температурой 5700). Вообще, очень непривычно было сначала.. ;) Но просто удивительно, как зрение быстро приспосабливается к новому свету! Когда включил через некоторое время раздельник, свет его галогенки показался мне не то что желтым, а оранжевым! В общем, по результатам этого "тестирования" я для себя сделал следующие выводы на будущее:
1. Диод на 5700К в чистом виде малоприменим ночью на водоемах с низкой прозрачностью. Днем картина может существенно измениться, надо проверять.. На следующем своем по задумке основном ночном фонаре, Люмене-6, буду однозначно ставить тот же диод, но на 4000К. Говоря о "чистом виде", я имел ввиду то, что хочу попробовать в следующий раз захватить с собой в воду несколько светофильтров разных цветов (остались от прежних времен увлечения фотоделом).. А вот тут, вследствие существенного ослабления света фильтрами, запас мощности фонаря вовсе не помешает...
2. Рефлектор дает весьма неплохой по структуре луч, а лишнюю засветку можно попробовать "прижать" простейшей блендой - куском резиновой или пластиковой трубки, надетой на головку фонаря.. Во всяком случае, на своих раздельниках бленду из резиновой сантехнической муфты я применяю давно и с успехом..
3. Регулирование мощности в светодиодных фонарях - абсолютно необходимая вещь, ИМХО...

Вот, подумываю, а не заменить ли диод, c XM-L T6 5700К на MC-E 4000К?
Сомнения усилились после того, как посмотрел тест-сравнение этих диодов: http://www.freeelements.ru/i/index.php?option=com_content&view=article&id=323:qlumen-led-head-xm-l-mc-eq&catid=59:spearfishingsnaryga&Itemid=92 (http://www.freeelements.ru/i/index.php?option=com_content&view=article&id=323:qlumen-led-head-xm-l-mc-eq&catid=59:spearfishingsnaryga&Itemid=92) И вообще, что-то зеленоватый оттенок XM-L мне все больше не нравится..
Кто-нибудь делал фонарь на XM-L 4000K? Как у него с цветом луча? Или киньте в меня сравнительные пятна этого диода с разными температурами, по подобию, как это сделано на freeelements с диодом MC-E..

Цитата: Бодрый Линь от 20.06.2011, 18:59:22Кто-нибудь делал фонарь на XM-L

Мне кажется еще никто не делал, ты, Юра, первооткрыватель так сказать, но я хотел его попробовать, а теперь после твоих отзывов засомневался...

Ну вот, получил я, наконец, посылку с бериледа, детали для раздельного фонаря, в частности, кластер на 3 диода XM-L нейтральных, 4000К. Уже наскоро испытал. Свет - просто бомба! Я ожидал, конечно, приличного света, , но чтоб такого...  :o *dance* Если кому интересно, то вот ссылка на результаты первых, наземных еще, черновых испытаний комплекта кластер-драйвер-плата управления: http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=6421&start=30 (http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=6421&start=30) А здесь, в теме про Люмены, хочу сказать, что окончательно утвердился в мнении, что для этих целей и наших условия прозрака диод XM-L надо выбирать НЕЙТРАЛЬНЫЙ (4000К), а не 5700К.. Конечно, у него будет чуть меньше мощность света по сравнению с более холодным, но это, учитывая выдающуюся эффективность XM-L  (до 160 лм/вт), не столь существенно...
В общем, следующий свой основной НЕраздельный фонарь на базе Люмен Х6 буду делать на таком диоде и коллиматоре...Драйвер подберу на ток тоже примерно такого порядка, 2.2 - 2.5 А...

И я внесу лепту по переделке люмена Х6 на кластер с 3мя Х-ПИДЖИ диодами на 9В . пришла мне посылка, начал собирать по схеме без головы и выяснилось что рассеиватели на 30 градусов очень высокие(( из-за чего придется стачивать алюмин голову, фото пришлю как доделаю.

XP-G также отличный выбор! Также, как и MC-E. Но если все же надумаю делать на кластере на их основе, то возьму, наверное, кластер из 4 таких диодов, с оптикой 22 град (http://beriled.biz/product_313.html (http://beriled.biz/product_313.html)). Диоды там соединены последовательно-параллельно, падение напряжения 6 вольт, проще драйвер подобрать, большинство из них как раз рассчитано на питание от примерно такого же напряжения (два лития).
Причем драйвер к нему, думаю, лучше брать не рекомендуемый по тамошней ссылке, что снизу, а многорежимный, с регулировкой яркости, к примеру, вот такой: http://beriled.biz/product_324.html (http://beriled.biz/product_324.html)
По деньгам прикинем, что получается... Люмен-6 - 1500, кластер и драйвер - тоже примерно столько же. Стакан.. ну, скажем, 500. И на приличные акки уйдет. скажем 1500-2000. Итого - за 4500 - 5500 на выхлопе имеем улетный фонарь, не чета тем же китайцам... :)

драйвер я брал такой http://beriled.biz/product_149.html , а люмен можно купить б/у рублей за 500, желающих продать думаю найдется достаточно

Ну собственно как и обещал, отчет... все делалось по схеме 13kid "без головы" , был заказан кластер с 3мя диодами XP-G 9В 1 А 900 лм http://beriled.biz/product_315.html (http://"http://beriled.biz/product_315.html") + оптика 30 градусов + повышающий 5-ти реж. драйвер 6-12В.(4-х или 5-ти XP-G) http://beriled.biz/product_149.html (http://"http://beriled.biz/product_149.html") ну и выточен радиатор для отвода избыточного тепла и закуплена термопаста.

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631705.jpg)

при проведении сборочных работ выяснилось что оптика много выше чем у 13kid

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631704.jpg)

и если собрать все то голова не влезет в корпус фонаря(( пришлось портить всю красоту и спиливать напильником раддиатор а так же кромсать голову для того что бы впихнуть драйвер и освободить место.

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631703.jpg)

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631702.jpg)

с эстетической точки зрения получилось уродство( контакты переделал под пружинки что бы ничего не мешало драйверу.

Результат получился тот которого и ожидал. Свет рассеян, если осветить темную комнату то получается облако света, без четкого сфокусированного пятна.

100% света , расстояние до объекта 1,5 метра (в коридоре было еще светло)

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631699.jpg)

30% света.

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631696.jpg)

вид сверху пучка.

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631709.jpg)

пятно на стене с 2х метров

(http://magneto.users.photofile.ru/photo/magneto/151072319/xlarge/169631708.jpg)

всем очень доволен. 13kid отдельное спасибо за разработки.

Ох ребята, гляжу вас поперло, Магнето, прям по моим стопам идешь, я тоже начинал с трехдиодного кластера и оптики в 20гр. Скажу сразу, в Каме тебе не понравится такой пучек, я потом заменил оптику на 11 гр, и все равно меня напрягала засвеченная муть. По этому я перешел на рефлектор, ореол не так засвечивает муть, не спугивает рыбу, луч дает возможность просматривать щели в бревнах не освещая сами бревна, вобщим в мутняке однозначно рефлектор. Но для прозрака колиматор идеален. Пробуй сам все поймешь.

ПРОныра
дело в том что у меня есть такой фонарь http://www.dealextreme.com/p/mj-810e-ha-iii-cree-xml-t60-3-mode-1000-lumen-led-diving-flashlight-set-2x18650-4x123a-4x16340-57113 я его использую исключительно как подствольник, он дает отличный пробивной луч, но вот "аура" у него не большая, от люмена как раз и хотел добиться яркого , рассеяного света. Хотя на данный момент уже подумываю о покупке доп оптики, так сказать на все случаи жизни. Возможно скоро попрут и новые переделки.

надо встретиться с тобой в темном переулке :) сравнить характеристики :)

я бы с радостью)

Я вот все хочу спросить, а что такое ".. по схеме 13kid "без головы" ?
Извините за легкий флудец, но раз уж речь зашла про кластеры.. Вчера сравнивал свет своего комплекта для раздельника (кластер 3 XM-L с оптикой 20 град, драйвера и платы управления к нему). Сравнивал с любимой  до сего времени :D энергосберегающей галогенкой-софиткой от OSRAM 20 (35) вт, 24 град.. Посветил с балкона на соседнюю девятиэтажку..

(http://img718.imageshack.us/img718/7889/35357076.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/718/35357076.jpg/)

(http://img135.imageshack.us/img135/9023/83373039.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/135/83373039.jpg/)

У меня такое ощущение, что к лампам я уже вряд ли вернусь.. ;)

Что же касается следующего в задумке, основного нераздельного фонаря своего на базе Люмен Х6, то комплект будет примерно такой:
- диод XM-L (прочь, сомнения!), (http://beriled.biz/product_331.html (http://beriled.biz/product_331.html)) с температурой однозначно 4000К
- оптика сменная (думаю, получится): рефлектор (http://beriled.biz/product_306.html (http://beriled.biz/product_306.html)) или коллиматор на 18,5 град (http://beriled.biz/product_238.html (http://beriled.biz/product_238.html)) на выбор, в зависимости от условий охоты (прозрачности);
- драйвер, скорее всего, вот такой http://beriled.biz/product_324.html (http://beriled.biz/product_324.html) или такой http://beriled.biz/product_129.html (http://beriled.biz/product_129.html)
Ну, и акки на 5000мАч оттуда же..  :)

Бодрый Линь
ну есть схема с "головой " - это вытачивается отдельная алюмин проставка , а "без головы" это просто втавка радиатор которая идет вместо штатного отражателя.

ну х-мл ты будешь на что сажать? голову точить?

Учитывая приличный планируемый нагрев, точить однозначно...

а как сильно может греться драйвер и диод? а то мой драйвер греется так что пальцам горячо((( боюсь как бы не погорел(

Во! об этом речь и была изначально, потому как тепло должно отводится в окр. среду - воду, и делается стакан. чрезмерный нагрев сверхярких светодиодов ко всему прочему еще и негативно влияет на живучесть самого светодиода. Именно по этому китайские фонарики делают в аллюминиевом корпусе да еще и с решетчатым радиатором (за головой который)... Драйвер может нагреваться до 50гр, токи то большие, кроме того сам диод его нагревает, они же на однм радиаторе стоят. выше нагрев нельзя допускать. кстати драйвер у тебя не пищит?

да вроде не пищал пока, видимо рано я порадовался этой схеме( придеться переделывать на большую голову, греется явно больше 50 градусов, а жаль однако , хороший фанарик получился. ладно с вытачиванием не проблема, проблема алюминий найти. Маленькую всавку делал из выточенной до того большой головы((( кстати на новых батарейках светит в раза 1.5 сильнее, я прям обалдел.

Ты гда в основном ныряешь?

 пресноводные озера и реки. Центральной части россии.

Походу, в тему и вовремя я тут собрался поделиться вчерашней работой своей. Я имею ввиду проблему отвода тепла от драйвера.. Вот, предлагаю вашему вниманию фотки переделанного, "усиленного" цоколя для переделанного под светодиод "Люмена" (прежний, тот, что с пластиковым корпусом, развалился при падении фонаря на пол :( )..

Итак.. Берем колокольчик для донки самого большого размера, за 12 руб. :) в рыболовном магазине:

(http://img94.imageshack.us/img94/3182/70997354.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/94/70997354.jpg/)

Деинсталлируем с него все лишнее, сверху припаиваем мощным паялом с активным флюсом цоколек от сдохшей лампочки Люмена (или похожей):

(http://img860.imageshack.us/img860/8384/76249422.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/860/76249422.jpg/)

Сверху в колокольчике остается щель, в нее очень удобно будет пропускать провода, припаиваемые к цокольку лампы.. ;)
Затем, тщательно отмерив размеры, обрезаем колокольчик снизу по высоте. Тут главное - обеспечить надежный контакт юбочки припаянного цоколька от лампы с боковым (ПЛЮСОВЫМ, напоминаю) контактом в корпусе фонаря (тем, что в виде зубчика-треугольничка).
Поскольку металл колокольчика хрупкий, ушки отогнуть вряд ли получится, поэтому крепление детали к стакану-радиатору делаем так. С боков круглым надфилем вытачиваем две полукруглые проточки:

(http://img841.imageshack.us/img841/8148/40464833.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/40464833.jpg/)

Затем сверлим в перегородке стакана, по месту, напротив проточек, два отверстия, нарезаем в них резьбу М3 под крепящие "колокольчик" к перегородке стакана винты. Внутрь колокольчика впаиваем шайбу для установки платы драйвера. Я сделал ее из куска трехмиллиметровой  медной поволоки (отлично отводит тепло медь, однако!), скрутив в кольцо и обточив в плоскость сверху и под конус снизу.

(http://img863.imageshack.us/img863/2687/84068883.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/863/84068883.jpg/)

Берем тонкую изолирующую прокладку в виде кольца (я использовал кусочек специальной термостойкой и теплопроводящей резины, применяется для крепления мощных диодов и транзисторов к радиаторам). Клеим прокладку "Моментом" к этой шайбе, затем сверху приклеиваем драйвер с уже подпаянными проводками. Подпаиваем провода к цокольку, собираем всю конструкцию воедино, получаем примерно вот такое чудо:

(http://img836.imageshack.us/img836/5629/89274690.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/89274690.jpg/)

Такому и удары не страшны, плюс хороший отвод тепла от драйвера..  *ok*

ЗЫ. Кстати, при переделке Люмен под рефлектор не наступите на одни грабельки, которые вчера заставили екнуть мое сердечко. Собрал фонарь, включил, он моргнул - и погас..  :(  Ну, думаю, драйвер кирдык.. Жалко не столько драйвера стало, сколько потраченного времени и что казус произошел в самом конце переделки, на готовом абсолютно изделии.. :(
Начал разбирать фонарь, отвинтил рефлектор, включил - и, о чудо, фонарь заработал!  *dance1*
Причина нашлась быстро. Рефлектор, что я применил, алюминевый, то есть металлический, то есть электропроводный. Для того, чтобы лучше поджать плату с диодом к латунному основанию и при этом не коротнуть выводы диода, я положил сверху аж две прокладочки из тонкой резины (той, через которую сажают мощные диоды и транзисторы на радиаторы). Так вот, видно потому, что пайка была проведена неаккуратно, с острыми вершинками, да и потому, что завернул отражатель чересчур сильно, обе прокладки протерлись, выводы диода соединились.. Исправил все шебетом: сгладил пайку выводов надфилем и заменил прокладку на новую и большей толщины.. До конца так и не понял: то ли мне повезло, то ли выбранный драйвер действительно не боится КЗ..   :D
ЗЗЫ. Недостатком предложенной мной схемы является то, что "плюс" схемы фонаря электрически соединен и с корпусом -цоколем и со стаканом-радиатором. Вообще-то это нежелательно, потому что, как минимум, увеличивает вероятность выхода из строя драйвера при попадания на него воды. Правда, я постарался свести эту вероятность к минимуму, сделав конструкцию корпуса драйвера герметичной (включая выводы проводов к диоду), а также пролив клеем "Момент-кристалл" стыки между цоколем и перегородкой стакана... Данный клей хорош тем, что пластичен, абсолютно водостоек, но и позволяет, вместе с тем, разобрать соединение в случае необходимости..

Цитата: magneto от 24.06.2011, 15:11:28
а как сильно может греться драйвер и диод? а то мой драйвер греется так что пальцам горячо((( боюсь как бы не погорел(

На тему охлаждения драйверов интересная, ИМХО, дискуссия была недавно в фонаревой ветке украинской общалки Грота, почитай, если интересно, с этой страницы и позднее:
http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=704&page=12

кину сюда ссыль на всякий случай, вдруг кому понадобится) с китая за доставку не берут денег, а с украины 8 баксо.
найдите 2 отличия))
http://beriled.biz/product_149.html
http://www.dealextreme.com/p/5v-8-4v-15w-5-cree-5-mode-memory-circuit-board-for-flashlights-26mm-13mm-26106

Даже в ссылки не глядя  :D, с ходу нахожу два отличия:
1. С бериледа мне посылка приходит за 10-11 дней с момента заказа, а с ДХ сколько порой ждать приходится?  *swoon*
2. В бериледом - мгновеная связь, всегда можно проконсультироваться, уточнить заказ, обговорить детали. А с ДХ в этом плане каково? Или кАково?  :)
В общем, кому как, конечно, но Бодрый Линь (БЛ) выбирает БЛ (берилед).. :D *ok*
А денег за пересылку на ДХ не берут, потому что стоимость пересылки, ИМХО, уже в ценник заложена!  :P

да с китая идет ровно месяц) так было с фонарем. Да и написал же я "может кому пригодится" ) я тоже выбрал украину, но вот сейчас увидел разницу в 2 раза и бесплатную доставку ...

Да.. В наше нелегкое время для многих, очень многих сограждан  разница в цена - существенный фактор, тут не поспоришь..

Цитата: ПРОныра от 23.06.2011, 12:33:36.. вобщим в мутняке однозначно рефлектор. Но для прозрака колиматор идеален...

В идеале, конечно, хорошо бы и то и то иметь.. То есть, приходим как бы к мысли о сменной оптика. Но смена оптики - тоже дело неспешное и сухопутное, на воде не произведешь..
Лично я нашел для себя другой вариант. На руке Люмен-6, основной фонарь, с коллиматором. А в кармане жилета резервный (куда ж без него!) и на случай мутнячка, Люмен-4 с рефлектором. Поменять их местами - дело нескольких секунд..

сделал бы кто чертежик пластиковой вставки в люмене , та в которую лампу вставлять, а то для сменной головы думаю вытачить еще одну из пластика, благо есть возможность это сделать)

Э-э, да там довольно непростая в конфигурационном плене деталюха, плюс контакты нужно, чтобы правильные были, из нормального материала, а то замучают потом.. Я бы, мобыть, и сделал, да чертежник из меня неважный..
ИМХО, попробовать нужно сначала этот девайс готовым поискать, ну, от разбитого типа фонаря, что ли..

контакты это самое простое, я свои заменил на пружинки от старых ручек))  просто строение головы моего фонаря не позволяет менять чашку с диодом ибо она жестко привинчена к пластиковому корпусу.

Привет всем!
Вчера опробовал по-боевому, даже не макнув перед этим в воду, прямо с колес (накануне ночью допаивал все в кучу) новый раздельник свой на СИД. Скажу прямо - свет бомба, просто наслаждение и мечта идиота.. :D Но речь не о нем, раздельнике (буит отдельная статья на Рундучке), а о следующей задумке, детали на которую уже заказал, переделке Люмена-6...
Короче, свет диодов XM-L мне ну очень понравился, самое то для моих ослабленных возрастом и компьютерами глаз.. *ok* Его и буду ставить, заодно махну на такой же  диод 5700К, что стоит на первом Люмене-4..А холодный диод пойдет вместе со стабилизатором на самодельный наземный (хоть и абсолютно подводный, в принципе) фонарь-Панасоник с излучателем на светодиодной "рассыпухе" (19 шт по 25000 мКад)..
Далее, по Люмену-6. Хорошо конструировать-делать фонарь, когда ТОЧНО знаешь, что все получится..  :D, когда вся концепция выстроилась в голове, когда отдельные решения проверены и испытаны. Какие-такие решения я имею ввиду?
Первое. Как показал первый же заплыв с аццки мощным фонарем, света много таки бывает! Особенно, в довольно мутной воде (плавал на режиме 40 и даже 20 проц от максималки (2100 лм), было выше крыши. Применение в данном конкретном случае (для переделки Люмена-6) в качестве излучателя одного диода XM-L, работающего отнюдь не на  предельном своем режиме, а не кластера, считаю более правильным, в том числе и по стоимостным соображениям..Как всегда, все "протанцевал" от печки мощности источника питания и требуемого времени свечения (не менее 4 часов).. ;)
Второе. Луч.. Поскольку у меня уже есть резервный фонарь, Люмен-4 с рефлекторным узким лучом (он же для дневной охоты), то следующий, Люмен-6 будет на коллиматоре, максимально узком, что можно было выбрать на бериледе, 17-19 град. Но в качестве дополнительной возможности формирования коллиматорного луча, "отстройки" от взвеси, очень постараюсь попробовать  выдвижной (регулируемый) тубус-бленду.
Третье. Электронные потроха... Тут все просто. Готовые китайские драйвера на бериледе я заказывать не буду, ибо попробовал и мне очень понравились ихний, бериледовский, на ZXSC400, вкупе с  с ихней же платой управления ШИМ на ATtyni 13. Драйвер практически не греется (во всяком случае, я нагрева и не заметил), выдает (в моем раздельнике) 2,2А ток на кластер, плата управления отлично (с памятью!) регулирует драйвер на 4 режима яркости, без всяких стробоскопов и прочей муры, имеет индикацию разряда АКБ ниже определенного напряжения.. Что еще для счастья нужно? :) Причем, практика показала еще одно преимущество данного решения. Можно смело лезть с паяльником в схему, если, конечно, паяльник и руки более-менее заточены.:) Ибо принципиальные схемы драйвера и платы управления таки имеются (на сайте питаемлед). По ходу дела мне нужно было перенести диод индикации разряда АКБ вне платы, ближе к переднему стеклу. Перенес, правда, помучившись с крохотным СМД-резистором, включенным последовательно с этим моргающим красным светодиодиком, я плюнул, и заменил его обычным, на 0,125 вт. Кстати, при схемном решении этого драйвера вопрос перевода варианта, рассчитанного на питание 12 и более вольт, на более низкое напряжение, 6 вольт, решается весьма просто. Нужно всего лишь отпаять пару деталей - элементов параметрического стабилизатора, задающего питающее напряжение на контроллере, и всего-то делов.. Единственный минус такого решения - несколько больше цена (15 баков) и чуть бОльшие габариты плат, но, думаю, места на драйвер и плату управления в стандартном стакане-радиаторе точно должно хватить..
И последнее. Поскольку Люмен-6 будет побольше и габаритами (да еще и с блендой), и весом (6 акков тяжеленьких, на 5000 мАч, все-таки!), я счел целесообразным применить для него рукоять утюжкового типа (съемную в случае необходимости). В качестве оной уже присмотрел практически гововое изделие - рукоятку от выброшенного, изношенного в хлам китайского портфельчика (в моем кулацком хозяйстве ни одна гайка не пропадает, вот и снятая когда-то рукоять пригодится!  :D)  
Детали заказал, завтра оплачу (паспорт сегодня забыл) и, через 10-12 дней - в путь, к новому фонарю! :)
В общем, думаю, что получится достойная альтернатива  "китайцам", типа "наш ответ Чемберлену".. :D А все началось с постов ПроНыры по переделки Люмена! Сказал бы мне кто-нибудь годик назад, что я изменю своим любимым софиткам со светодиодами   в жисть не поверил бы... ;)))

Немного весёлых советов  Biggrin

Чтобы фонарь светил как можно дальше, надо как можно дальше кинуть его.

Чтобы фонарь светил как можно дольше, нужно запустить им в глаз приятеля как можно сильнее.

Чтобы фонарь светил как можно ярче, набейте отсек для батареек смесью бертолетовой соли и магния и положите фонарь в костер.

Бодрый Линь
я на ХМ-L купил себе китайский, свет действительно супер, люмен из-за размеров теперь ездит в машине. С переделками решил больше не заморачиваться ибо готовые изделия китайских мастеров выходят по цене диодов и драйверов с бериледа.

Ну что ж, одним "самоделкиным"-фонарщиком меньше стало... :D
Выбор твой, конечно. Но, ИМХО, не все так просто...
Во-первых, если присмотреться к опыту украинских подвохов (а не для кого не секрет, что в массе, по передовому опыту, мы от них года на три, минимум, отстаем), то первоначальный восторг их по поводу китайских фонарей, как-то, мягко говоря, поутих.. К чему бы это?
А вот к чему.. Китайские фонари, наряду со своими неоспоримыми достоинствами, обладают и определенными недостатками. Главный из них - низкая надежность. Обусловлена она, как это часто "у них" бывает, применением некачественных, дешевых компонентов и упрощенных схемных решений, а также низким качеством сборки. Посему и дохнут китайские фонари, как котята, чуть не через одного. Кроме того, энергоемкость "китайцев" мала и не позволяет использовать их достаточное для охоты время на режимах, близких к максимальным (а порой и такие режимы жизненно необходимы). Поэтому очень многие владельцы китайских фонарей вынуждены приобретать дополнительные, а не стоковые, маломощные, аккумуляторы. (Кстати, magneto, ты не забыл учесть в своих расчетах цену этих самых, дополнительных нормальных по качеству аккумуляторов? :) )..
Сразу возникает вопрос - как их, аккумуляторы, менять? Поскольку менять аккумуляторы, возвращаясь на сушу, не всегда возможно и удобно, многие решают эту проблему, беря дополнительные акки в герметичные контейнеры. Но вода - коварная штука и стоит ей попасть в процессе смены батарей внутрь фонаря - пиши пропало, драйверу, как правило кирдык. Можно подумать, что я фантазирую? Нет, просто я тесно общаюсь много времени уже на тамошних форумах и знаю, что очень часто "китайцы" помирают у тех, кто грешит заменой акков "на ходу"..
Насчет цены я тоже поспорил бы.. Конечно, если включить в цену переделанного Люмена новый фонарь, новые источники питания, токарку стакана и электронику, тогда да, цена будет не меньше. Но вот если сравнивать цену китайского фонаря только с ценой драйвера и диода.. Тут не соглашусь...
А вообще, замечательно, что есть возможность выбора. Хош - бери "китайца" и не парься (до поры до времени). Хош - мостырь фонарь самопальный, под свои запросы и со своим, а не китайским качеством.. :) Свобода! ;)
   

Согласен с Юрием, когда я начинал эту тему, то посвещал ее в первую очередь тем подвохам, у кого уже имеются Люмены, и оговаривался, что брать Люмен специально для переделки не надо... Дал ты своему фонарю вторую жизнь - отлично, сам его собрал, знаешь слабые места (где сам же и схалтурил) - тоже замечательно! Разобрать - собрать в случае поломки сможешь? Да сможешь! Апгрейт сделать (как я, когда менял три диода на один, менял коллиматор на отражатель, менял однорежимные драйверы на трех и обратно) сможешь? ДА и еще раз да! А в китайца куда полезешь в случае чего? Не спорю ты может и разберешься, опять же благодаря общению со своим Люменом, а другие??? Нет я свою четверку не променяю на китайца, не смотря на то что она собрана из тех же китайских ингридиентов, собрана она мной и для меня... Вот Fenix я себе куплю в качестве дополнительного-запасного, но! его цена в 2 раза дороже переделанного Люмена...

я и не брал люмен под переделку, люмен был, лежал и ждал своей учести) китаец с акумами на борту + коплект доп акумов + 2 крепления к ружью вышел мне в 3000 рублей , на среднем режиме работает 3 часа с копейками, на максимальном не пробовал, но разработчик озвучивает цифру в районе 1.5 часа. По надежности могу сказать что знакомый юзает такой же на диоде Р7, пока проблем не было. Беда люмена, именно для меня, только лишь в размерах. Моя переделка сделала из него "человека", жаль только что радиатор все же пришлось делать выносной, ибо с внутренним все грелось, а как правильно сказал ПРОныра тепло девать некуда. Разобрать , собрать на примере люмена можно теперь все что угодно)))  Чувствую не ровен час и китаец подвергнется переделке))) ведь прогресс дело такое, за ХМ-Л придут более мощные диоды!

Цитата: magneto от 06.07.2011, 19:48:30Беда люмена, именно для меня, только лишь в размерах.

Вспомни Вегу-2 или ike-light :D

Вот, можно сказать, почти случайно наткнулся на этот ролик по установке линзы в отражатель фонаря "Hunter-750" от фирмы "Белые ночи":
http://www.youtube.com/watch?v=OvbAXva-TU0 (http://www.youtube.com/watch?v=OvbAXva-TU0)..

Посмотрел повнимательнее на ролик и подумал, что на данном видео продемонстрировано классное  *bravo* решение для владельцев переделанных на светодиод Люменов с отражателями. Обязательно попробую при случае его на своем Люмене...
Смысл переделки в том, чтобы просто и оперативно, хоть прямо на водоеме, превратить, в случае необходимости, светодиодный фонарь с рефлектором (дающим, как известно, относительно узкий центральный луч с широкой боковой засветкой) в фонарь с оптикой типа коллиматорной (широкий, раскидистый луч). Отвернуть переднюю часть стакана, поставить к.л. подходящую линзу, поджать ее конусной оправкой и завернуть фланец - минутное дело... Кстати, про эту картонную оправку.. Нетрудно догадаться , что она, наряду с фиксацией линзы, имеет своей главной функцией именно "вырубание" рефлектора...

Цитата: magneto от 06.07.2011, 12:29:56magneto

Цитата: magneto от 06.07.2011, 12:29:56я на ХМ-L купил себе китайский

Дай ссылку на него, и где брал, людям посоветую...

ПРОныра
брал туточки, к нему еще пара доп акумов и крепления на ружбайку 2 штуки http://www.dealextreme.com/p/universal-nylon-mount-for-flashlights-and-lasers-12000  очень удобно получается.
http://www.dealextreme.com/p/mj-810e-ha-iii-cree-xml-t60-3-mode-1000-lumen-led-diving-flashlight-set-2x18650-4x123a-4x16340-57113
итого с акумами и креплениями + всеми переводами = 3000 рублей весь комплект. только штекер зарядки который в комплекте идет надо на евро переделать.

статейка по различию диодов, написано доходчиво: http://fonarik.com/bez-rubriki/texnicheskie-xarakteristiki-svetodiodov-cree.html

Привет всем!
Давно не писал сюда, в тему переделки Люменов (был в отпуске двухнедельном). А теперь накопились кое-какие новости..
Приехала очередная  :D посылка с бериледа, с комплектующему мне и моему соратнику по работе (он, поглядев на свет моего раздельного фонарей, затеял переделать на мощные СИД свой светодиодный, на "рассыпухе", прожектор "Эра")..
Как всегда, бериледовцы были на высоте, после оперативного обмена вопросами и мнениями по е-мейлу, уточнению заказа, посылка была в срок выслана и пришла в приемлемые сроки. Должен отдельно отметить качественную, надежную упаковку компонентов, наличие сопроводительного листочка с уточняющими схемами подключения драйверов..
В числе прочего выписал там, для очередной переделки, теперь уже Люмена-6 (см. выше), 6 аккумуляторов TENERGY 5000 мАч. Акки (честный КЕтай, конечно же) были прилично, но не смертельно (до 1.1 вольт в среднем ) разряжены (дату на блистерах не обнаружил), сейчас вот тренирую их в своем микропроцессорном ЗУ.. ;)
Наскоро-начерно спаял светодиоды на плате "индивидуй" в параллель (посадив затем плату на какой-то радиатор), затем соединил диод, драйвер и плату управления "в кучу", нахлобучил на диод коллиматор. Включил -уф-ф,   все, вроде работает нормально. Свет нейтральный от диода MC-E 4000К(решил на этот раз, насмотревшись ролика на freeelements - http://freeelements.ru/i/index.php?option=com_content&view=article&id=323:qlumen-led-head-xm-l-mc-eq&catid=59:spearfishingsnaryga&Itemid=92 (http://freeelements.ru/i/index.php?option=com_content&view=article&id=323:qlumen-led-head-xm-l-mc-eq&catid=59:spearfishingsnaryga&Itemid=92) попробовать диоды этого оипа), примерно такой же, как и на кластере 3 х XM-L 4000К
Особо волновало, как будет работать драйвер на таком. относительно низком напряжении, от 6 аккумуляторов. Опасения (отчасти вызванные комментами бериледовцев) оказались напрасными. На 6 заряженных акках (7.2 в) драйвер работает, на 5 (6 в) и даже на 4 (4,8 в) - также работает, правда, на плате управления начинает моргать светодиод превышения разрядки акков. На 3 акках, естественно, ничего не работает..  :D
При питании от 6 свежезаряженных акков ток в цепи светодиодов МС-Е (4 диода в параллель) составляет, в зависимости от режима мощности:
100% - 1,96А,  65% - 1,54А, 35% - 0,77А, 5% - 0,39А. Соответственно, ток в разрыве цепи питания  составляет 0,93А, 0,74А, 0,38А и 0,19А. Значения тока на светодиоде соответствуют ожидаемым (ток 2 А был особо оговорен при заказе драйвера). По предварительным прикидкам, учитывая КПД драйвера (в районе 80% при максимуме), время работы фонаря на максимуме с акками данного типа должно составлять не менее 4.5 часов. Соберу - конечно же проверю.. Корпус фонаря должен "приплыть" ко мне на следующей неделе, купил по случаю, относительно незадорого... Кстати, проверил температуру драйвера - греется весьма незначительно, чуть тепленький, образно говоря..
По свету еще немного...
По температуре я уже сказал. По форме луча, выписанный коллиматор, в принципе, дает мне то, что хотелось бы иметь при охоте в относительно хорошем прозраке - относительно равномерный и достаточно широкий, с небольшим повышением по яркости в центре, луч. По диодам, все-таки некоторые сомнения остаются.. Возможно, нужно было бы выписать не MC-E а XM-L, на такую же температуру... Не знаю.. При случае дозакажу, сравню.. А так, света вполне хватит, ИМХО.. По собственному опыту эксплуатации ну очень мощного раздельника, скажу, что правы были ребята с Грота, говорившие, что лишняя моща, особенно в условиях мутняка, ничего не дает, кроме сплошной слепоты.. :D Но зато какой кайф от мощного света при хорошем прозраке!! Я тут надыбал прудик с ну очень хорошей прозрачностью, включил свои 2100 люмен - и просто офигевал.. Как в аквариуме.. Все вокруг видно метров на.. ну на 4 метра точно! *ok*   
..Вот и все пока, осталось только для заинтересовавшихся всем вышеизложенным дать ссылки на примененные компоненты:
- диод http://beriled.biz/product_185.html (http://beriled.biz/product_185.html)
- драйвер http://beriled.biz/product_333.html (http://beriled.biz/product_333.html)
- плата управления ШИМ драйвера -  http://beriled.biz/product_126.html (http://beriled.biz/product_126.html).
- коллиматор http://beriled.biz/product_238.html (http://beriled.biz/product_238.html)
- аккумуляторы http://beriled.biz/product_243.html (http://beriled.biz/product_243.html)
Удачи на подводных дорожках!

ЗЫ. На всякий случай, вдруг кому пригодится.. Даю значения токов на СИД и в цепи питания на различных режимах мощности, но уже не от 7.2 в питания, а от гелевого АКБ 12 вольт..
Токи на диоде: 1,8А, 1,42А, 0,72А, 0,36А
Ток потребления: 0.93А, 0.74А, 0.38А, 0.19А

Спасибо Юрий! Блин когда ты охотиться то успеваешь? :D

Дык, я толком-то и не охочусь! Некогда - то фонарик очередной мостырю, то очередное ружье апгрейдю..:D :D :D
Вдобавок ко вчерашнему посту. Ночью не спалось (комары, сцуко, как-то пролезли в квартиру), решил в три часа ночи отснять типа бимшоты фонариков своих, сравнительные. Люлей, конечно, от жены огреб (пришла на кухню и категорическим тоном высказала свое мнение об моих умственных способностях).. :-[
Короче, вот что получилось. Ставил свою цифровую мыльницу Cassio в режим ручного баланса (вспышку, ессно, отключал). Фон - стена с светло-бежевыми обоями. Расстояние от фонарей до стены - около метра. Фотки я не обрабатывал, только ужал (для выкладки в Инет)..

(http://img171.imageshack.us/img171/8671/cimg5327.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/171/cimg5327.jpg/)
Исходный пункт сравнения - мой бывший основной фонарь раздельного типа, лампа-софитка OSRAM энергосберегающая, 20 (фактически 35) вт, 24 град.

(http://img807.imageshack.us/img807/6225/cimg5329b.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/807/cimg5329b.jpg/)
Фонарь Люмен Х4, переделанный на светодиод в соответствии с вышеприведенными рекомендациями. Рефлектор, диод XM-L холодный (5000К)

(http://img843.imageshack.us/img843/8501/cimg5332.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/843/cimg5332.jpg/)
Оба фонаря в сравнении. Прошу обратить внимание на относительно широкий ореол в луче светодиодника. Естественно, температура луча также отличается от галогенки ;)

(http://img835.imageshack.us/img835/1756/cimg5338.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/cimg5338.jpg/)
Будущий Люмен Х6 (собран пока вчерне, вне корпуса), его луч слева, в сравнении раздельником на софитке. Диод MC-E, темп.4000К, линза-коллиматор 20 град. На самом деле, в отличии от фото, никакой желтизны в луче светодиода нет и в помине (см. фото 2), просто идет смещение баланса за счет подсветки галогенкой...

(http://img638.imageshack.us/img638/125/cimg5341l.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/638/cimg5341l.jpg/)
Все три фонаря вместе. Вверху луч Люмена 6, слева внизу - Люмена 4, справа внизу - галогенка.. Хорошо видна разница в световых температурах лучей..

(http://img14.imageshack.us/img14/1650/cimg5344z.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/cimg5344z.jpg/)
Еще пара фот в дополнение. Луч моего нынешнего раздельника (слева) в режиме максимальной мощности (собран на кластере из 3 диодов XM-L 4000К) в сравнении с Люменом 6. Цветовые температуры пятен по факту весьма близки (но без всякой желтизны, как на фото получилось), что же касается силы света, то тут, как говорится, комментарии излишни..

(http://img29.imageshack.us/img29/7990/cimg5349.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/29/cimg5349.jpg/)
На крайнем фото я пытался сравнить те же фонари, но в режиме 35% мощности на раздельнике. Типа, сымитировать сравнение 1 диода XM-L (пятно слева) и диода MC-E (пятно справа). Баланс на фото, увы, опять немножко "ушел", но теперь уже в "синеву". Правда, в данном случае, это не важно.. Конечно, сравнение силы света в данном случае весьма и весьма условно, но, в принципе, подтверждает мой вывод, что с диодами MC-E я дал промашку - нужно было все-таки более эффективный (хоть и более дорогой) диод XM-L (на 4000К) выписать. Но это обстоятельство вполне поправимо.. ;)

вот тут увидел переделку опять без головы, не знаю правда сколько тепла от таких диодов но на своем опыте думаю что все равно эта штука греется http://apox.ru/equip/equip-handmade/844-peredelka-lumen-x6-v-lumen-led

Ну, то, судя по описанию кластера, довольно древняя переделка..  :)
Но вообще-то, считаю (сугубое ИМХО), что для решения проблемы охлаждения в бесстакановом варианте переделки Люмена кластерное решение предпочтительнее, чем обеспечение такого же светового потока одним диодом, работающем на близких к предельным токовых режимах..

Вопрос знатокам: рефлектор 53 мм (http://beriled.biz/product_61.html (http://beriled.biz/product_61.html)) вместо рефлектора 42 мм (http://beriled.biz/product_169.html (http://beriled.biz/product_169.html)) кто-нибудь пытался в Люмены втулить? Как у него с центральным лучом, не пошире ли хоть нанемного?

переделал линзу немного, была на 30 градусов с матирующим рефлением сверху линзы для рассеивания, взял сточил и отполировал все это дело, получил пятно, как и хотел)

Всем привет, накопилось много чего сказать по переделке Люмена-6. Не так прост оказался ларчик-то, но в итоге все вытанцовывается... Медленно - потому что пришлось вновь переделывать потроха, а главное - все стаканы пришлось нах переделывать!
.. Придется, наверное, отдельно рассказать про всю эту опупею, применительно именно к 6, а не 4 Люмену...

Бодрый Линь
Привет привет! так пиши давай, меня тоже ждет переделка стакана, старому настал конец((( надо придумывать новый! кстате по случаю прикупил фонарик поп, он же клон саргана на Q5 диоде, есть у кого какие мысли по нему?
(http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_39437_1.jpg)
хоть тема и люмена но уж больно лениво ее покидать )))

тема называется Люмен и другие :), а по данному фонарю скажу, что в качестве резрвного он не плох, луч конечно усковат, как и у непеределанного люмена, но выигрывает за счет 4х пальчиковых батареек которые в любом сельпо купить можно, и неплохого включателя (он магнитный и его в любую сторону можно включать). Что касается диода, свои 200Лм он выдает, как и заявлено. По размеру в любой карман, правда корпус скользкий, и голова которая кажется алюминевой на самом деле крашеная пластмасса.

Итак, по переделке Люмена-X6...
Вот мои ИМХО, основанные на опыте переделки именно этой версии фонаря на светодиод.
1. Между Люменами 4 и 6 в плане переделки разница - есть.. Дело в том, что в основном драйверы СИД  на beriled.biz, на которые в данной теме, в основном и ссылаются (те, что нам подходят) рассчитаны на питание максимум 6 вольт. Т.е. для Лямена-4 они катят, а на 6-й - под вопросом.. В общем, из всего ассортимента я нашел только два, это http://beriled.biz/product_333.html (http://beriled.biz/product_333.html) и http://beriled.biz/product_377.html (http://beriled.biz/product_377.html) Причем второй (LD-11) трехрежимный (100 проц, 60 пц и мигание), а первый драйвер - в стоке однорежимный.. Но к нему можно подключать плату управления, для регулирования яркости (4 ступени). Жаль вот только, что для коммутации этой платы нужно иметь отдельную кнопку или переключатель. То есть в Люмены, с его одним выключателем, это вариант не катит.. :(
2. Стакан-радиатор. Тут, вроде бы ничего особенного, но моя (точнее не моя, а помогающего мне товарища, Виктора) практика показала, что очень важно точно соблюсти все размеры и не фантазировать.. :) Иначе потом придется все переделывать...
3. О-ринги. Поскольку в стоке в Люмен ставится один О-ринг, может возникнуть проблема поиска второго, для стакана-радиатора. Во всяком случае, мне таки пришлось побегать, пока я нашел о-ринги приемлемого качества и нужного размера, 50х46х2... Все попытки применить паллиативы в виде о-рингов других размеров заканчивались или протечками, или трещинами на корпусе Люмена.. :(
4. В качестве корпуса для драйвера я приспособил и рекомендую металлический колокольчик от донки, самого большого размера, что найдете.. Стачиваем верх, обрезаем лишнее снизу (можно потом тупыми ножницами по металлу сформировать "поля шляпы", как сделал я), сверху паяем при помощи активного флюса цоколь от лампочки, подобной люменовской.. Минус - от "жопки" цоколя, а плюсовый провод припаиваем непосредственно внутри колокольчика. Крепим корпус-цоколь к стакану двумя винтами в резьбовые отверстия. Все просто, надежно и ремонтопригодно..
5. Нелишним будет, для избежания возможной коррозии и окисления, после сборки фонаря и его проверки покрыть некоторые внутренние элементы (плату драйвера, корпус драйвера, стакан-радиатор изнутри) цапонлаком..

Ну, а дополнят то, что я высказал, несколько фотографий:

Стакан-радиатор, обратите внимание на "вылизанность" передней внутренней фаски - это для лучшего "захода" о-ринга, избежания его закусывания..
(http://img545.imageshack.us/img545/4039/24490900.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/24490900.jpg/)

Исходный отражатель диам.53 мм с бериледа.
(http://img220.imageshack.us/img220/9094/60397448.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/220/60397448.jpg/)

Легкий напилинг его (иначе не лезет в корпус)..
(http://img685.imageshack.us/img685/3652/13620864.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/685/13620864.jpg/)

... и то, что в результате получилось:
(http://img4.imageshack.us/img4/9899/16801690.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/16801690.jpg/)
Целью возни с отражателем 53 мм было проверить, как он в сравнении с отражателем 42 мм с того же бериледа. В итоге, при пристальном сравнении визуально световых пятен и даже фотографий их (!) абсолютно никакой, видимо заметной разницы обнаружено не было.. Хотя вообще, ИМХО, отржатель 53 мм заточен изначально под диод SST50...

Обрезаем снизу латунную "базу", резать пришлось почти под мелкую резьбу, чтобы отражатель не упирался в переднее "стекло":
(http://img813.imageshack.us/img813/7308/90586462.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/813/90586462.jpg/)

Корпус для драйвера, вкупе с цоколем для подключения питания:
(http://img854.imageshack.us/img854/3019/74127836.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/74127836.jpg/)

Корпус с припаянными проводами (провод МГТФ, диаметром побольше - токи!):
(http://img20.imageshack.us/img20/8730/61249242.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/20/61249242.jpg/)

Корпус, установленный в стакан-радиатор:
(http://img535.imageshack.us/img535/9820/55539522.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/535/55539522.jpg/)

На драйвере, что я использовал, решил увеличить ток на диоде (XM-L T3) до практического максимума (2,7-2,8 А), , что сделал установкой параллельно имеющимся тогозадающим резисторов еще двух, по 1 Ом, включенных в пераллель. Суммарное сопротивление токозадающих резюков в результате составило 0,115 Ом..

В завершение - фото световых пятен на стене гаража коллеги по увлечению. Слева - "китаец", MJ-810E, диод XM-L T6. Время работы на максимуме - 1 час.20 мин (на стоковых акках)/ Справа - мой переделанный Люмен-6, диод XM-L T3, аккумуляторы NiMH, 5000 мАч, с бериледа. Расчетное время свечения - 3,7 часа..

(http://img535.imageshack.us/img535/2125/88658744.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/535/88658744.jpg/)

А это - фото луча моего Люмена со вставленной в отражатель линзой из комплекта фонаря от "Белых ночей", Хантер-750. Линза фиксируется картонным колечком-конусом, оно же экранирует отражатель. ИМХО, свет тождественен лучу от софиток - абсолютно равномерное, в размер прежнего ореола от отражателя, пятно...
(http://img856.imageshack.us/img856/1136/46277841.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/856/46277841.jpg/)

Вчера испытал свой фонарь, в финале ночной охоты. Все нормально, хотя, конечно, на первых порах, после того, как два часа перед этим отохотился со своим раздельником на 2110 люмен (кластер из 3 XM-L T4), было ощущение, что наполовину ослеп..  :D

На твоем, Юра, цвет по приятнее...

Цитата: ПРОныра от 23.09.2011, 18:35:37и голова которая кажется алюминевой на самом деле крашеная пластмасса.

не а  энто не так... у меня нержавка проверил....

Скажем так, это тонюсенький чехольчик из алюминия на пластмассовой голове. Диод и драйвер с герконом смонтированы в алюминиевом корпусе который с окружающей средой (водой) не соприкасается, а значит теплоотвода как такового нет, а голова будь она целиком металлическая способствовала бы этому. Но я считаю это не существенный недостаток для столь бюджетного фонаря.

Все точно как доктор сказал...  :) А бюджет это точно, тока для подствольника хорош)) *ok*

Вопрос кто имел дело с драйверами к светодиоду Cree XM-L... Купил фонарь MagicShine MJ-810E. Фонарь супер один недостаток мало времени при работе на макс. мощности  1,5-2часа, потом резко хоп и темнота где берег..... Посмотрев на сайтах рекламу пишут допустимое напряжение питания 6-16В. Решил удлинить ручку фонарика и вместо 2*18650 (7,4В) аккамуляторов использовать 4*18650 (14,8В). Дал токорю чертеж, купил аккамуляторы дополнительно, все готово, осталось все собрать и наслаждаться 4 часами яркого света (1000Лм) и в последний момент вижу на сайте про эти фонари, что переделывать не рекомендуем может выйти из строя!!! Не знаю что и делать... либо рискнуть или не стоит. Неохото в самый сезон остаться без фонаря. Может кто сталкивался с драйверами и дадут совет??????

В свое время идея нарастить китайца была популярна в некоторых кругах. В результате пришли к выводу, что удлинитель на 3 акка еще куда ни шло, а вот на 4 перебор, может и драйвер гигнуться, он не рассчитан на такое напряжение..
Вообще, разные есть идеи по увеличению времени свечения фонаря, но я не уверен, что описание их, как и данный мой пост, вместе с предыдущим, не есть ФЛУД, ибо не имеет никакого отношения к переделке Люмена.. Но если почитать заголовок темы повнимательнее, то вроде бы не запрещено про переделку и других фонарей, а не только Люменов, здесь говорить? Ась?

Я также считаю что ничего запретного в этом нет, так как люмен не единственный фонарь, тем более что это скоро будет риоритет а не фонарь!!!   Значит на 3 аккамулятора можно переделать и драйвер выдержит?

Я всё удивляюсь над людьми!!!! Зачем снова изобретать велосипед или колесо??? *mozg*

Кыш из ветки самодельщиков, удивляющийся вы наш!  :D

Бодрый линь я вижу опыт в переделках фонаря, все таки как мне быть??? Кто советует с собой аккамуляторы носить, а потом переставлять, но это неудобно в темноте да в воде. Поэтому я и решил переделать, довести фонарь чтобы он соответствовал тому что от него хотят. Все таки по вашему мнению драйвер не выдержит такого напряжения? Тогда какое максимум U он выдержит?

Несмотря на инсинуации некоторых посетителей ветки  :D , продолжаем развивать тему: что можно интересного сотворить на базе Люмена..
Дальнейший этап переделки, как мне кажется, с получением нового уровня качества света, неизбежно потребует применения литий-ионных источников тока.
Попробуем прикинуть, что это может дать...
Итак, плясать будем от печки, то есть от мощности батареи...
Допустим, в качестве аккумуляторов будут использованы вот такие:
http://beriled.biz/product_209.html (http://beriled.biz/product_209.html) (правда, втулить из в люменовский корпус, без переделки донной пружины вряд ли удастся, длина на 4 мм больше, чем у NiMH). Реальную емкость таких аккумуляторов примем равной, скажем, 4000 мАч.. Тогда расчетная мощность батареи будет составлять 3,7х4х4=59,2 вт.. Напряжение батареи будет составлять около 15 вольт. Для сравнения, мощность батареи из 4 Ni-MH 5000 мАч будет равна 1,25х4х5=25 вт.
Далее.. Допустим, на выхлопе хотим получить фонарь с лучом равномерным, типа луча софиток. Тогда применим, скажем, мощный кластер на трех диодах CREE XM-L с температурой 4000К (http://beriled.biz/product_381.html (http://beriled.biz/product_381.html))
Для питания кластера (пока в однорежимном варианте, на максимуме мощности) используем драйвер http://beriled.biz/product_333.html (http://beriled.biz/product_333.html). Для регулирования яркости (4 ступени регулировки) можно применить испытанное решение - плату управления ШИМ http://beriled.biz/product_126.html (http://beriled.biz/product_126.html) Но тогда нужно будет сбоку стакана, с внутренней стороны, вывести маломощный геркон параллельно кнопке на плате управления и коммутировать его миниатюрным мощным ниодимовым магнитом, вшитым изнутри в перчатку. Проверенное, кстати (и не только мной) удобное решение!
Итак, на токе, скажем, 2.2 А через кластер (диоды соединены последовательно) расчетная сила света от кластера составляет около 3 х 700=2100 люмен (100% мощности). Мощность, потребляемая кластером составит при этом около 22 вт. С учетом КПД драйвера (скажем, 80 процентов) - 27,5 вт. Получаем расчетное время свечения на максимальной мощности - 59,2/27,5=130 минут.. При мощности 60% (примерно 5 вт на диоде, 1500 лм на выходе кластера) получим расчетное время свечения более трех часов..
Вот такой, примерно, получается экс-Люмен-4... ;) Адекватная по параметрам света и, главное, безопасная (без шнуровая) альтернатива раздельнику на софитке...

Ну, ща меня точно забанят за отход от темы, но я столько уже по Люменам накоцал, надеюсь простят модераторы, если немного отойду в сторону, первый и последний раз..Ась?   :-[

Цитата: VA от 27.09.2011, 10:18:07.. Кто советует с собой аккамуляторы носить, а потом переставлять, но это неудобно в темноте да в воде...
... Тогда какое максимум U он выдержит?

Отвечаю по порядку. Если исходить из готовых решений (а это самое разумное для тех, кому претит изобретение велосипедов :) ), то, ИМХО, самый шулай - это купить:
- китайский фонарь, тот же, скажем, MJ-810E
- резервный фонарь к нему (ИМХО, обязательный элемент), для подсветки при работе с ружьем-куканом, замене акков, да и если свет кончится внезапно, что на защищенных акках, как правило, и происходит. В качестве резервного смею предложить вот такой:
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire-2100-cree-xp-gr5-5-mode-350-lumen-white-led-flashlight-with-strap-1-x-18650-90123 (http://www.dealextreme.com/p/fandyfire-2100-cree-xp-gr5-5-mode-350-lumen-white-led-flashlight-with-strap-1-x-18650-90123)
В нем использовать стоковые акки, голубенькие такие, на 2200 мАч (а фактически гораздо меньшей емкости).
А вот для фонаря приобрести два комплекта (4 шт.) проверенных, с реальной емкостью, соответствующей заявленной, акков на 2400 мАч: http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392 (http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392)
Чтобы зарядка шла веселее, можно там же прикупить еще одно ЗУ, скажем, такое, весьма недорогое, но проверенное: http://www.dealextreme.com/p/digital-li-ion-18650-battery-charger-6105 (http://www.dealextreme.com/p/digital-li-ion-18650-battery-charger-6105)
А чтобы процесс замены акков происходил быстрее и проще, можно использовать вот какое решение от уфимских подвохов:
http://img809.imageshack.us/img809/4185/85996713.jpg (http://img809.imageshack.us/img809/4185/85996713.jpg)

Второй пункт. Ну, тут совсем просто. Идем на берилед, ищем драйвер к твоему фонарю (http://beriled.biz/product_389.html (http://beriled.biz/product_389.html)) и читаем: "Рабочее напряжение - 5...12В (макс. до 14В)". То есть, от 4 акков по 3.7 вольт (а после зарядки и повыше) может сгореть только так..

В Перми можно где то такие аккумуляторы купить ? Фонарь 4 недели ехал, не хочу еще столько же аккумы ждать.

Спасибо ДоБрый Линь за полное разъяснение!!!
GRAVIS аккамуляторы можно купить в Товарах Прикамья. Хотя какие советует бодрый линь там нет.             

Цитата: Бодрый Линь от 27.09.2011, 10:43:47вы наш

НЕТ...  Я СВОЙ)))

А я акумы в бутылочку поместил  :D

А в предложенном мной варианте это и есть бутылочка, только будущая.. :) Преформа для ПЭТ, будущий "баллон" на 2.5 литра... :)

я в курсе, что это за штука :D, да только где бы взять такую же *muzhik*

Цитата: nemo от 28.09.2011, 16:34:30
я в курсе, что это за штука :D, да только где бы взять такую же *muzhik*

+1

Ребятки подскажите что то не нашел, можно ли Люмен Х6 посадить на акумы 18650, драйвер у меня 6-12В т.е. переделка должна быть на 3 акума всего . может кто видел переделочку ?

Что-то я не очень понимаю смысл такой переделки, разве что вес фонаря уменьшить?...
Если поставить в люмен 3 акка 18650 на 2400 мАч, то мощность батареи будет равна 3,7*3*2,4=26,64 вт. А батарея из 6 акков NiMH на 5000 мАч будет иметь емкость 1,25*6*5=37,5 ватт, то есть в полтора раза больше..

Под формат С (или по-иному, R14), как у люменовских батарей (аккумуляторов) есть не очень распространенные пока акки литиевые, 25500 (например, http://beriled.biz/product_209.html (http://beriled.biz/product_209.html)). Правда  там они сомнительного качества, в защищенном варианте, длинее на 4 мм.. И емкость завышена, в реале вряд ли и 4000 мАч..

Решил, раз уж буду менять стакан на правильно выточенный на своем переделанном уже Люмене-4, то заодно заменить драйвер с такого http://beriled.biz/product_51.html (http://beriled.biz/product_51.html) на такой http://beriled.biz/product_125.html (http://beriled.biz/product_125.html), сегодня товарищ привез, просил его заказать на бериледе.. Почему решил заменить? По двум причинам.. Во-первых, хочется сделать поярче луч, все-таки 2.5-2.7 А (надеюсь, не врут по ТТХ драйвера) это не 1,1А, что сейчас (диод XM-L с бином T4), хотя, конечно же, визуально яркость не в два с половиной раза возрастет.  :D. Кроме того, известно, что диоды этого типа с холодными бинами (T5 и T6) на относительно малых токах, порядка 1 А, отчетливо "зеленят" по краям, что, конечно, не всем нравится. :-\ Так вот, при увеличении токов до 2 и выше ампер данный эффект, по свидетельству компетентных источников, перестает иметь место...  *ok*Конечно, время работы фонаря сократится соответственно, с 4.5 час на максимуме часов до двух. Но на среднем, основном, как я думаю, режиме время работы составит примерно те же 4 часа. Зато будет возможность "зажечь по максимуму" в случае необходимости. Например, при работе с фонарем днем, когда длительность работы фонаря теряет, в принципе, актуальность по сравнению с ночной охотой...
Вторая причина - на этом драйвере есть возможность выбора подгруппы режимов без всяких SOS-ов и стробоскопов. На прежнем драйвере такой подрежим тоже был, но вход в него осуществлялся также через кнопку питания, если выключить фонарь до единичного моргания на минимуме, через секунды три после включения. Несколько раз (и, как правило, в самый неподходящий момент) я влетал в подрежимы с моргалками, приходилось по кругу проходить вновь все три подгруппы режимов до входа в желаемый, High-Mid-Low. Задолбало..  :(
В этом же драйвере выбор подгруппы режимов осуществляется жестко, аппаратно, так сказать. Для этого (см. рис. http://beriled.biz/data/big/8_71354mode_1.jpg (http://beriled.biz/data/big/8_71354mode_1.jpg)) нужно разрезать перемычку между первой слева звездочкой и минусом и закоротить звездочку номер три (я это уже сделал  ;)).
В результате получаем простой режим максимум-средний-минимум, то, что нужно на охоте... *ok*

NB. Сегодня смотрели с этим товарищем, получившим посылку с бериледа, как светит их относительно новый диод, MT-G на 2800К (http://beriled.biz/product_400.html (http://beriled.biz/product_400.html)), на драйвере http://beriled.biz/product_285.html (http://beriled.biz/product_285.html) или, еще лучше трехрежимном, с двумя ступенями яркости, драйвере http://beriled.biz/product_377.html (http://beriled.biz/product_377.html), перепрбовали кучу всяких линз и коллиматоров. Что сказать... Ну о-очень достойный свет, не сильно уступает кластеру из трех XM-L... А по цене, 19$, в полтора раза меньше лидера по мощности света, SST90..
 Особенно понравился свет с одной линзой (код не скажу, к сожалению) - ровное пятно градусов на 20-25, с зубчиками по краям. Очень интересный, ИМХО, диод..  Если впендюрить в Люмен-4 такой вот диод с отражателем http://beriled.biz/product_192.html (http://beriled.biz/product_192.html) (ровное пятно, с некоторой выраженностью в центре и ослаблением по краям), с вышеуказанным драйвером (на максимальный ток при заказе, 3 А), и использовать в качестве питания три литиевых акка формата 25500, и одну "пустышку" то, думаю, очень неплохой агрегат получится. Хорошая альтернатива "китайцам" будет, я думаю... Ибо реальная сила света такого "лихтарика" составит, по моим прикидкам, никак не менее 1000 люмен со расчетным временем сечения 2,5 часа на максимуме...

у меня на данный момент 7 аккумуляторов 18650, вот и думал что бы не покупать все время батарейки и новый набор акков, сделать на 18 х форик.

MT-G на 2800К - интересный диод!! теплый свет по мутняку, мне даже драйвер под него не предеться переделывать. только рефлектор докупить.

ДА ... запас аккумуляторов у тебя серьезный  :)

Цитата: magneto от 29.09.2011, 17:29:14
у меня на данный момент 7 аккумуляторов 18650, вот и думал что бы не покупать все время батарейки и новый набор акков, сделать на 18 х форик...

Надеюсь, осведомлен про все подводные камни при последовательно-параллельном соединении нескольких аккумуляторов в батарею? Если просто последовательно соединить - по току 18650-е не потянут, однако..

Ну вот, в связи с последними событиями (замена кластера в своем раздельнике на более теплый) появилась возможность предложить освободившийся кластер (3 XM-L на 4000К, с коллиматором 30 град) товарищу, взамен имеющегося у него кластера 4 XP-G 4000К (ток 2 А, падение напряжение - 6 в, коллиматор 20 град). Тем более, что выгода обоюдная - он приобретает возможность сделать автопереноску с 4-ступенчатой регулировкой и аф-фигенной силой света, порядка 2100 люмен. А я получаю возможность впендюрить этот кластер во ВТОРУЮ, сменную головку для своего Люмена-6. Вместе с трехрежимным (два уровня яркости) драйвером LD-11, который скоро ко мне приедет с ДХ. Стакан - уже имеется..
Итак, в комплекте у Люмена будет две сменных головы, с возможностью выбора любой, в зависимости от условий охоты, прозрака. Первая, та, что сделал - на диоде XM-L 3000К, ток 2.5 А, отражатель. Это - для охоты в конкретном мутняке... Вторая головка, с начинкой, заявленной выше - для охоты в более комфортных с точки зрения прозрака условиях. Мощность головки заявлена 1200 люмен, но на деле, конечно, будет пониже, люмен 800-900.. Свет "вживую" я видел, чуть слабее, конечно, чем кластер 3 XM-L, но, ием не менее.. весьма "внушеать", как говорил Хрюн... При заявленной мощности потребления кластера и моих акках 5000 мАч расчетное время свечения на максимуме - что-то около 3 часов, в режиме половинной мощности, люмен 500-600 - часов шесть, соответственно.. Вот такая получится концепция...

Пардон, глюкнул комп, удалил дубль..

В выходные на охоту не поехал. Хандрил, смотрел на дождь за окном (задолбала такая погода!) и возился со снарягой. Довел до ума первую свою переделку Люмена-4, как писал выше. Заменил стакан на правильный, непротекающий, чуть подточил базу (рефлектор задевал за переднее стекло). . Драйвер заменил на трехрежимный (без стробоскопов разных) и несколько более мощный. Раньше токи на диоде были такие. При 10% - 50 mA. При мощности 35% - 250 mA. При мощности 100% - 1,06 A Теперь токи соответственно 85 mA, 500 mA и 1.8А (никаких 2.7 А, как в ТТХ, как я ожидал, и близко нет.. :D). Но ничего, для моих конкретных условия это даже лучше - нормальное время свечения должно быть...
Долго сравнивал потом, ночью с балкона, пугая запоздавших прохожих, фонари: этот Люмен-4 с нейтральным диодом и Люмен-6 с диодом теплым, чуть посильнее разогнанным. По форме луча особых отличий вроде нет, но тем не менее, на Л-6 ореол чуть пошире (там обточенный рефлектор на 53 мм стоит). По дальнобойности холодный бьет, вроде, дальше, но зато теплый видно лучше. В общем, разные получились фонари, для разных условий прозрака..
Прикинул, время работы Л-4 на максимуме должно составить более 3 часов. Решил проверить, налил воды в ведро, включил фонарь на максимум и кинул в ведро. Но прошло чуть более полутора часов - и фонарь замигал в режиме "але, аккумуляторы разрядились!". На среднем - пашет, включаешь на максимум - минут через пять опять моргает. Я уж было призадумался, потом хлоп себя по лбу - вспомнил, что акки-то не заряжеными поставил на тест! Проверил напряжение - точно, до 1 в упала напруга, а на одном вообще до 0.9 в... Поставил акки на зарядку, включив режим разряда - в течении 3 минут все 4 акка перешли в режим заряда... К утру светики над всеми 4 акками горели зеленым.. Сегодня повторю тест на продолжительность свечения, доложу результаты..

Самодельщикам на заметку. Только что сравнивал ченч: мой прежний, с раздельника, кластер 3 х XM-L 4000К (http://beriled.biz/product_381.html) и тот, на который его обменял, 4 х XP-G 4000К (http://beriled.biz/product_313.html)...
Так вот, несмотря на одинаковую. по ТТХ, цветовую температуру луч кластера на XP-G СУЩЕСТВЕННО более теплый. Визуально - по температуре соответствует лампе-галогенке или кластеру 3 х XM-L на 3000К.

В последнее время я на личном опыте убедился, что кластерное решение самодельных фонарей, при котором несколько диодов питаются на номинальном, далеком от предельного режиме, гораздо эффективнее с точки зрения энергетики и качества света, чем решение, когда один диод разгоняется до максимума. Фактически, с точки зрения силы света, разгон диода до максимума очень мало дает. А вот энергопотребление и тепловыделение возрастает очень существенно, порождая ряд сопутствующих проблем...

Кластер пойдет в вторую, сменную светоголовку для моего Люмена-6. Ибо, в отличие от кластера на XM-L, имеющего падение напряжения на последовательно соединенных диодах не менее 9 вольт (и требующего, соответственно, питания 12 вольт), кластер на XP-G, с 4 последовательно-параллельно соединенными диодами, имеет падение напряжения 6 вольт. То есть, этот кластер как будто специально предназначен для установки в Люмен 6 с его 6 NiMH акками (6 х 1,25 =7,5 вольт). Причем, при понижении заряда аккумуляторов до 1 вольт и менее драйвер автоматически будет переходить в директ-режим, с меньшим энергопотреблением кластера... То есть убить в хлам батарею таким кластером будет практически непросто.. :smile: Туда же, в головку будет встроена плата управления драйвером (4 ступени яркости, без стробов) с герконом, управляемым снаружи, при помощи магнитной кнопки, как это сделано на моем раздельнике. Установка платы управления в переднюю часть стакана, вместе с кластером, позволит визуально контролировать по имеющемуся на плате светодиоду степень разряда аккумуляторов...
И вот тогда это будет действительно СУПЕРЛюмен... :D Сила света при токе на кластере 2 А по ТТХ - 1200 люмен (реально - конечно меньше, но всяко выше крыши), форма и температура луча аналогична софитке 36 град, расчетное время свечения на максимуме составит: (6шт х 1,25 вольт х 5 А.ч.)/(6в х 2 А) х 0,8 = 37,5/12*0,8 = 2,5 часа, на втором, основном режиме яркости (порядка 500-600 люмен) - около 5 часов... КЕтай, как говорится, отдыхаеть.. :D
..А товарищ, с которым махнулся кластерами, тоже доволен - его автомобильная "переноска", с мощностью не менее 2100 люмен и 4 степенями регулировки яркости, с раскидистым белым светом (коллиматор 30 градусов) способна будет не только осветить любую поляну во время их, с друзьями, автопокатушек, но и удовлетворить его фотоамбиции при съемке пещерных пейзажей..

Пока суть да дело, пока едет ко мне драйвер для очередной задумки с Люменом...
Вот, пару вечеров повозился.. Короче, был у меня фонарь PHILIPS, на 3 батарейках формата D, с криптоновой слабенькой лампочкой. Свет у него изначально был, в общем-то, никакой. Но дорог он был мне потому, что подарен был товарищем, коллегой по увлечению. И, в принципе, фонарь, "облаченный" в резиновую оболочку, можно было переделать в подводный. Что я и сделал. Для этого вместо штатной кнопки выключателя поставил в параллель (для разгрузки по току) два относительно мощных геркона (КЭМ-2, кажется), а сверху приколхозил самодельную движковую часть выключателя, на базе магнитика от мебельной защелки (ниодимовые магниты тогда отсутствовали в продаже).. А вместо лампы вставил в отражатель плату (из телефонной карточки) с парой десятков маломощных, на 20 мА каждый, светодиодов. Получилось вот что:

(http://img32.imageshack.us/img32/7985/60834911.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/60834911.jpg/)

В дальнейшем я поменял светодиоды на более эффективные, помощнее. Но света для полноценной ночной этот фонарь все равно давал мало, да еще и синюшного цвета луч был. Зато батарей хватало ну  о-очень надолго. Поэтому фонарь вовсю использовался при выездах с ночевкой на природу, ну и так, снаряжку подсветить, в кустики сходить..  :-[
 А тут так получилось, что в ходе экспериментов по переделке "Люменов" остался у меня без дела диод XM-L T5, и линейный токовый стабилизатор, на 1 А. А также нашлась подходящая линза-коллиматор.. Вот я и решил дать этому своему фонарю вторую жизнь.
Пару вечеров пофантазировал над светоголовкой, использовав в качестве "доноров" для нее два радиатора от неисправных компьютерных видеоплат а также  прежний цоколь от фонаря, с пластиковым отражателем. И получилось вот что:

(http://img717.imageshack.us/img717/479/cimg6652c.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/717/cimg6652c.jpg/)

(http://img213.imageshack.us/img213/6281/cimg6653.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/213/cimg6653.jpg/)

(http://img823.imageshack.us/img823/946/cimg6655r.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/823/cimg6655r.jpg/)

В итоге, после сборки фонарь выглядит так:

(http://img849.imageshack.us/img849/2848/cimg6658.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/cimg6658.jpg/)

А светит примерно так:

(http://img408.imageshack.us/img408/2719/cimg6666e.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/408/cimg6666e.jpg/)

Ну, сейчас в нем, правда, весьма подразряженные батарейки (весной покупал). Кстати, именно батарейки изначально задумывались в качестве источника питания, ибо примененный линейный токовый стабилизатор (однорежимный, естественно) позволяет использовать батареи по максимуму, высасывая их в ноль.. Естественно, при этом яркость фонаря также уменьшается, от 350 люмен на максимуме, до ноля, практически..  ;)

Итак, очередной отчет о проделанной работе..  :D

Несколько снимков, которые показывают, что фотографии световых пятен в сравнении - конечно, лучше, чем ничего, но тоже порой несколько сбивают с панталыку, посему относиться к ним надо критически..

(http://img411.imageshack.us/img411/976/cimg6763t.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/411/cimg6763t.jpg/)

Слева - полученный намедни малышонок-китайчонок, FandyFire 2100 CREE XP-GR5, 350 люмен, три уровня яркости. Планируется к использованию в качестве вспомогательного и резервного (ночью ) и, возможно, подствольного (днем)..
В середине - моя переделка Люмен-4. Диод XM-L 4000К, рефлектор, драйвер трехрежимный, ток на максимуме 1.8А.
Справа - переделка Люмен-6, диод XM-L 3000К. Несколько иной, чем у Люмена-4 рефлектор. Драйвер с двумя ступенями яркости, ток на максимуме практически предельный, 3 А.

(http://img59.imageshack.us/img59/5291/cimg6766.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/59/cimg6766.jpg/)

На втором снимке - слева и в центре то же самое, а справа в Люмен-6 вкручена вторая, сменная светоголовка. В ней установлен кластер 4 XP-G 4000K, ток на кластере 1,4 А, коллиматорная линза, 4 режима яркости (управление - отдельной магнитной кнопкой), индикация разряда АКБ ниже 1 вольт (питание в обоих Люменах - NiMH аккумуляторы)..

Еще пара снимков - однодиодная и кластерные головки Люмена 6 в сравнении:

(http://img685.imageshack.us/img685/9466/cimg6760.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/685/cimg6760.jpg/)

(http://img27.imageshack.us/img27/2969/cimg6767.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/27/cimg6767.jpg/)

(http://img846.imageshack.us/img846/2158/cimg6768.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/846/cimg6768.jpg/)

Люксметра нет, силу света моих самоделок при желании нетрудно прикинуть, у мну получилось (мог и ошибиться), что у Люмена-4 около 500 люмен, у Люмена-6 с однодиодной головкой - около 750 люмен, Люмен-6 с кластерной головкой - примерно 800-850 люмен...

Цитата: Бодрый Линь от 12.10.2011, 16:26:30Люксметра нет, силу света моих самоделок при желании нетрудно прикинуть

Можно по подробнее как это можно сделать?

Смотрим даташит на конкретный тип диода или выборки из даташитов (например, типа такой http://candlepowerforums.ru/viewtopic.php?f=17&t=283 (http://candlepowerforums.ru/viewtopic.php?f=17&t=283)) и прикидываем, насколько теория отличается от практики (http://www.led-e.ru/articles/svetodiod/2011_2_12.php (http://www.led-e.ru/articles/svetodiod/2011_2_12.php)).. Все очень просто.. :)

Ребятки подскажите где уплотнительную резинку достать? до этого мне ее с завода притащили, сейчас таких нету( начала травить, хотел ее снять а она лопнула(

Куйбышева, 71, Ш.Космонавтов, 401 к2

ПРОныра
а диаметр колечка не помнишь?

на первой странице ищи, толстые не бери, именно такие как написано нужны, а то прекипит фонарь не раскрутишь... я как то газовым ключем в тисах разбирал...

Да, я тоже немало побегал, пока нашел нужные уплотнители... Сколько всяких-разных перепробовал...Именно 2.5 мм толщиной, а не 3.. И именно "мяконьких", а не дубовых колец с чудовищным облоем, что вынесли мне с риском для жизни с одного полусекретного завода"...  :D
Дело не только в том, что толстый О-ринг присохнет (вазелин силиконовый КВ-3 - рулит, ИМХО, самая оптимальная по качеству-цене смазка для уплотнений фонарей *ok*). Дело в том, что прочностные свойства корпуса Люмена не беспредельны и, заворачивая стакан-радиатор с надетым на него О-рингом бОльшей, чем надо, толщины, легко можно получить растрескивание корпуса..  :( Именно так, на одном из корпусов, у меня и получилось. А если колечко будет толщиной меньше (или меньше будет внешний диаметр), то повышается вероятность протечки...
Поэтому, если О-ринг будет все-же чуть бОльшего диаметра, чем нужно, советую его поставить на передний фланец, тот, что со "стеклом", а "родной" поставить на стакан радиатор, сзади..
И не повторяйте моих (ну, не совсем моих, но все же) ошибок - не надо на стакан радиатор никаких накаток-обкаток. Ибо, в случае, если размер стакана токарь "провалит" и соединение будет недостаточно герметичным, то будет, хоть и хреновая, но все же реальная возможность поправить дело обмоткой соединения ПВХ-изолентой. А вот накатка убьет напрочь и эту возможность..  

не могу раскрутить фонарик(( не нашел я 50-52х2.5 а был 44х3 итог таков, фонарик светит но акумы не поменять(( буду на выхах пробовать тиски и разводной ключ

аккуратнее

да да ...

Окончательно увязнув в теме фонарестроения,  :D решил вот последний ламповый фонарик в доме  :D переделать на светодиод..
Встроил в "Космос" вместо прежней хилой лампочки, дающей узкий как иголка, луч, радиатор и диод MC-E на 4000К, с коллиматорной линзой, ну и драйверок-таблетку простенький:

(http://img252.imageshack.us/img252/1471/cimg6804.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/252/cimg6804.jpg/)

Неплохо так светит фонарик..

(http://img259.imageshack.us/img259/3945/cimg6802.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/259/cimg6802.jpg/)

Три режима яркости (100, 35,10 процентов), расчетное время на АКБ 6в 4,5Ач, при токе на максимуме (1,1А) - около 8 часов, на других режимах - соответственно..
Фонарь-то неподводный, в принципе.. А вот для выездов на природу, для вечерних-ночных посиделок - вполне порулит..

И напоследок, чтобы пристроить завалявшийся светодиод MC-E, распотрошил имевшийся в моем кулацком хозяйстве еще один, последний фонарь-налобник, типа "Космос":

(http://img257.imageshack.us/img257/1337/cimg6809.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/257/cimg6809.jpg/)

Светодиодный, но абсолютно бестолковый, ибо свет у него был ваще никакой, синий и слабый. Да и светики, 10 штук, были всобачены в него чисто по-китайски, даже без токоограничительных резюков.. И при разряде аккумуляторов вовсю начинали моргать..  :( Купил я этот фонарь не столько за его цену  (сто рублей с небольшим), сколько за то, что в качестве источника питания были не просто батарейки, а NiNH аккумуляторы, 3 шт. и возможность зарядки от сети..
Правда, акки оказались совсем уж никудышными в стоке, какие-то безродные, на 600 мАч.. Буду менять их на правильные, Duracell на 2650 мАч..
В общем, пара часов работы и получилось вот что:

(http://img153.imageshack.us/img153/1600/cimg6813.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/153/cimg6813.jpg/)

(http://img412.imageshack.us/img412/5127/cimg6817.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/412/cimg6817.jpg/)

(http://img100.imageshack.us/img100/2812/cimg6825.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/100/cimg6825.jpg/)

(http://img585.imageshack.us/img585/2616/cimg6826.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/cimg6826.jpg/)

(http://img46.imageshack.us/img46/8687/cimg6824.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/46/cimg6824.jpg/)

Драйвер ставить никакой не стал, обойдется (да и нету, все кончились)..  :D  Просто пара токоограничивающих резюков (на выключателе питания - 3 положения).
При условии питания от нормальных аккумуляторов (или батареек) данные следующие. Диод - MC-E. Ток на диодах 300 и 500 мА, время свечения, соответственно, около 8 час. и 5 час. Свет, соответственно, около 100 или 160 люмен. Белый (теплый) такой свет, весьма раскидистый  и приятный, не то, что раньше:

(http://img411.imageshack.us/img411/6808/cimg6828.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/411/cimg6828.jpg/)

Сто люмен - это, конечно, не прежние мои "фары".. Но - подсветить в кусты сходить - вполне хватит.. :D

Извините за флуд, фонари-то эти ни разу не подводные, но, думаю, раз все равно никто ничего не пишет, то пуркуа бы и не па?... :)

Что-то давно никто в ветку не писал..
Отнюдь не считаю ее потерявшей актуальность, несмотря на ожидаемое поступление в продажу новых китайских подводных фонарей. Но вот цена у них..
А, между тем, цена на кластер 4 XPG на бериледе упала: http://beriled.biz/product_313.html  (http://beriled.biz/product_313.html)

Считаю вариант Люмена-6 с таким кластером лучшей по свету из всех своих переделок Люменов...

Полазив на фонарных разных форумах, я обратил внимание, что практически все доработки или собственные разработки фонарей на мощных СИД предполагают применение толстенных (а то и посеребренных) проводов. Ну, типа, для уменьшение потерь.. Но, как мне кажется, это просто понты. В доказательство приведу копию своего поста на эту тему, из нашей, башкирской общалки...

"Паразитное сопротивление проводов - разрушение легенды

Полазив по сайтам фанатов фонарестроения, я обратил внимание, что очень часто, в процессе "доведения до ума" китайских фонарей практикуется замена стоковых проводов, соединяющих драйвер со светодиодами и с батареей питания, на провода бОльшего сечения. Некоторые считаю это чуть ли не обязательной процедурой. Ну, в том плане, что это якобы существенно уменьшает паразитные потери энергии источников питания на нагрев соединительных проводов...
А еще вспомнил я, как чуть не спалил недавно аккумуляторы новые, когда переделал спиральную пружину в Люмене-4 на предмет уменьшения ее сопротивления - шунтировал ее многожильным гибким проводом, да видно, неудачно припаял, ибо коротнула эта байда два аккумулятора конкретно, расплавив провод за пару секунд. Вони было изрядно, но вот аккумуляторам честь и хвала - уцелели они после такой встряски и ничуть в параметрах заряда-разряда не изменились, к счастью..
Почему я вообще заморочился этой темой? Да потому, что в качестве соединительных в своих переделанных и самодельных фонарях я применял любезный сердцу моему монтажный провод МГТФ во фторопластовой изоляции, на разные диаметры жил, от 0,12 до 0,2 мм, вот такой:

(http://ru.all.biz/img/ru/catalog/711983.png)

И поблазнилось мне, что не гуд это, что теряю я кучу энергии на этом, и из-за паразитных сопротивлений и падений напряжения на них слишком рано драйверы на фонарях моих переходят в дежурный режим.. И потерял я сон, аппетит и покой..  :D

И уж было совсем собрался переделывать всю свою коллекцию подводных фонарей, подобрал уже и провода, чуть не в палец толщиною, но решил я все же перед тем, как взяться за паяльник, "поверить алгеброй гармонию", как говорил известный в криминальных кругах отравитель, музыкант-гармонист Сальери.. :twisted:

И нарыл я вот такую таблицу на бескрайних просторах Интернета (http://www.eltep.ru/mgtf.htm (http://www.eltep.ru/mgtf.htm)):

(http://img593.imageshack.us/img593/9493/clipboard01yt.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/clipboard01yt.jpg/)

И вот что получилось у меня, когда прикинул я паразитное сопротивление и теряемую в нем мощность, на самом тонком из использованных мной проводов этого типа,  с сечением жил 0,12 кв. мм..
.. При сопротивлении провода 174,4 Ом на километр, сопротивление 20 см провода, использованного в некоторых моих фонарях (с относительно слаботочными, до 1 А, нагрузками в эл.цепи), составит приблизительно 0,035 Ом. Тогда, при токе, скажем, до 1 А падение энергии на этих проводах составит (1*1)*0,035=0,035 вт. При таком токе, до 1 А, мощность нагрузки составит приблизительно не более 3 ватт. То есть паразитные потери составят не более 1,2 процента...
Но в фонарях с более-менее приличной мощностью я в качестве соединительного использовал провод МГТФ потолще, с сечением жил 0,2 кв. мм. Подсчитаем потери в таком проводе.. При токе, скажем, 3А (максимальный ток десятиваттного светодиода XM-L) падение энергии на этих проводах составит (3*3)*0,02=0,18 вт.
То есть, при десятиваттной нагрузке это составит 1,8 процента потерь..

Резюме. С учетом полученных результатов, в моем случае вполне можно пренебречь потерями в соединительных проводах, они будут практически неощутимы.. ;) Другое дело, если применяются современные мощные диоды с токами 5-10 ампер. Тут потери в неудачно выбранных проводах составят уже вполне  осязаемую величину..
Что же касается влияния на яркость света этих потерь, то они практического значения не имеют, ибо, во-первых, ток в цепи диодов все равно стабилизируется драйверами, а, во-вторых, даже при переходе в директдрайв режим разница в освещении не то, что в полтора-два процента, а и в десять процентов практически неразличима..
И уж, во всяком случае, она не сравнима с потерями в оптике. Для сравнения: потери во вторичной оптике типа коллиматоров и расфокусирующих линз составляют 10 процентов и выше. Еще с половину этого потеряем, если защитное стекло используется не специальное, просветленного типа, а обычное.."

Ну, а что вы думаете по этому поводу?

даже и не знаю что сказать по этому поводу, я ни когда не лез так глубоко, фонарь горит и отлично... наверное тебе, Юра с этими вопросами лучше на ветку фонарьщиков таких как КИД13, RUS, Freeealement и пр. Но за инфу спасибо!

Дима, человек разобрался в вопросе до основания - уважуха!!! Подскажи Бодрый Линь, если не секрет литиевые аккумуляторы со светодиодами есть перспектива для подводных фонарей или нет??

Цитата: Shish от 13.12.2011, 23:49:36человек разобрался в вопросе до основания - уважуха!!!

Дак Бодрый Линь вообще человек основательный, загляни на его сайт - найдешь много удивительного, он даже костюмы сам из бодибелтов мастырит!

Ребята подскажите из чего можно светофильтр самому сделать? на китайца хочу, у него стоит XML-T6 температура думаю 6000К может холоднее, а надо тепленький свет ну скажем на 4000К , чем можно подкрасить? так что бы и в свете не сильно терять!

Цитата: Shish от 13.12.2011, 22:49:36..литиевые аккумуляторы со светодиодами есть перспектива для подводных фонарей или нет??

Конечно есть! И бодрые массы подвохов эту перспективу давно своими носами почуяли - все больше и больше народу переходят на светодиоды. Хотя, конечно же, не меньшая часть подвохов пользуется ламповыми фонарями и, как говорится, не жужжит.. :)
Но на вопрос твой ответить однозначно невозможно. Это, как спросить, к примеру: "Имеется ли перспектива у арбалетов в подводной охоте на пресняке?" Представляешь, что начнется, если задать такой вопрос широкой аудитории? Сколько людей будет, столько и мнений.. Слишком много нюансов, деталей ("Дьявол кроется в нюансах").
Всегда, в каждых конкретных обстоятельствах  имеется ряд ограничительных условий, т.н. вводных, руководствоваться коими и нужно при выборе оптимального для себя подводного света...
Ну, вот, к примеру... Время охоты (день или ночь?), продолжительность охоты? Объект, вид освещения (общее "сканирование" или точечное, при подсветке, скажем, в корягах-гротах)? Общие условия охоты (могут накладывать серьезные ограничения на применение фонарей тех или иных типов)....

В общем, теорий на этот счет уже накручено маманегорюй... Но есть такие обстоятельства, когда специфические условия диктуют применение именно того или иного источника света и источников их питания. К примеру, для литий-ионных аккумуляторов свойственно существенно лучшая удельная (весовая) емкость по сравнению, скажем, с металлгидридными аккумуляторами. То есть, в тех случаях, когда вес и габариты имеют существенное, определяющее значение, литию трудно подобрать альтернативу.
С другой стороны, если охота проходит в основном в простых, чуть ли не "подтрубочных"  условиях, что позволяет использовать фонари раздельного типа, с акком на поясе, то по соотношению стоимости света нет равных копеечным софиткам и недорогим свинцово-гелевым АКБ... И охотника, охотящегося с таким вот, простым, но эффективным фонарем порой непросто "перекрестить" в светодиодную веру...
Хотя лично я, после того, как попробовал в охоте свои самодельные светодиодные фонари, убрал потихоньку все свои "лампады" на полку дальнюю, а кое-что из лампового подводного света и комплектующих к нему распродаю, пока цены окончательно не рухнули. У нас, в Уфе, "Вегу-2" (переделанную, причем, на ксенон) один товарищ за 1000 р. продает, так ведь не берут! Зато пачками скупают под стволы, в качестве резервных и даже, представь себе,  основных (!) фонарей китайских "малышей", типа:

(http://img696.imageshack.us/img696/6927/41445556.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/696/41445556.jpg/)

(http://fisher02.ru/forum/download/file.php?id=14996&mode=view)

Один аккумулятор 18560 (чуть больше т.н. пальчиковой батарейки) - и два-два с половиной часа просто ОПУПЕННОГО света гарантировано. Никакие веги и уж тем более люмены и близко по мощности света не стоят...
А кому времени мало и цвет луча не устраивает, переделывают "манюньки" свои на теплый свет, наращивают корпус для второго акка и получают, к примеру, вот такое:

(http://img10.imageshack.us/img10/6849/imag0199gj.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/10/imag0199gj.jpg/)

А ты спрашиваешь - есть ли перспективы...

Цитата: magneto от 14.12.2011, 18:17:21
Ребята подскажите из чего можно светофильтр самому сделать?..

Применение светофильтров для "исправления" температуры светового луча - малоперспективный, неэффективный путь, ибо фильтр, "гася", практически, весь спектр излучения (кроме тех длин волн, на который фильтр, рассчитан),  убивает свет по мощности просто наповал... Это то же самое, как, образно выражаясь, давить на газ, отрубив половину цилиндров.. Причем, проверено это большим количеством охотников еще с тех пор, когда в широком доступе имелись только "синюшные" диоды.. 
Гораздо лучших результатов можно добиться сменой стокового диода на светодиод с более теплым светом, тем более, что выбор их с каждым днем все больше. К примеру, на том же бериледе диоды XM-L имеются на температуры от 6000К (что в "китайцах", в основной их массе стоят) до 3000К. Только надо иметь ввиду, что более теплые диоды тоже имеют несколько меньшую яркость, чем такие же, но с более высокой световой температурой. Но это падение яркости с падением яркости света на светофильтре просто несравнимо...

Камская вода, сама по себе не плохой светофильтр, заметьте, любой камень, любая прибрежная плита на набережной имеют "ржавый налет", специфика так сказать. Очень большое количество топляка, известняка, или еще чего делают цвет даже прозрачной воды коричневатым. Именно по этому даже днем глубже трех метров на Каме полный мрак, так как солнечный спектр полностью гасится и именно по этому использование холодного света на Каме предпочтительнее. В целом, как правильно сказал Юра, применение искусственных светофильтров не целесообразно. Нужно просто привыкнуть, в прозраке, когда привыкнешь, нейтральный и холодный свет делает объекты в темноте более контрастными, а то что рыба сильнее боится холодного света - враки! она боится МОЩНОГО света! Во всем должна быть мера, я с китайским холодным Q5 на 240 Лм плавал, щуки стоят, цвет приятный.

Насколько мне известно, на дне Камсого водохранилища - большой затопленный много лет назад лес. Видимо, это основная причина коричневости камской воды. Ну и, конечно, топляк играет немалую роль.
По фонарям, по мне светодиодиодный фонарь, даже холодного света по большинстве параметров превосходит ламповый. Поэтому заслуженный Люмен Х4 сейчас пылится на полке.

Цитата: Underwater от 15.12.2011, 16:48:09Люмен Х4 сейчас пылится на полке.

продашь по чем?

Да не хочу пока продавать, думаю переделать под диод. Кстати, Дмитрий, ты ещё занимаешся этим?

неа... но вот пара сцылок: http://beriled.biz/product_210.html и http://freeelements.ru/i/index.php?option=com_content&view=article&id=323:qlumen-led-head-xm-l-mc-eq&catid=59:spearfishingsnaryga&Itemid=92
или самостоятельно, все описано, вариант Бодрого Линя более продуманный, мой проще...

внутренняя установка! не увеличивает размеры фонаря! http://freeelements.ru/i/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=43&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=108 цена как я понял 850 руб

наверное в личку кинуть надо, а то типа реклама... :-X

Спасибо за инфу. Будем искать время, которого нет, как-нибудь займусь этим вопросом.
(А вставка внутренняя наверное  все-таки 2850 руб., а это чет дороговато.)

Бодрый Линь
уже эксперементировал с желтым стеклом от старого военного или паровозного сигнального фонарика, около  2 раз яркость падает(( остается теперь китайца переделать))))

Цитата: magneto от 20.12.2011, 20:19:48около  2 раз яркость падает

Натюрлих, майне камерад! А в то же время, как некоторые ;) коллеги по увлечению щедро готовы пожертвовать доброй половиной светового потока, применив светофильтры (и еще непонятно, с каким эффектом в результате), те же китайцы почему-то борюццо за каждый люмен света, применяя, например, в некоторых последних разработках подводных фонарей вместо обычных стекол специальные, с просветлением...Вот же тупы-ы-ые! :)

пока никто не пишет кину ссылочку на диоды, увидел в другой теме, цены вроде норм, мало ли кому пригодится http://catalog.compel.ru/power_led/series/XM-L

Хочу поделиться своим опытом изготовления фонарей, сделал их ооочень много и всяких разных, потратил кучу бабла и времени. Начинал с герметизации софитов, потом, ксенон потом светодиоды.
В светодиодах самое главное:
1. Кельвины, чем больше их, тем дальше светит. в среднем выбирается 6000 К (холодный белый), почти все китайские светодиоды пишут 6000-7500 К далеко не правда, выносил мозг не одному менеджеру магазина, в итоге оказалось что из 100 штук токо несколько светодиодов яркостью 7500 К все остальные около 5000К. Чем больше цифра тем свет синее. Некоторые утверждают, что так называемый теплый свет пробивает дальше и рыба его не боится-ничего подобного, на этапе конструирования своего фонаря прочитал статью какого то питерского ученого на 10 страницах, где оно все это доказывает при помощи формул и там всяких заумных терминов. По поводу рыбы чисто мое мнение, раз холодный белый более приближен к дневному, а значит естественному, то рыбе он должен быть привычнее.
2. градусы линзы, чем градус меньше тем дальше луч и меньше так называемой боковой засветки которая очень мешает и ослепляет. рекомендуется от 10 гр. и ниже
3. Теплоотвод-обратите внимание на инструкцию к фонарям, некоторые нельзя включать на суше более 10 минут
4. плавучесть-некоторые под водой очень тяжелые.
5. элементы питания. сейчас популярны литиевые аккумы. Все классно если недалеко есть где их подзарядить, но при сплавах и выезде на многодневную охоту предпочтительнее обычные пальчики -они дешевле и можно везде купить.
Вот как то так
Заходите: http://vkontakte.ru/club17178615 Подводная охота Пермь, для всех нас и без лишнего спама

Собственно, вот:
http://apox.ru/equip/equip-handmade/1191-svetodiodnyj-lyumen-6-dva-v-odnom (http://apox.ru/equip/equip-handmade/1191-svetodiodnyj-lyumen-6-dva-v-odnom)

Откачал свой Рундучок (думал, уже амба), залил все давешние материалы, в том числе и по фонарям. Теперь можно почитать и там:

1. ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ ЛЮМЕН
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/27.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/27.shtml)

2. РАЗБОРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ФОНАРЕЙ TECHNISUB LUMEN X4, LUMEN X6
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/29.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/29.shtml)

3. К ВОПРОСУ О КОНСТРУИРОВАНИИ КОРПУСОВ ПОДВОДНЫХ ФОНАРЕЙ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/30.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/30.shtml)

4. СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЮМЕН-6 - ДВА В ОДНОМ
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/32.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/32.shtml)

Бодрый Линь
оставь ты уже люмен в покое))) замучал бедный фонарик))) хотя с магнитным регулятором здорово придумал)

Что-то тема совсем заглохла.. Ну ладно, с "Люменами" все, вроде бы понятно... >:(
Но поскольку в заголовке темы стоит "и другие", закопирую-ка я сюда свой материал по переделке пары интересных, ИМХО, по соотношению цена-свет, фонарей. Это FandyFire-2100 и UltraFure-501...

Вначале несколько фото - все ж мы так любим картинки..   :D

Фото фонарей в сравнении друг с другом.

(http://www.ulhosting.ru/thumb-9E7B_504581FA.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-9E7B_504581FA.html)

(http://www.ulhosting.ru/thumb-28C0_504581FA.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-28C0_504581FA.html)

(http://www.ulhosting.ru/thumb-C03C_504581FA.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-C03C_504581FA.html)

Световые пятна с разного расстояния до стены.

(http://www.ulhosting.ru/thumb-254A_504581FA.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-254A_504581FA.html)

(http://www.ulhosting.ru/thumb-F379_504581FA.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-F379_504581FA.html)

На фото яркость почти одинакова, но на самом деле не все так просто..  :)  При дневном освещении луч фонаря UF-501, в котором установлен стоковый, холодный диод XP-G R5, смотрится намного ярче в хотспоте, чем луч фонаря FF-2100, в который я установил светодиод XP-G R5 с температурой 4000К. Ночью, если, к примеру, светить фонарем на к.л. малоконтрастный, с многими мелкими деталями объект (я использовал дерево внизу, под балконом), то листва четче, рельефнее и ненапряжнее для моих глаз видна при более холодном свете. Но! При сравнении лучей в мутной воде холодный луч больше слепит засветкой и луч нейтрального или теплого света, ИМХО, предпочтительнее. Собственно, так и задумано. "Малышок", FF-2100, прописался в отдельном карманчике моего грузового жилета как запасной, резервный фонарь, с которым можно будет не только возвращаться на базу, но и продолжить полноценно охоту. А переделанный UF-501 планирую применить в качестве ручного (или подствольного, быстросъемного с двух стандартных сантехмуфт на ресивере) при охоте днем..
Кнопки на обоих фонарях заменены на т.н. "прямые", то есть, при погружении на глубину 4-5 м фонарь автоматически включается при поджиме кнопок давлением. Есть, конечно же, и возможность фиксации, при этом никакого выключения фонаря на глубине не происходит..
В заключение про такой важный показатель, как время свечения. FF-2100 на максимальном режиме, на свежезаряженных аккумуляторе TF-2400 работает не менее 3,5 часов, изменения яркости в течении первых двух часов практически незаметны. Однорежимный UF-501 на двух таких же аккумуляторах работал до отключения защиты с постоянной яркостью в течение 4.5 часов..

ЗЫ. Уже куплены, подобраны все компоненты ("тушка" фонаря, трубка-удлинитель и резьбами и канавками под уплотнитель, отражатель, драйвер, диод - в общем, абсолютно все) для следующего эксперимента: переделка UF-501 на фонарь со следующими параметрами:
- диод XM-L 3000К
- драйвер пятирежимный, 2А
- питание 3 аккумулятора 18650
- кнопка прямого включения (уже установлена)
- расчетная сила света на максимуме - около 650 лм
- расчетное время свечения на максимуме (на аккумуляторах емкостью 2400 мАч) - не менее 3,5 час., на среднем режиме (280 лм), соответственно, вдвое больше.
Фонарь планируется к использованию (в качестве альтернативы "китайцам" 810-й серии), как основной нераздельный фонарь для охоты в условиях средней прозрачности..

Вот это уже интересно, я знал что Юра на Люминах не остановится! :) Скоро длинные зимние студеные вечера займусь ваянием фонарика, не потому что нельзя купить готовый - можно! - а потому что будет он собственноручно собран, что приятней вдвойне. Юра, есть просьба, запости ссылки на интернет-магазин компанентов:

Цитата: Бодрый Линь от 04.09.2012, 14:49:13переделка UF-501 на фонарь со следующими параметрами:
- диод XM-L 3000К
- драйвер пятирежимный, 2А
- питание 3 аккумулятора 18650
- кнопка прямого включения (уже установлена)

PS
Как кстати Люмен себя в бою показал? хочу свой на твою схему переделать - разонравился мне мой диод, китайцы в опускающихся сумерках и днем в кореньях ярче.

У Сереги ссылку попроси на диод который у меня стоит в самодельном фонаре. Светит отлично! Кто с ним плавал все в восторге.Фотки фонаря позже скину.

вот, кстати, давай ка сюда его, пусть люди заценят. фонарь у Сани полностью самодельный, и корпус и включатель, и работает от 4х пальчиков которые в любом сельпо найти можно.

Цитата: Бодрый Линь от 04.09.2012, 14:49:13- расчетное время свечения на максимуме (на аккумуляторах емкостью 2400 мАч) - не менее 3,5 час., на среднем режиме (280 лм), соответственно, вдвое больше.

Аккумы конечно дело хорошее! Но как показали полевые испытания и различные поездки, не очень практично. На мой взгляд самые практичные это источники питания размера АА есть как батарейки так аккумы ,доступно, недорого, продаются в любом "сельпо"! А это немаловажно когда нет возможности подзарядить аккумы.

Вот фотки моего произведения.
(http://s8.postimage.org/xkqlebq41/14092012136.jpg) (http://postimage.org/image/xkqlebq41/)

(http://s13.postimage.org/3qnpkog9f/14092012137.jpg) (http://postimage.org/image/3qnpkog9f/)

(http://s8.postimage.org/6j7ga2pdd/14092012139.jpg) (http://postimage.org/image/6j7ga2pdd/)

(http://s16.postimage.org/6dir1ixwx/14092012140.jpg) (http://postimage.org/image/6dir1ixwx/)

(http://s17.postimage.org/w2nveuifv/14092012143.jpg) (http://postimage.org/image/w2nveuifv/)

(http://s9.postimage.org/gqrtryrx7/14092012144.jpg) (http://postimage.org/image/gqrtryrx7/)

(http://s8.postimage.org/yjg583i7l/14092012146.jpg) (http://postimage.org/image/yjg583i7l/)

Цитата: ПРОныра от 14.09.2012, 11:54:50запости ссылки на интернет-магазин компанентов:
Цитата: Бодрый Линь от 04/09/2012, 14:49:13
переделка UF-501 на фонарь со следующими параметрами:
- диод XM-L 3000К
- драйвер пятирежимный, 2А
- питание 3 аккумулятора 18650
- кнопка прямого включения (уже установлена)

Пожалуйста.. По порядку:
Диод: http://dx.com/p/xm-lt6-885lm-led-emitter-6000k-white-light-bulb-3-0-3-5v-50599?utm_rid=NA&utm_sid=1&utm_source=affiliate&utm_medium=dealextreme&upgrade=1 (http://dx.com/p/xm-lt6-885lm-led-emitter-6000k-white-light-bulb-3-0-3-5v-50599?utm_rid=NA&utm_sid=1&utm_source=affiliate&utm_medium=dealextreme&upgrade=1)
Драйвер: http://dx.com/p/5-mode-p7-led-driver-circuit-board-for-flashlight-dc-0-8-4-2v-106805?utm_rid=NA&utm_sid=1&utm_source=affiliate&utm_medium=dealextreme&upgrade=1 (http://dx.com/p/5-mode-p7-led-driver-circuit-board-for-flashlight-dc-0-8-4-2v-106805?utm_rid=NA&utm_sid=1&utm_source=affiliate&utm_medium=dealextreme&upgrade=1)
Рефлектор: http://dx.com/p/26-5mm-aluminum-reflector-drop-in-module-set-without-emitter-5955?upgrade=1 (http://dx.com/p/26-5mm-aluminum-reflector-drop-in-module-set-without-emitter-5955?upgrade=1)
Корпус ("тушка"): http://dx.com/p/ultrafire-flashlight-aluminum-alloy-casing-shell-housing-with-strap-black-102367?upgrade=1 (http://dx.com/p/ultrafire-flashlight-aluminum-alloy-casing-shell-housing-with-strap-black-102367?upgrade=1)
Кнопка прямого включения: http://kaidomain.com/product/details.S005339 (http://kaidomain.com/product/details.S005339)
Бонус  :) - описание самодельного безопасного темляка: http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/35.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/35.shtml)

Учти некоторые моменты, если захочешь повторить именно эту конструкцию:
- этот драйвер - буквально единственный малогабаритный многорежимный, который гарантированно держит напряжение четырех литиев. Драйверов высоковольтных и многорежимных, способных выдать на диод 2 А, и, главное, малогабаритных, диаметром 17 мм на высоту 1 см, влезающих полностью в гнездо латунного стаканчика, просто НЕТ...  :(Во всяком случае, я его только и нашел. Но даже его габариты великоваты, и в латунный стаканчик он не помещается. ТОчнее, помещается но впритык-впритык, контактируя со стенками стаканчика своими деталями. Я до сих пор не могу решить этот вопрос, как нормально, с гарантией надежности, ремонтопригодности и прочности разместить этот драйвер в тушке UF-501..
- трубку нужно точить обязательно с канавками под ДВА кольца и делать ее после уточнения длины. А то на моем фонаре однорежимном, на 2 аккумулятора буквально пара витков резьбы на заднике работает, короткую слишком трубку выточили. Вся байда на резьбе болтается, люфтит и, соответственно, течет. Кроме того, протек один раз О-ринг на передней части головки, той, в которой стекло установлено. Пришлось герметизировать все  соединения поверху "русской сваркой", изолентой. Фонарь протекать после этого перестал, Но такое "решение". конечно не есть гуд..
А так, с фонарем этим, взятым в качестве запасного, отплавал пару охот ночных один знакомый, свой фонарь он, как попробовал, сразу выключил и убрал на пояс :) Очень ему этот мой фонарик понравился, пристает, чтобы продал.. :)
По Люмену-6 переделанному. Тоже давал его поюзать другому охотнику. Реакция та же - продай! Я, в принципе, не против, почему не продать, раз так нравится... К тому ж он еще второй головки, узкой на этом фонаре не видел, плавал с коллиматорной, с широким лучом.. ;)

В продолжение. Три лития, ИМХО, оптимальный максимум  :) для фонарей типа "палка гаишника", где источники питания вставлены в ряд, друг за другом. И не только с точки зрения удобства пользования.. Если ток через диод (XM-L) выбрать не на максимуме, 3А, что нерационально с точки зрения и реально потребной мощности света и экономичности фонаря, а, скажем, 2 А, то при использовании трех аккумуляторов емкостью (реальной), скажем, 3100 мАч (вот, к примеру, ссылка на подобные защищенные аккумуляторы: http://beriled.biz/product_492.html#.UFbQeCKwWXY (http://beriled.biz/product_492.html#.UFbQeCKwWXY)) можно получить при световом потоке (на максимуме) примерно 600 люмен. Этого, ИМХО, вполне достаточно для практически любой охоты, а продолжительность свечения фонаря при таком свете нетрудно ориентировочно посчитать:
(3.7 в х 3.1Ач х 3 шт.) / ((3 в х 2 А) / 0,85) = 34,41/ = 5 часов... То есть такая концепция полностью снимает с повестки дня вопрос замены аккумуляторов "на мокрую", в процессе охоты. Данная концепция хороша еще и тем, что фонарь можно при необходимости применять и в качестве быстросъемного подствольного. Для этого достаточно на ресивер прикрепить две сантехнические клипсы..

PS. Еще одна небесполезная, думаю, ссылка по доработке UF-501, для тех, кто решит изготовить самодельный фонарь на базе этого фонаря: http://motor.inf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=71 (http://motor.inf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=71) После описанной в статье доработки (точнее, исправления серьезного  косяка в чисто китайском стиле) луч на моем UF-501 стал совсем другим, как будто подменили фонарь!

Цитата: Бодрый Линь от 17.09.2012, 14:40:14То есть такая концепция полностью снимает с повестки дня вопрос замены аккумуляторов "на мокрую", в процессе охоты.

Суть не в замене на "мокрую", а в том что, приехал ты допустим на несколько дней в астрахань за 2200км, отплавал ночь и  все? где аккумы заряжать?Батарейки невоткнешь и че делать?

Цитата: НЫРОК от 18.09.2012, 01:25:40где аккумы заряжать?Батарейки невоткнешь и че делать?

Купить инвертор для прикуривателя 12v-220v

ну Астрахань может не лучший пример, там в конце концов базы и розетку найти не трудно, но вот например есть места например в Мензилинске, где до острова на котором лагерь разбивается 40 км на моторке и куда там прикуриватель фтыкать?

Генератор бензиновый взять да и все :D часа 4-5 помолотит глядишь аккумы и зарядятсо! :D

для тех,кто ездит на длительные поездки проще купить 10 пар аккумов 18600 на диале по 250 руб/пара,которых хватит на пару лет-помоему это удобнее,чем постоянно бегать за батарейками в магазин,да и потом остается под вопросом время работы на солевых батарейках(можно просто попасть на просроченные,бракованными и т.д.),а по сравнению с затраченными дюраселами так вообще экономия.у меня 6 пар,макс катался на 4 дня,хватало на все про все,еще и оставались непотраченные,причем подсвечивал и днем и ночные постоянно были.Давно забыл,что такое покупать батарейки.

Олег, ни кто и не спорит что акумы это вещь, резговор о том что размер АА универсальный, и что под него легко найти как батарейки так и аккумы.

Понятно.

Вот таким получился фонарь на базе китайца UF-510:

(http://www.ulhosting.ru/thumb-5DBA_5067E354.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-5DBA_5067E354.html)

Три аккумулятора 18650, диод XP-G R5 5000-6000К (холодный, с максимально яркостным бином, что особенно эффективно для работы фонаря в условиях дневного освещения). Ток на диоде порядка 1 А, время непрерывной работы на 3 аккумуляторах TrustFire 2400 - не менее 6,5 часов при свете (согласно http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXPG.pdf (http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXPG.pdf)) порядка 350 люмен. Луч острофокусирован, фонарь рассчитан на работу как в наручном режиме, так и в качестве подствольного фонаря.. Кнопка обратная, полностью переделанная, для увеличения надежности и предотвращения самопроизвольного выключения на глубине.
...И тут же, как закончил этот фонарь и нашел ему хозяина (попробовал он его ранее, в черновом исполнении, и очень просил отдать) , начал работу над следующим, очередным фонарем (о нем я говорил выше).. Ладно хоть жена не ругается, типа "превратил кухню в мастерскую"..   :D

(http://www.ulhosting.ru/thumb-7C5D_5067E830.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-7C5D_5067E830.html)

Здравствуйте, подскажите кто в курсе. Есть фонарь MagicShine MJ-810E, отплавал с ним чуть меньше года, все нормально было, сейчас перестал работать - включаешь - диод горит слабо 2-3 секунды, потом мерцает еще пару секунд - и выключается фонарь. Потом сколько не пробуешь включить - не хочет.  Через несколько дней пробую - тоже самое, чуть посветил, померцал, выключился.  :(  Зарядка говорит что аккумы заряжены.

Цитата: Лёха-ха от 07.10.2012, 01:20:16Зарядка говорит что аккумы заряжены

нужно менять, либо зарядку, либо аккумы.

Понял, спасибо.

не факт, померь аккумы тестером без и под нагрузкой. может и драйвер мудить...

Итак, отчитываюсь: вовсю идет работа над новым самодельным фонарем на трех аккумуляторах формфактора 18650.. Общая концепция "палочного" фонаря, то есть с корпусом малого диаметра, в котором аккумуляторы (2 или 3 шт., в разных фонарях) расположены последовательно, весьма себя оправдала на практике. Изготовленный ранее фонарь на базе UF-501 используется вовсю в качестве подствольного..

Следующий этап - изготовление более мощного трехаккумуляторного фонаря, на базе диода CREE XM-L и с многорежимным драйвером..  
Основной проблемой была как раз проблема драйвера, в частности, его "втуливания" в светоголовку UF-501. Как выяснил я путем долгого поиска в  в Сети, выбранный мной драйвер практически единственный (!), гарантированно рассчитанный на питание от 2 до 4 (!) литиевых аккумуляторов (Uвх) = 5 - 17 вольт, имеющий режимы яркости и хотя бы теоретически влезающий в гнездо для 17 мм драйверов, которое имеет светомодуль фонаря UF-501..
Дело в том, что драйвер двухэтажный, верхняя, контактная плата имеет диаметр 22 мм, нижняя - несколько меньше..

(http://f11.ifotki.info/thumb/11c47e0a054d5137fe8d3d75ac5974c92eaf64132515032.jpg) (http://ifotki.info/11/11c47e0a054d5137fe8d3d75ac5974c92eaf64132515032.jpg.html)

Честно говоря, я до последнего сомневался, что мне удастся разместить драйвер в миниатюрном гнездышке, но мне все-таки это удалось (фотки размещу позднее). Правда, для этого пришлось драйвер серьезно переделать, а кое-где работать пришлось с лупой.. ;)
... Приведу несколько цифр испытаний этого драйвера..
Токи, потребляемые от источников питания.
2 аккумулятора 18650 (Трастфайеры 2400мАч): токи (мин, сред, макс), соответственно: 0,12А; 0,35А; 1,1А.
3 аккумулятора 18650: 0,09А; 0,24А; 0,75А.
Токи на диоде.
2 аккумулятора 18650: 0,23А; 0,69А; 2,25А.
3 аккумулятора 18650: 0,23А; 0,68А; 2,22А.
То есть токовые режимы драйвер держит весьма точно, по крайней мере в диапазоне питающего напряжения от 7,4 до 11,1 вольт..
Еще некоторые параметры фонаря..
Например, прикинуть (очень грубо) КПД драйвера.. Получается для 2 акков он приблизительно равен 6,75/8,14 = 83 процента (на максимуме яркости). А для трех акков КПД драйвера составит 80 процентов. Негусто, конечно, что и говорить, но выбирать, как я уже говорил, не приходится..
И еще несколько цифр по расчетному времени свечения и силе света.
На 3 аккумуляторах TrastFire 2400, на режимах макс, сред и мин они составят соответственно (при нейтрально теплом диоде 4000К и температуре диода 50 град):
100 % - 3 часа (620 люмен), 30% - 11 часов (250 люмен), 10% - 34 часа (80 люмен).
На более емких (и, естественно, более дорогих) аккумуляторах Panasonic NCR18650A 3100 мАч значения времени свечения будут составлять соответственно 3,9 часа; 14,3 часа; 44,2 часа...

Вывод: вышеописанный драйвер вполне соответствует заявленным характеристикам и может быть использован для конструирования самодельного фонаря на базе эффективного светодиода CREE XM-L с питанием от 3 или даже 4 литий-ионных аккумуляторов, включенных последовательно.

ЗЫ. Что я все про электрические характеристики? Пара слов про сам свет. Форма луча очень понравилась: хотспот несколько увеличен, по сравнению с FF501 и UF2100 и "стандартная", в принципе, по ширине и освещенности засветка. Света на максимуме, думаю, более чем достаточно для любых, практически, условий..

Целью разработки данной конструкции было получение компактного (с минимальным сечением и диаметром светоголовки), легкого фонаря, дающего требуемую силу света (порядка 650 люмен) за требуемое время работы (порядка 4 часов) без перезарядки аккумуляторов и имеющего режимы регулирования яркости.. Конечно, идея создания подобного фонаря на базе китайских комплектующих отнюдь не нова. К примеру, успехом пользуется подобная концепция, доведенная до "продажных" кондиций:
http://apox.ru/forum/topic/9428-fonar-podvodnii-5-ch-raboti-450-ljum/page__st__60#entry201446 (http://apox.ru/forum/topic/9428-fonar-podvodnii-5-ch-raboti-450-ljum/page__st__60#entry201446)
Однако в данной (и подобных) конструкциях фонарей "палочной" схемы, на 3 и более аккумуляторах, насколько я знаю, авторам до сих пор не удавалось решить задачу создания фонарей с компактной светоголовкой и с регулировкой яркости при помощи кратковременной коммутации кнопки включения.. Удлиненные варианты фонарей MJ-810 - другое дело, там светоголовка весьма габаритна (по диаметру), а режимы переключаются кольцом, с помощью магнитных датчиков Холла... Да и драйвер не позиционируется, как работающий от 3 и более аккумуляторов (хотя положительный опыт работы от 3 акков накоплен и он положителен)...

вот кстати, о подствольниках, я ну никак не приспособлюсь, люди говорят что мол в плюсах - свободная левая рука - нож выхватить (тьфутьфутьфу), продуться, ото дна оттолкнуться и т.д. А вот мне нравится фонарь в левой руке, на часы посветить, в корягах в каждую дыру ружье не тыкать, рыбу в ореоле держать и т.д. Кто как относится к этому?

Мой родственник, тот, что купил длинный 510-й мой, в качестве подствольника, плавает с 810-м, основным, на запьястье.. А тот - под стволом на "Темпесте"..

Вот, собственно, сегодня, наконец, доделал свою очередную самоделку, о которой говорил выше:

(http://www.ulhosting.ru/thumb-97B9_509E9171.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-97B9_509E9171.html)

Вот здесь, собственно, про вышеуказанный фонарь более чем подробно все описано:
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/37.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/37.shtml)

Цитата: magneto от 16.02.2012, 19:02:44
Бодрый Линь
оставь ты уже люмен в покое))) замучал бедный фонарик))) хотя с магнитным регулятором здорово придумал)

Я уже было думал, после распродажи своих переделанных "Люменов", что действительно расстался с темой этих фонарей навсегда.. Тем более, что сделал после этого несколько других светодиодных фонарей...
Но переделка переделке рознь! Время не стоит на месте и компоненты для светодиодных фонарей все время совершенствуются. Так как бы вы отнеслись, господа, к фонарю на базе корпуса от Люмена-4, с такими, к примеру, параметрами (далее, для четырех режимов регулировки яркости привожу примерные, расчетные силу света и время свечения)?:

100% - 1800 люмен -    4 часа
 60% - 1000 люмен -    6,5 часов
 35% -  630 люмен  -  11,5 часов
   5% -   90 люмен  -   80 часов  

Детали для сборки пилотного экземпляра уже в пути.. :)

Да, кстати, протестил неоднократно время свечения фонаря, что выше на фото. Ровно три часа на максимуме (на огненных трастах-3000), затем переключается в минималку. Можно потом еще "вымучить" минут 15 на среднем режиме...
То есть, реальное время абсолютно соответствует ожидаемому, расчетному. И это хорошо..  ;)

Цитата: Бодрый Линь от 27.11.2012, 16:54:40100% - 1800 люмен -    4 часа

:o
это что за компоненты!?? а на воздухе им пользоваться можно будет? прожектор круть - хочу такой!

На тебе прожектор Димка
http://www.ebay.com/itm/New-Cree-5-bulb-XM-L-T6-LED-Flashlight-Torch-Lamp-6000-Lumens-Lights-4-18650-/221158376784?pt=US_Flashlights&hash=item337e110550
вот еще
http://www.ebay.com/itm/3800lm-Lumens-TrustFire-3T6-CREE-XML-XM-L-T6-3-Modes-LED-Flashlight-Torch-/221099170657?pt=US_Flashlights&hash=item337a899b61
подороже уже подводный
http://www.ebay.com/itm/TrustFire-3x-CREE-XM-L-XML-T6-LED-4000Lum-3T6-Diving-Waterproof-Flashlight-Torch-/360519864857?pt=US_Flashlights&hash=item53f0a89219

Цитата: ПРОныра от 27.11.2012, 18:00:21

Цитата: Бодрый Линь от 27.11.2012, 16:54:40100% - 1800 люмен -    4 часа

:o
это что за компоненты!?? а на воздухе им пользоваться можно будет? прожектор круть - хочу такой!

На воздухе - это вряд ли, по крайней мере на максимуме. Да и не предназначены в принципе подводные фонари для долгой работы на мощных режимах. У них и у мощных "сухопутных" фонарей разные по конструкции светоголовки. Поскольку теплоемкость воды, если не ошибаюсь, где-то в 40 раз больше теплоемкости воздуха, то эффективно отвести тепло от светодиода можно и без оребрения светоголовки, что часто применяют на фонарях неподводных (для того, чтобы увеличить конвективную составляющую теплопередачи)..
По компонентам - терпение, мой друг, терпение.. Все озвучу в свое время. Надо сперва посмотреть самому на луч, собрав все на макетке. И вот тогда я сделаю вывод, стОит ли игра свеч.. Но по теории, что обмозговывали с товарищем, Олегом, все должно очень интересно получиться. А если удастся воплотить в реал еще одну нашу задумку, то время работы фонаря еще больше возрастет при той же мощности, а габариты и вес уменьшатся. Новые технологии - рулят! Но вот цена девайса будет точно негуманная...

Пока идут детали к новому фонарю..
Вот, статью на свой "Рундучок" накропал, не сочтите за рекламу..
"НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДАЙВИНГА BAILONG BL-6800 - ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО"
http://rund.110mb.com/rasskazi/osnarjazh/22.shtml (http://rund.110mb.com/rasskazi/osnarjazh/22.shtml)

Собрал будущий фонарь в макетном виде и провел первые испытания:

Вначале замерял токи и напряжение на диоде при различных режимах яркости. Вот результаты:
- 1 режим (100% яркости) - 3,00 А и 6,19 вольт
- 2 режим (условно 60% яркости ) - 2,35 А и 5,73 вольт
- 3 режим (условно 35 % яркости) - 1,18 А и 3,78 вольт
- 4 режим (условно 5% яркости) -0,6 А и 2,63 вольт
Напряжение и токи на источниках питания (4 аккумулятора TrustFire 3000, соединенных последовательно) при различных режимах яркости составляют соответственно:
- 1 режим (100% яркости) - 15,2 в - 1,4 А
- 2 режим (условно 60% яркости ) - 15,45 в - 1,1 А
- 3 режим (условно 35 % яркости) - 15,9 в - 0,55 А
- 4 режим (условно 5% яркости) - 16,1 в - 0,28 А
Далее, из данных на примененные аккумуляторы TrustFire 3000 (http://lygte-info.dk/review/batteries2012/TrustFire%20TF18650%203000mAh%20%28Flame%29%20UK.html) , значения емкости аккумулятора составят при токах через батарею следующие значения (перечислены по порядку ток через аккумулятор, мощность 1 аккумулятора, мощность батареи из 4 акков):
- 1 режим (100% яркости) - 1,40 А, 9,0 ватт час, 36,0 ватт час
- 2 режим (условно 60% яркости ) - 1,10 А, 9,2 ватт час, 36,8 ватт час
- 3 режим (условно 35 % яркости) - 0,55 А, 9,4 ватт час, 37,6 ватт час
- 4 режим (условно 5% яркости) - 0,28 А, 9,6 ватт час, 38,4 ватт час
Расчетная продолжительность работы фонаря составит:
- 1 режим (100% яркости) - 36,0 ватт час / (15,2 вольт*1,4 А) = 1,7 часа (1 час 42 мин)
- 2 режим (условно 60% яркости ) - 36,8 ватт час / (15,45 вольт*1,1 А) = 2,2 часа (2 часа 12 мин)
- 3 режим (условно 35 % яркости) - 37,6 ватт час / (15,9 вольт*0,55 А) = 4,3 часа (4 часа 18 мин)
- 4 режим (условно 5% яркости) - 38,4 ватт час / (16,1 вольт*0,28 А) = 8,5 часа (8 час 30 мин).
Посчитал КПД драйвера на наиболее интересующем, максимальном режиме яркости, приблизительно, как сумму потерь по отношению мощностей на "выходе" и "входе". Мощность потребления диодом будет равна 3,00 А * 6,19 вольт = 18,57 ватт. При этом мощность, потребляемая от батареи составит 15,2 в * 1,4 А = 21,28 ватт. Получаем величину потерь в виде условного КПД драйвера равной около 87 процентов...
Далее рассчитал силу света на различных режимах яркости. Естественно, данный расчет имеет весьма приблизительный характер в силу различных  причин. Тем не менее..
Итак, согласно даташита на диод CREE MT-G2 (http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/arrays-directional/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampMTG2.pdf), сила света составит для температуры диода 85 градусов при его цветовой температуре 5000К следующие значения:
- 1 режим (100% яркости) - 1850 люмен
- 2 режим (условно 60% яркости ) - 1450 люмен
- 3 режим (условно 35 % яркости) - 800 люмен
- 4 режим (условно 5% яркости) - 480 люмен
Учитывая опыт охоты со светодиодными фонарями, основными режимами яркости, удовлетворяющими большинство условий прозрачности при большинстве охот в данном фонаре будут, скорее всего режим 3 и 4 (800 люмен и 480 люмен, с продолжительностью свечения 4 часа 18 мин и 8 час 30 мин соответственно). Тем не менее у данного фонаря имеется возможность работы в режиме, условно говоря "турбо 1" и "турбо 2", с более чем полуторной и удвоенной яркостью по сравнению с основным режимом 800 люмен...

Далее провел, вместе с ассистентом Мурей  :) испытания макета фонаря на продолжительность свечения в максимальном режиме (снято, между прочим, без фотовспышки и наружного освещения):

(http://www.ulhosting.ru/thumb-3B88_50CCA51A.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-3B88_50CCA51A.html)

(http://www.ulhosting.ru/thumb-2CBD_50CCA51A.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-2CBD_50CCA51A.html)

Фонарь включил в 19.30, а в 21.05 он вырубился. Зная из предыдущих испытаний на другом фонаре, что один из четырех акков "ханурик" (чуть меньше емкость, чем у трех других), убедившись, что ушел в защиту именно он, заменил его на свежий аккумулятор. Через десять минут фонарь вырубился вновь.. После включения на минимальный режим фонарь проработал еще минут десять..
Таким образом, если сопоставить расчетное время работы на максимуме (1 час 42 мин) и полученное (1 час 45 мин), вышеприведенные расчеты можно признать достаточно близкими к реалиям.
Вот световое пятно фонаря, на фото ниже для сравнения луч моего раздельника на теплом 3000к кластере из трех диодов XM-L, мощность на максимуме 2100 люмен:

(http://www.ulhosting.ru/thumb-A196_50CB70D3.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-A196_50CB70D3.html)

(http://www.ulhosting.ru/thumb-96BD_50CB70D3.jpg) (http://www.ulhosting.ru/share-96BD_50CB70D3.html)

Осталось самое интересное  :D- чертежи корпуса, токарка, анодирование, сборка..

ЗЫ. Ссылки на использованные комплектующие:
1. Диод MT-G2 6 вольт 5000 К (http://beriled.biz/product_499.html#.UMyliJiB138 (http://beriled.biz/product_499.html#.UMyliJiB138))
2. Рефлектор http://beriled.biz/product_476.html#.UMymCpiB138 (http://beriled.biz/product_476.html#.UMymCpiB138)
3. Драйвер http://beriled.biz/product_503.html#.UMymRpiB138 (http://beriled.biz/product_503.html#.UMymRpiB138)
4. Плата управления http://beriled.biz/product_126.html#.UMymcpiB138 (http://beriled.biz/product_126.html#.UMymcpiB138)

Юра, а как ведут себя твои самоделки в холодной воде? У нас парни, которые с китайцами плавают, начали жаловаться, что вода, омывая металлический корпус фонаря, очень быстро остужает аккумуляторы. Замерзая они не работают на 50% и 40ка минут.... Исходя из этого можно предположить, что и твои расчеты в зимних условиях могут немного разниться с реальными показателями. Неопреновый чехол на корпус надо бы опробовать, может поможет проблеме, как думаешь?

Насчет работы фонарей в холодной воде выскажу свое соображение, ИМХО, как говорится...
Действительно, есть такая тема, уменьшение емкости литиевых аккумуляторов при понижении температуры. Получается как бы парадокс. Вода является хорошим охладителем (теплоемкость раз в тридцать, если не ошибаюсь, выше воздуха), поэтому проблем охлаждения у правильно конструктивно выполненных светоголовок (металлический корпус, хороший теплоконтактирующий с базой светодиода) обычно нет. Проблемы с охлаждением мощных светодиодов обычно наступают там, где дроп-ин модуль плохо контактирует с металлическим корпусом головки фонаря. Подобные проблемы могут также возникнуть, когда радиатор-светомодуль не имеют контакта с водой через металл, "закрыты" а пластиковом, скажем, корпусе светоголовки, фонаря. Типичный, кстати, на эту тему случай - попытки получить мощный, очень мощный свет в стоковой конструкции фонаря "Люмен", без замены его головной части на металлический стакан-радиатор..
С другой стороны, применение металлических корпусов фонарей не только позволяет решить проблему с охлаждением диодов, но и источники питания хорошо (порой даже чересчур) посредством них охлаждаются, практически аккмумляторы принимают температуру окружающий их воды..
Вот, на всякий случай, приведу ссылки на таблицы с коэффициентами теплопроводности разных материалов, нас в первую очередь тут заинтересуют значения для воздуха, воды и дюралюминия:
http://images.people.overclockers.ru/136776.png (http://images.people.overclockers.ru/136776.png)
http://ppu.zp.ua/teplopro.php (http://ppu.zp.ua/teplopro.php)
Эти значения соответственно равны 0,02-008 вт(м*град) (для разной температуры и влажности, как я понимаю), затем 0,6 вт(м*град) и, наконец, дюралюминий, 160 вт(м*град).
.. Какие практические выводы можно сделать, исходя из этих цифр?
С одной стороны, металлический корпус фонаря, очень хорошо передавая в воду тепло от источника тепла (светодиода), сам все же некоторым образом "подогревает" источники питания. Часть тепла поступает к батарее питания конвекивным путем, через нагревающийся от светомодуля вождух, заключенный в объеме фонаря. Теплоизоляция снаружи цилиндрической части корпуса, в которой размещены аккумуляторы, безусловно уменьшит степень охлаждения источников питания. На какую величину? Трудно сказать.. Однозначно могу посоветовать только - попробовать в качестве такой изоляции не неопрен (ну, напитается он водой и что толку?) а материал с минимальным значением коэффициента теплопроводности и действительно хорошей водонепрницаемостью. Например пробку, с ее коэффициентом 0,05 (почти как у воздуха).  *ok* Можно попробовать обернуть корпус фонаря несколькими (двумя-тремя) слоями листовой пробки, идущей на подложку для ламинатных полов. Но для того, чтобы вода, попав под пробку, не вызвала коррозии корпуса, можно попробовать технологию, которую я с успехом применял для создания поплавков на ресивере подводных ружей. То есть поверх пробки навернуть в два-три слоя обыкновенный канцелярский скотч, а по краям пробку прихватить несколькими слоями ПВХ-изоленты. Скотч, в отличии от изоленты, не так сильно будет "плющить" пробку, сохраняя ее теплоизоляционный свойства. К тому же вода, ежели попадет все же под пробку, неизбежно покажет себя побелением скотча...

А вообще-то вопрос недостаточной емкости при понижении температуры фонаря можно решить и в лоб, повышением емкости источников питания. Например, если вместо литиевых аккумуляторов "россыпью" применить такую вот, скажем "батареечку":
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/T50004S-20HC.jpg)  
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html))
мощностью около 74 ватт час, то время работы, скажем, моего будущего фонаря увеличится на всех режимах практически вдвое... ;)

..Кстати, раз уж речь зашла о применении фонарей с литиевыми и литий-полимерными аккумуляторами.. Думаю, нелишним будет напомнить, что после применения подобных источников питания в холодное время, в условиях отрицательных температур нужно перед зарядкой ОБЯЗАТЕЛЬНО выдержать аккумуляторы до достижения ими комнатной температуры. Зарядка аккумуляторов прямо "с морозцу" очень опасна! Может получится весьма некислый бум-барабум..  *skull*

ЗЫ. Кстати, о выделении тепла мощными светодиодами.. В процессе испытаний на продолжительность свечения на максимуме менять воду глубокой тарелки пришлось за полтора часа трижды! Ибо нагревалась таки неслабо.. :)

Цитата: Бодрый Линь от 17.12.2012, 14:59:22А вообще-то вопрос недостаточной емкости при понижении температуры фонаря можно решить и в лоб, повышением емкости источников питания. Например, если вместо литиевых аккумуляторов "россыпью" применить такую вот, скажем "батареечку":

Ну да, люди то не зря удлинители для китайцев точат. Конвекция конечно присутствует, но только при условии что корпус фонаря имеет объем, (например Люмен) и фонарь работает без выключения. Ребята с китайцами как правило выключают фонари на поверхности, и то тепло что накопилось за 40 сек во время нырка, бесследно исчезает за минуту во время отдыха. Единственно правильный способ утеплить корпус фонаря, оставив голой только голову.

Цитата: ПРОныра от 17.12.2012, 14:52:39.. Единственно правильный способ утеплить корпус фонаря, оставив голой только голову.

Вообще-то я с возрастом стараюсь воздерживаться от определений типа "единственный правильный" :) Например, можно не утеплять готовый корпус, а изготовить полностью новый "зимний" вариант из, скажем, полипропиленовой сантехтрубы (естественно, с прокидкой внутри ленточного минусового контакта) - коэффициент теплопроводности полипропилена, как известно, тоже достаточно низок. Также, как вариант, переход на литий-феррум-фосфатные аккумуляторы позволит решить вопрос работы фонаря в условиях низких температур. До минус тридцати, о как! Только не спрашивайте меня, какой ценой, во что это обойдется... ;)

и все таки я ненарадуюсь на свой Люмен, вот только пора диод поменять на более новый XM-L, во время охоты вообще его не выключаю, и даже зимой напруги ему хватает.
По новому проекту, Юра, вопрос - фонарь бездонорный будет? полностью самодельный корпус?

Цитата: ПРОныра от 17.12.2012, 19:19:45..
По новому проекту, Юра, вопрос - фонарь бездонорный будет? полностью самодельный корпус?

Вот ты прямо по следам моих мыслей идешь! :) Дело в том, что я пока окончательно не определился с окончательным вариантом корпуса! Ибо этих вариантов не один. Самый доступный для меня вариант - сделать на базе вышеуказанных комплектующих и испытанного водозащищенного бассейнового светильника очередной раздельный фонарь. И он будет отлично светить, отнюдь не хуже моего теперешнего, на кластере из трех XM-L. Тем более, что свет рефлекторный, с хотспотом и засветкой по краям, как показал мне собственный опыт, все же предпочтительнее в наших условиях видимости, чем равномерный свет от кластера. Тот свет очень хорош для хорошего прозрака, а он бывает, увы, далеко не так часто, как хотелось бы... И все-таки мне не очень хочется вновь возвращаться к раздельнику, хотелось бы выполнить фонарь в едином корпусе..
Один из вариантов этого - приспособить к бассейновому очень надежному светильнику отсек для размещения в нем источников питания..
Второй вариант, как я уже сказал, полностью новый дюралевый точеный корпус. Это - самое радикальное и наиболее эффективное, думаю, решение. Но - хлопотно и дорого..
А еще один вариант корпуса как раз связан с Люменом! Дело в том, что в корпусе Люмена-6 как раз отлично уместятся 4 акка формфактора 18650. Плюс корпус. Плюс гермовыключатель (правда не вполне уверен, что он устойчиво и долго будет работать на токах порядка полутора ампер..). Правда, тогда плату ШИМ для регулировки яркости желательно применить не с управлением от кнопки (геркона, датчика Холла), что я применил, а новую, с управлением от выключателя питания, недавно она появилась на Бериледе.. И еще есть проблемы с рефлектором. Дело в том, что он в традиционный "стакан"-радиатор уже не влезет, а "обкарнывать" его по диаметру нелогично как0то, уж больно хорошую засветку дает рефлектор от MJ-876.. То есть, светоголовку придется делать новую, с увеличенным диаметром и глубиной. Тогда и переднюю часть, с "стеклом" от Люмена применить не получится. Ну, и Бог с ней, ибо пластик, который там применяется, дает уж очень сильные оптические потери (вон, китайцы и те в своих продвинутых фонарях просветленные стекла ставят). Таки образом, от Люмена в новом фонаре остается, фактически, только лишь корпус с выключателем... Вот эта расточительность :)  и сдерживает, собственно..
Если же не загоняться особо мощностью, то считаю, что Люмен-6 с 4 литиевыми акками, драйвером, подобным вышеприведенному (на 3 А), вкупе с переключающимся питанием четырехступенчатым регулятором ШИМ, диодом XM-L на 4000К и отражателем на 42 мм и будет, наверное, самым оптимальным вариантом переделки Люмена... Такой фонарь на максимальном режиме даст свет примерно 800-850 люмен с длительностью около.. скажем, трех часов, а в основном режиме, 500 люмен, примерно часа четыре с половиной..
Кстати, и вес такого фонаря на литиевых аккумуляторах, будет существенно ниже, чем у увесистого  Люмена-6 на металлгидридах.. Переделку на литий Люмена-4 считаю неперспективной, более 2 акков в такой фонарь не влезет, а практика показывает, что этого - мало!
ЗЫ. Обращаю еще раз внимание, что температуру диода XM-L для наших, пресноводных условий лично я считаю оптимальной 4000К. Не 3000 и не 5000, а именно 4000... Сугубое ИМХО..

Однако, ассортимент предлагаемой бериледовцами продукции постоянно расширяется..
Зайдя на сайт, нашел там несколько новых (или же модернизированных) видов драйверов. Но самое интересное, что увидел - это новый, модернизированный фонарь "Люмен-6". То, о чем я не так давно размышлял, мечтал в теориях, ребята с бериледа воплотили на практике. А именно - версию фонаря "Люмен-6" на литиевых, а не металлгидридных аккумуляторах:
http://beriled.biz/product_531.html#.UO0uce-wWXY (http://beriled.biz/product_531.html#.UO0uce-wWXY)
Принципиальным новшеством является то, что в фонаре применен не поднадоевший  :D  всем уже диод XML, а новый мощный диод CREE MT-G2:
http://beriled.biz/product_499.html#.UO02Qe-wWXY (http://beriled.biz/product_499.html#.UO02Qe-wWXY)
А светит этот диод, так, что я на своем (в версии 9 вольт, 5000К) убедился: кластер из трех XM-L, как говорится, отдыхает..
Драйвер в этом фонаре применен вот такой, двухрежимный:
http://beriled.biz/product_528.html#.UO022u-wWXY (http://beriled.biz/product_528.html#.UO022u-wWXY)
Двадцать вольт, до которых озвучен верхний предел питающего напряжения, с лихвой перекрывает возможность питания фонаря от четырех последовательно соединенных литиевых аккумуляторов формфактора 18650.
Замыкая перемычки на плате драйвера, можно менять соотношение яркостей в вариантах режимов, по умолчанию 100% и 60 (50) проц.  То есть, в принципе, то что надо - основной режим 60 проц и турбо, на всякий случай - 100 проц. Изменяя токозадающие резисторы на плате драйвера можно в некоторых пределах, при необходимости, подкорректировать ток на светодиоде, тем самым форсировав или дефорсировав фонарь..
Конечно, мятый рефлектор относительно небольшого диаметра и высоты, что применен в этой версии фонаря, вряд ли можно назвать самым эффективным решением, но тут уж, сами понимаете, приходится отталкиваться от размеров стакана-радиатора... Тем не менее, обещан относительно широкий центральный луч 35 град с широкой боковой засветкой, что в условиях не очень малой прозрачности воды может быть вполне приемлемым..
В завершение замечу, что при цене в 119 американских рублей фонарь укомплектован четырьмя хорошо зарекомендовавшими себя литиевыми аккумуляторами Sanyo реальной емкостью 2600мАч (http://beriled.biz/product_160.html#.UO05LO-wWXY (http://beriled.biz/product_160.html#.UO05LO-wWXY)), ценой, между прочим, в 8,5 долларов за штуку..
В общем, перефразируя известные слава, скажу так: "Люмен" умер - да здравствует "Люмен"!

ЗЫ. Да, чуть не забыл отметить еще один момент! В новой версии фонарь стал существенно легче прежнего, с питанием от металлогидридных акков. По моим прикидкам, с учетом веса 6 металлгидридов минус вес 4 литиевых, плюс вес вкладышей.. да граммов на двести похудел. Мелочь - а приятно..   ;)
ЗЗЫ. С бериледовцев - пончик за пиар ихней продукции!  :D

Посоветуйте аккумуляторы для народного китайского фонаря. Штатные только час сорок светят. Надо доп комплект докупать. На DX их великое множество, не знаю на чем остановиться.

Таких заказывал около 5-7 комплектов , сдохла 1 батарейка у меня, у остальных вроде полет нормальный.

http://dx.com/ru/p/soshine-protected-18650-3-7v-2800mah-lithium-batteries-with-case-black-2-battery-pack-28678

 Люмен-6 на MT-G2 от beriled.biz - первые впечатления

Впечатления смешанные..  :-X Собственно, здесь (под аналогичным заголовком): http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=3862&start=1200 (http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=3862&start=1200) и на следующей странице.

едрит-мадрид... отстал я от жизни. XM-L себе заказал! :( Поглядел здесь: http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=9766 это писец просто! Локомотивный прожектор! А как с нагревом? Нее... мне столько света не надо... :-[

Интересная альтернатива спичкам:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EFHDmSUCGC0

Цитата: ПРОныра от 25.04.2013, 18:22:34..А как с нагревом? Нее... мне столько света не надо... :-[

С нагревом? А что ему в воде сделается? А для эксплуатации на воздухе подобные фонари не предназначены..
Сколько кому света надо каждый сам решает.. ;) Чем хороши подобные фонари, хочешь мало света - щелк и готово, а понадобилось вдруг света много - щелк и тоже готово.. А вот с фонарями маломощными второй вариант почему-то не прокатывает.. :)
Максимум, 1700 люмен (2,5 часа) - это не турборежим, ибо рассчитан на длительное время включения. Будет использоваться днем, когда, как известно, много света не бывает..
Основными же ночными режимами для этого фонаря (для меня, во всяком случае) будет второй (1000 люмен, 4 часа) и третий режим - около 500 люмен (8 часов)..
Сегодня проснулся рано (на работу - с обеда) и начал переделку этого фонаря с коллиматора на рефлектор от MJ-850. Сравнивал тот и другой - рефлекторный свет на мой лохматый вкус существенно лучше.. Вообще, я уже делал Люмен на этом рефлекторе, свет очень нравится. Хотспот шире, чем у 810, ореол тоже хорош..   

Только что выложил на свой сайт.. Здесь, собственно. в развернутом виде, с иллюстрациями мои впечатления от Люмена на MT-G2:
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/38.shtml (http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/38.shtml)

Испытал на прошлой неделе свой Lumen X6 на MT-G2 от бериледа.
Сразу после приобретения, еще не окунув фонарь в воду, я решил заменить коллиматорную оптическую систему фонаря на отражатель. Кроме того, мне пришлось заменить диод на диод другого напряжения, 6 вольт (не было бы счастья, несчастье помогло: стоковый, девятивольтовый диод начал ни с того ни с сего "загибаться", деградировать, скорее всего, все же это я его нечаянно перегрел). Тем самым получилась у меня, так сказать, дефорсировка Люмена (конечно, ее логичнее и проще осуществить заменой токозадающего резистора на драйвере, а не таким способом). Мощность, рассеиваемая светодиодом, и, соответственно, сила света (которой было явно с лихвой) уменьшились в полтора раза, зато соответственно увеличилось время работы фонаря на всех режимах..
Опробовав в водоеме с не очень хорошей для данного водоема (карьер) видимостью (от 1,5 до 2,5 м навскидку), в условиях от дневной, практически, через сумеречную до ночной освещенности (с 9,30 вечера до часа ночи) таким вот способом "проапгрейденный" фонарь, я остался абсолютно, то есть на 100 процентов доволен им, еще раз убедившись в правильности выбранного пути, в частности, в выборе источника света (классно лупит XP-G2 !), его температуры (5000К, нейтральный) и вторичной оптики (рефлектор).. Да и наземная проверка (тут как раз и туман ночной место испытания окутал), сравнение с почти в два раза более весомым (в смысле веса) и дорогостоящим фонарем (MJ-876) убедила меня в том, что наконец-то у меня в руках появился полностью устраивающий меня нераздельный фонарь. Особенно понравилось то, что когда после примерно двухчасового заплыва (на втором режиме яркости бОльшей частью, хотя пробовал разные режимы, с первого по четвертый), дома произвел замер емкости при дозарядке, так вот мой I-Max показал, что я не израсходовал и трети емкости батареи.. По лучу чисто визуальное сравнение с оным фонарем (на земле) показало, что:
- размер и интенсивность ореола весьма близки;
- хотспот у Люмена практически в два раза шире, за счет этого и за счет заметно более высокой температуры яркость света в центре у фонаря MJ-876 кажется более яркой.
Кстати, в переписке с еще одним владельцем подобного фонаря (он очень заинтересовался темой его дефорсажа) выяснил, что бериледовцы выпускали прежнюю версию этого Люмена в варианте с рефлектором, а не коллиматором.. С чем связан переход на коллиматор - не знаю..
Не хочу набираться наглости напрямую советовать бериледовцам как им жить , но мне кажется, что если бы этот Люмен продавался бы с мощностью на диоде, скажем, около 12 ватт, а не около 18 (реальный свет при этом примерно люмен девятьсот будет), да с отражателем типа того, что я вкрячил (от MJ-850), да без аккумуляторов, "пустой" (с соответствующей коррекцией цены в минус), то спрос на этот фонарь был бы, наверное, еще больше.. По крайней мере при условии отдельного приобретения акков с достаточно большой емкостью (у меня - свежие KeepPower 3400) вопрос перезарядки фонаря во время среднестатистической, ИМХО, по времени охоты (часа 4-4,5), был бы в основном снят с повестки..

PS. Мой товарищ по охоте плавает с дефорсированным им фонарем MJ-850 (сменил диод с SST-50 на XM-L и уменьшил ток через диод подбором резисторов на драйвере). Теперь нас - два довольных слона , потому как он тоже весьма удовлетворен своим фонарем..

PPS. Тенденция к переходу на теплый светодиодный свет, наметившаяся было в нашей, башкирской "тундре" одно время, потихесеньку идет на спад, такое ощущение. Как-то переболевает, походу, народ в наших краях теплым светом. Ибо мутняк-мутняком, но и про лучшую детализацию контрастных объектов более холодным светом забывать не стоит, ИМХО. Тем более, что все большее число наших, башкирских подвохов пользуются фонарями не только ночью, но и днем (растут, прямо на глазах растут подводные орлы! ). Ну, и к старости, к примеру, глазки мои как-то больше полюбляют свет такой, чтобы побелее да поярче..

вот тут звучали мысли что диоды и прочую мелочь надо заказывать с китаю, а не с бериледа, так вот, пока я жду из поднебесной свои чечки, Бодрый линь уже два фонаря сваял, прошло около 40ка дней, а трек так и двинулся с "Вылетело из Китая в страну назначения (Китай CNSHAA)".... Больше за столь мелкой ерундой, я раком до китая не пойду...

Цитата: ПРОныра от 29.05.2013, 17:20:37
вот тут звучали мысли что диоды и прочую мелочь надо заказывать с китаю, а не с бериледа, так вот, пока я жду из поднебесной свои чечки, Бодрый линь уже два фонаря сваял, прошло около 40ка дней, а трек так и двинулся с "Вылетело из Китая в страну назначения (Китай CNSHAA)".... Больше за столь мелкой ерундой, я раком до китая не пойду...

Цитата: ПРОныра от 29.05.2013, 18:20:37а трек так и двинулся с "Вылетело из Китая в страну назначения (Китай CNSHAA)"

Димон неповезло тебе похоже пару недель назад на международке в москве пожар был дофига посылок сгорело , возможно и ты свою недождешся.

Цитата: fff от 29.05.2013, 19:04:21возможно и ты свою недождешся

Умееш ты человека поддержать!

Мне из под небесной посылки по 1-1.5 месяца идут. Уже привык.

Цитата: ПРОныра от 29.05.2013, 18:20:37..вот тут звучали мысли что диоды и прочую мелочь надо заказывать с китаю, а не с бериледа

Не так все однозначно.. Я ту посылку с фонарем с бериледа ждал больше, чем полтора месяца, хотя обычно через 10-11 дней приходила. Отправили-то четко, а потом у нас, на терминале посылка валялась. Все этот почтовый коллапс проклятый, чтоб его вместе с его организаторами!..  >:0 Сейчас вот снова с бериледа выписал кое-что по мелочи, для очередного раздельного суперфонаря, посмотрим, как дойдет.. *whistle*
Только что звонил товарищу, у которого большой и постоянный опыт выписывания всякой шняги из Китая, так вот он говорит, что к нам, в Уфу, разбитый китайцами на 4 посылки заказ едет аж по трем направлениям, через новосибирскую таможню, через оренбургскую, относительно недавно открытую и через московскую. И по всем этим направлениям идет заказ одинаково хреново, уже около 40 дней, причем косячит, согласно трекам, именно международная почта..
Вообще, при заказе мелочевки - рассыпухи что-то можно найти и в российских инетмагазинах, например "Светлый угол", "Запас мощности" и проч. Получится относительно быстро, но существенно дороже.. *fie*

Юра, стесняюсь спросить.... А без  фонаря, днём рыбу  найти слабо??
ЗЫ .. Пушкин наше  ВСЁ , не мои слова, но я просто  его обожаю ( и Достоевского с Чеховым) всё время вспоминаю сказку про золотую рыбку - чем больше было у деда с бабкой средств - тем печальней история.  ;)

всем привет у меня проблема купил в трёшке фонарь 900люмен через 2года фонарь стал светить раза в три хуже чем был с нуля посоветуйте чё делать  :(

Днем рыбу без фонаря найти конечно же можно. Тем более, что некоторые виды рыб гуляют или стоят на малой или даже очень малой глубине. Например, голавль любит стоять под кустами, у поверхности. А самый большой язь, которого я видел (размер говорить не стану, ибо все равно не поверите), так тот вообще стоял буквально на полуметровой глубине, среди корней... Щука нередко стоит на небольшой глубине в камышах.. Да что я тебе рассказываю, Игорь, сам все прекрасно знаешь.. :)
Но вот, скажем, при охоте на крупную щуку, которая стоит в плотных зарослях "елочки", без фонаря днем очень непросто обойтись. Дело в том, что уж больно велика разница освещенности наверху и на 4 и более метровой глубине.. Глаз просто не успевает толком приспособиться. Вроде осторожно крадешься, вдруг БАХ перед тобой - и только водоворот воды и травы говорит о том, что "крокодилица" перехитрила тебя..
Да и не только при охоте в плотном донном травяном покрове нужен фонарь.. В корчах, особенно в прибрежных, уже на трех метрах порой ни черта не видать. Завалы донные, бревенчатые - опять же попробуй, разгляди там что без мощного фонаря... К тому же не секрет, что на некоторые породы рыб охотиться хорошо тогда, когда они на охоту выходят, на рассвете или наоборот, ближе к закату. Когда уже фиговато видно даже при хорошем прозраке, даже на малой глубине.. Часто и среди дня погода такой пасмурной, хмурой бывает, что под водой сумрак конкретный..
Не зря, как я говорил, все больше и больше наших, башкирских, знакомых мне охотников, уходящих от охоты "из-под трубки" к настоящей нырковой, глубинной охоте, берут с собой фонарь всегда, даже в яркий солнечный день.. Причем, некоторые берут с собой сразу два фонаря, подствольник и на руку. И я лично считаю это признаком роста..
А насчет сказки о рыбаке и рыбке.. Знаешь, я так тебе скажу. Рыба (и с этим, надеюсь, многие согласятся), впрочем, как и добыча охотников сухопутных, становится, благодаря растущему прессингу, распространению охоты все более осторожной, охота становится все более сложной. И в этих, по-настоящему сложных условиях порой без таких, казалось бы ненужных, избыточных  "прибамбасов", как мощные дневные фонари, GPS-навигаторы, буй-плоты с дополнительным снаряжением и т.п. обойтись весьма непросто. Но, само собой, суперснаряжение - вовсе не гарантия успеха. По-настоящему опытный, талантливый и везучий охотник и вилкой столовой рыбы наковыряет. Но таких, как известно, единицы..
Надеюсь, я достаточно аргументированно ответил на твой вопрос? :)

Цитата: nemo от 30.05.2013, 21:48:45через 2года фонарь стал светить раза в три хуже чем был с нуля посоветуйте чё делать

Алгоритм действий примерно такой. Вначале нужно убедиться, что действительно фонарь стал светить хуже. Не по ощущениям, а в сравнении с таким же или схожим по ТТХ характеристикам. Далее нужно "отделить мух от котлет". То есть, определиться по-крупному, что является причиной неисправности, светодиод, драйвер, источник питания или соединяющие их цепи. Вначале внимательно, под лупой осмотреть светодиод (опять же, желательно в сравнении с таким же). Если диод имеет признаки явной деградации (частично или полностью коричневый цвет), то, весьма вероятно, причиной ухудшения силы света является именно она, деградация. Причины ее бывают разные, чаще всего это просто банальный перегрев диода на суше, вне воды, при длительной работе фонаря на максимуме. Или же плохой тепловой контакт диода с радиатором (элементарно пожалели термопасты или приклеили на фиговый термоклей).
Если с диодом на внешний вид все в порядке, нужно проверить (заменой) источники питания, дают ли аккумуляторы расчетный ток. Померить ток, потребляемый фонарем и сравнить с подсчитанным, примерно расчетным током от источника питания несложно, об этом не раз рассказывалось, останавливаться на этом не буду.. По току потребления можно расчитать ток на диоде, без его отпайки. Но лучше померить ток на самом диоде напрямую. И если он он окажется существенно меньшим, чем тот, что по даташиту соответствует заявленной силе света, то вероятно, что причиной слабого света является неисправность именно драйвера...
В любом случае, если совершенно нет опыта ремонта светодиодных фонарей, лучше отдать его на предмет проверки всего вышеизложенного тому, кто более-менее "на ты" с паяльником. Хотя, конечно, порой и не боги горшки обжигают.. :)

сам в этом не разбираюсь кто может взять игрушку на ремонт работу и затраты оплачу покупал фонарь за 5600 есть ли смысл ремонтировать

Освежу, пожалуй, тему.
Получил на днях с бериледа крепления для своего подствольного (в том числе) фонаря. Установил на "Таймень", опробовал днем на одном озере. Все  *ok*
Фонарь мой самодельный, "Magic Stick", как я его назвал, отлично вписывается под это ружье, держать за цевье удобно, не сильно грузит ружье (с поплавком почти нейтральная плавучесть без гарпуна). Свет холодный, специально для дня, диод самый современный   :)  XM-L2 6000 К. Сила света (расчетная) - 650 люмен, время свечения на трех аккумуляторах Трасфайер-2400 - три часа на максимальном режиме. Включение режимов прямой кнопкой сзади, очень удобно. Чтобы темляк, нужный при автономном использовании фонаря, не болтался, просто накручиваю его на заднюю пробку. Для пущей надежности крепления на липучки-репейники каждого крепления надел по паре резиновых колечек, фиксирующих от рассоединения концы липунов. Крепилки от бериледа мне очень понравились, держат надежно и легкие. Да и цена на них не напрягает. Вот фото моего бластера (пардон за невысокое качество фоток, все никак не приноровлюсь к новому фотоаппарату):

(http://f14.ifotki.info/thumb/9916b4d9da86456d117ca4a94310e63f6dbbc9154320873.jpg) (http://ifotki.info/14/9916b4d9da86456d117ca4a94310e63f6dbbc9154320873.jpg.html)

(http://f14.ifotki.info/thumb/872153956ee5f2bcd2c6b83f5d0a66776dbbc9154322830.jpg) (http://ifotki.info/14/872153956ee5f2bcd2c6b83f5d0a66776dbbc9154322830.jpg.html)

(http://f14.ifotki.info/thumb/da19e2bd77e6d8b23b7e1e88c87d23306dbbc9154321025.jpg) (http://ifotki.info/14/da19e2bd77e6d8b23b7e1e88c87d23306dbbc9154321025.jpg.html)

Пришел мне XM-L из китаю, не прошло и двух месяцев блин! Поставил, по ощущениям диаметр хотспота уже чем был у MC-E, скорее всего из за того что отражатель плотнее накручивается к плате, на MC-E он упирался в корпус диода. Яркость при дневном свете порадовала. Цвет практически такой же, но все же белее, но и не синий совсем. Стабилизатор оставил пока старый, однорежимный, по длительности свечения думаю не уступит MC-E, а вот по мощности вроде явно ярче... Проведу полевые испытания - отпишу. Заказал акки и зарядное, как приедет (опять месяца через 2) поставлю трехрежимный стабилизатор с защитой от разряда.

Ребята подскажите на народном китайце MJ-810 стекло 52мм диаметр? померить нечем((

Купил себе китайца на металорынке HL-088, залез в воду и через час нырялки он набрал у меня воду, пришел на рынок поменял на новый. Кто нибудь брал себе подобные фонари, может его стоит доработать, герметиком пройти или еще чего?

Цитата: Андрей Ильевич от 11.07.2013, 00:05:33Купил себе китайца на металорынке HL-088, залез в воду и через час нырялки он набрал у меня воду, пришел на рынок поменял на новый. Кто нибудь брал себе подобные фонари, может его стоит доработать, герметиком пройти или еще чего?

У него (иван-таига) нечто похожее, вроде не жалуется.
Вы лучше к нему обратитесь! ;)

Привет!
Давненько не заходил сюда, не постил -непорядок..  :)
Докладываю - Люмен-6-MT-G2 мой работает в качестве основного фонаря, причем работает великолепно... Использую из 4 режимов в основном третий, реже второй (при хорошем прозраке). Первый, максимальный режим тоже иногда пригождается, например, когда нужно на дальний берег присветить, товарищу, плывущему вдалеке маякнуть, поверхность водную впереди себя просканировать на предмет коряг-травы и проч.
Но в основном речь не про него, Люмен, а про другую достойную, ИМХО, альтернативу китайским "мэджикам". Это собираемый подводным охотником Евгением из Украины из китайских (а каких же еще?) комплектующих фонарь на базе "тушки" от Solarforce. Цитирую свой сегодняшний пост с нашей, башкирской общалки:

"на подходе версия фонарей с ТРЕХрежимными драйверами.. :good:

Цитата недавнего поста Евгения, с того же форума:

"Да что нового - драйвер новый на 3 реж - 100/50/10 -- на мах 3А - 1100-1200 ЛМ
на XM-L2 SinkPAD 16мм Медь
Максимальный световой поток - 1198 лм
Максимальный ток - 3000 мА (рекомендуемый рабочий 2000...3000 мА)
Просто было 6 шт вот пока не афиширую"

Именно в нижеследующей комплектации:

- с самым современным на настоящий момент, эффективным диодом XM-L2 (на нейтральную температуру 4000 градусов),
- на такой подложке (SinkPAD),
- с таким трехрежимным (100/50/10 %) драйвером, управляемым кратковременным переключением кнопкой,
- с т.н. "низким" модулем (то есть с расширенным ореолом),
- с ДВУМЯ переходниками (на ТРИ аккумулятора).

я и советовал бы приобретать этот фонарь всем охотникам...
Пусть и подороже будет такой фонарь, зато с куда бОльшими возможностями..  :good:  :good:  :good:
Кнопку лучше заказывать не поворотную, (она, ИМХО, неудобна будет для управления трехрежимным драйвером), а обычную, торцевую (естественно, прямого действия).
- неплохо будет заказать за допплату также светофильтр, оранжевый и желтый (последний, возможно, будет слегка "зеленить", на диоде 4000К это будет меньше заметно, чем на диоде для дневной охоты, на 6000К). Однако в данный момент светофильтров нет на складе..
И хорошо бы на всякий случай оговорить при заказе, чтобы диод был посажен на качественную, серебросодержащую пасту, а светомодуль посажен в корпус через алюминиевую фольгу (хотя Евгений, как добросовестный сборщик и продавец, и так все это делает)...
Темляк, кстати, у фонаря, тот, которым его комплектует Евгений, на мой лохматый взгляд ни к черту не годится, лучше поменять сразу, на более надежный..

И, без обид для Евгения, брать фонарь советую БЕЗ акков и зарядки.  Зарядка у Евгения, впрочем, по качеству вполне  нормальная (но по цене завышенная раза в полтора, как минимум, по сравнению с DX), к тому же с возможностью зарядки от автосети.  А вот акки его, UltraFire, брать не советую.. Не то, чтобы они плохие, но лучше сразу взять действительно классные, максимально энергоемкие аккумуляторы, типа тех, что я с успехом юзаю, KeepPower, на 3400 мАч. Акки эти собраны на панасониковских банках  (у Тамерлана на уфимском авито, их можно хоть сейчас приобрести, по 600 руб. за штуку - я брал по 500)...

ЗЫ. Написал вот "Советую не торопиться с заказом", а потом подумал - зря, наверное, написал! За такими фонарями, судя по постам в форумах, УЖЕ очередь выстраивается, поэтому лучше будет, думаю, заказать, уточнить сумму и оплатить заранее!
ЗЗЫ. Сразу хочу предупредить владельцев будущего фонаря в такой комплектации: сколько-нибудь продолжительная работа фонаря на воздухе, вне воды (за исключением минимального режима) абсолютно исключена из-за особенностей конструкции светоголовки!

Несколько фото с ветки форума podvoh.net по этому фонарю (http://podvoh.net/forum/mastera/8403-fonar-podvodnyj-500-lm-korpus-na-2-3-akb.html?limitstart=0):

(http://podvoh.net/media/kunena/attachments/1856/Sol2%20silv%20min.jpeg)

(http://s018.radikal.ru/i506/1202/fe/8f9305c99cc5.jpg)

(http://podvoh.net/media/kunena/attachments/1856/L2%20RUJO.jpg)

(http://s002.radikal.ru/i198/1203/99/ff810db6e0c4.jpg)

(http://podvoh.net/media/kunena/attachments/1856/L2%20RUKA.jpg)

(http://s017.radikal.ru/i434/1212/08/6cefeebfef0d.jpg)

(http://s58.radikal.ru/i161/1212/96/02c7ad9b8fd6.jpg)"

Давненько никто ничего сюда не писал, непорядок..  :)


ДОРАБОТКА ФОНАРЯ - КЛОНА "MJ-810"

Среди подводных охотников большой популярностью пользуется фонарь от китайской фирмы "MagicShine" модели MJ-810. Не буду здесь останавливаться на его достоинствах и недостатках, скажу только, что, несмотря на то, что фонарь в принципе дайверский, он с успехом используется и при подводной охоте. Модель, как говорится, не стоит на месте. Фонарь имеет несколько модификаций, на нем устанавливаются различные светодиоды, есть и другие конструктивные изменения. А с некоторого времени на рынке появились и различные копии, т.н. клоны этого фонаря. В основном они привлекательны более "демократичной" ценой. Но, как это часто бывает, снижение цены сопровождается упрощением конструкции, применением различных, более дешевых технологий и менее качественных комплектующих при изготовлении. К сожалению, это зачастую сопровождается ухудшением технических характеристик и, что самое печальное, более низкой надежностью фонарей-клонов. Кроме того, как показала практика,  переборка и "протяжка" такого фонаря перед его эксплуатацией крайне желательна, во избежание неприятных сюрпризов даже от нового фонаря..
.. В этой статье я я хочу рассказать о некоторых превентивных мерах по увеличению надежности фонаря клона "MJ-810" на примере фонаря под торговой маркой "NORTH BEAR", недавно приобретенного мной. Перед этим мне приходилось заниматься также и ремонтом фонарей-клонов. Впочем, все, что я скажу, относится не только к клону под торговой маркой "Поиск", но, пожалуй, и к другим китайским фонарям с похожей конструкцией светомодулей.
Дело в том, что если в брендовом "MJ-810", как и в других брендовых фонарях этой и других фирм, корпус-"стаканчик" светомодуля выполнен из латуни и плата драйвера после установки припаивается к нему  своим "минусом", кольцевой фольгированной дорожкой, то в различных клонах этого фонаря в этом плане все обстоит значительно хуже.. Стаканчик выполнен из алюминиевого сплава, драйвер просто устанавливается более или менее плотно в проточку на верхнем крае стаканчика. Дорожка-"минус" платы драйвера управления светодиодом лежит на краю проточки и контактирует, практически, только лишь за счет усилия вставки платы, ну и разве что еще за счет пружинки на плате драйвера, соединяющего его плюсовой вывод питания с плюсом аккумуляторов. Именно в этом месте и кроется одна из наиболее распространенных причин отказа фонаря. Дорожка на плате со временем окисляется, особенно после попадания влаги (а в подводных фонарях рано или поздно попадание влаги, пусть и в небольших количествах, за счет конденсата, лишь вопрос времени). Электрический контакт в месте соприкосновения со стаканчиком теряется, фонарь перестает работать..<BR>
Можно, в принципе, предложить несколько способов решения этой проблемы. Самый лучший, конечно же, это  припаять драйвер к стаканчику. Но, как известно, алюминий и его сплавы паяются очень непросто. Алюминий - металл чрезвычайно активный к кислороду, после зачистки поверхности практически сразу же покрывается окисной пленкой, которая и является причиной затрудненной, ненадежной пайки. Тем не менее есть возможность получить надежное залуживание алюминиевой детали и, следовательно, ее обеспечить пайку. В этом могут помочь специальные флюсы для пайки алюминия, такие, например, как ФТКА или Ф61А. Мне удавалось на некоторых стаканчиках достаточно надежно подпаяться, но, к сожалению, получалось это не всегда, и я склонен думать, что результаты пайки зависят во многом от конкретной марки алюминиевого сплава..
Вот и при попытке пропаивания стаканчика на своем фонаре я потерпел неудачу.. И тогда я поставил задачу попробовать решить задачу надежного контакта стаканчика и драйвера каким-нибудь другим, доступным и простым cпособом...<BR>
Допустим, в принципе можно после установки драйвера загнуть, зажать краешки стаканчика, тем самым сильнее прижать драйвер к стаканчику. Но это не решит проблему в принципе, так  как минусовая дорожка драйвера все равно будет окисляться. Кроме того, такой способ будет затруднять демонтаж драйвера в случае необходимости. И вообще, "неаккуратненько" как-то... Была мысль попробовать приклепать или привинтить миниатюрными винтом и гайками некий "лепесток", контакт из хорошо паяемого материала, и уже его при помощи провода соединить с драйвером. В принципе, хотя работа достаточно тонкая, но выполнимая. Надо только подобрать подходящий материал этого контакта, чтобы он не образовывал гальваническую, склонную к окислению-коррозии пару с алюминиевым стаканчиком. Даже место для отверстия под винт крепления контакта и присмотрел: там, где находится вырез в плате-подложке светодиода, рядом с отверстиями под выводы. Но реализация этой идеи  осложнилось отсутствием достаточно миниатюрных, мало корродирующих винтика и гаечки..
Поэтому я решил пойти другим путем. А что, если попробовать вставить внутрь стаканчика какой-либо упругий, хорошо прижимаемый к стаканчику элемент, к которому можно надежно подпаять провод соединения с драйвером? Тут же на ум пришла деталюшка, которая как будто специально предназначена для такого дела. Это ни что иное, как стопорная кольшевая шайба, широко применяемая в очень многих конструктивных узлах машин, например, автомобилей. Надо только подобрать стопорную шайбу подходящего диаметра, миллиметров эдак 25, чтобы она плотно входила в стаканчик. И "ушки" шайбы должны смотреть обязательно внутрь, а не наружу. И шириной стопор  должен быть поменьше, чтобы его установке до упора, до дна не мешали провода выводов от светодиода. Хотя, в принципе, шайбу можно установить и выше, не на самом дне стаканчика, если ее потом зафиксировать несколькими каплями клея (например, токопроводящего) или к.л.герметиком или же подложить под нее полоску из тонкого полумиллиметрового алюминия, согнутую в кольцо. Вот, для примера, пара фото подобных стопорных шайб:

(http://f15.ifotki.info/thumb/50e662a49c1c2f8b424bd955fbd7732c2eaf66169496107.jpg) (http://i-fotki.info/15/50e662a49c1c2f8b424bd955fbd7732c2eaf66169496107.jpg.html)

(http://f15.ifotki.info/thumb/f519de9e0c40094ccee982c473d9bfba2eaf66169496123.jpg) (http://i-fotki.info/15/f519de9e0c40094ccee982c473d9bfba2eaf66169496123.jpg.html)

Но и стопорной шайбы нужного размера не нашлось в моем кулацком хозяйстве, а поскольку идею опробовать не терпелось, я нашел временный, паллиативный вариант. Взял отрезок сталистой, хорошо пружинящей проволоки (от какой-то рыболовной застежки-карабинчика), диаметром с полмиллиметра, и загнул его в колечко такой формы, с таким расчетом, чтобы оно плотно вставлялось в стаканчик, хорошо, всей наружной стороной с ним контактировало и хорошо удерживалось в стаканчике за счет своих пружинящих свойств:

(http://f15.ifotki.info/thumb/ad6b591ef90a5487baf7972c3267b4f42eaf66169496143.jpg) (http://i-fotki.info/15/ad6b591ef90a5487baf7972c3267b4f42eaf66169496143.jpg.html)

Затем припаял к колечку с помощью активного кислотного флюса (не забудьте удалить, смыть остатки флюса после пайки!) отрезок многожильного провода в неплавящейся, фторопластовой изоляции (марки МГТФЭ), длиной примерно 3-4 см:

(http://f15.ifotki.info/thumb/b00a99d0ad0d73344e119c0e21df91522eaf66169496168.jpg) (http://i-fotki.info/15/b00a99d0ad0d73344e119c0e21df91522eaf66169496168.jpg.html)

Вставил колечко в стаканчик, утопив до дна, до упора:

(http://f15.ifotki.info/thumb/82a29c95b2fefbc12f296a11e4fafb9b2eaf66169496190.jpg) (http://i-fotki.info/15/82a29c95b2fefbc12f296a11e4fafb9b2eaf66169496190.jpg.html)

Припаял вывод провода к кольцевому "минусу" драйвера. Чтобы провод не мешал установке драйвера в проточку стаканчика, выбрал место припаивания у имеющегося на краю платы драйвера полукруглом вырезе:

(http://f15.ifotki.info/thumb/c655bec16ac4a48a2ffbc1fa4d4a75072eaf66169496217.jpg) (http://i-fotki.info/15/c655bec16ac4a48a2ffbc1fa4d4a75072eaf66169496217.jpg.html)

Вот теперь самое время выполнить еще одну факультативную, но весьма желательную процедуру: покрыть плату драйвера, ее детали изоляционным лаком. Я использую для этой цели и рекомендую недорогой, достаточно качественный лак на акриловой основе марки PLASTIK 71, специально предназначенный для защиты печатных плат. Его достоиством является еще и то, что он после нанесения позволяет паять детали прямо "поверху", без удаления лака с мест пайки, это очень удобно (вспоминаю лак УР-231, "проклятие монтажников"). Естественно, при нанесении лака на сторону платы, вставляемую в стаканчик, покрывать лаком кольцевую наружную дорожку-"минус" не нужно. После подсыхания нанесенного с этой стороны лака вставляем драйвер  в стаканчик и покрываем плату уже с наружной стороны, за исключением пружинящего контакта-"плюса":

(http://f15.ifotki.info/thumb/351fff9a12d3b44c699a2e2d89fab4fd2eaf66169496246.jpg) (http://i-fotki.info/15/351fff9a12d3b44c699a2e2d89fab4fd2eaf66169496246.jpg.html)

Далее собираем фонарь: ввинчиваем светомодуль в корпус фонаря, не забыв нанести на резьбу модуля и внутреннюю резьбу слой токопроводящей пасты, густой силиконовой смазки или же, на крайний случай, литола. Контакту между стаканчиком и проводящим "минус" далее корпусом фонаря смазка отнюдь не помешает, а вот окисление (т.е. потерю контакта) и даже "закисание" модуля в корпусе предотвратит вполне.  В идеале для смазки этого и подобных, токопроводящих резьбовых соединений лучше применить специальную качественную  электропроводящую смазку, например, "Суперконт", только где ж ее взять? Чтобы режимы работы фонаря соответствовали значкам на поворотном кольце-регуляторе, модуль заворачиваем по меткам, нанесенным заранее, еще до вывинчивания модуля. Впрочем, на моем фонаре это положение соответствует полностью, до упора закрученному по резьбе модулю.. И не забудьте проверить перед установкой рефлектора наличие на плате светодиода защитной пленочной прокладки, защищающей диод от возможного замыкания при контакте с рефлектором..
В общем, как вы поняли, способы реализации идеи могут быть разными. Главное - обеспечить достаточно надежный электрический контакт драйвера и стаканчика светомодуля, да и всей электрической цепи питания фонаря в целом и максимально защитить электронику фонаря от проникновения влаги..
В ходе эксплуатации важно не забывать регулярно очищать и смазывать резиновые кольцевые уплотнения, особенно в задней части фонаря, густой силиконовой смазкой. В качестве оной могу рекомендовать вполне доступную и подходящую для этих целей смазку, силиконовый вазелин марки КВ-3.
В завершение расскажу об одном способе оценить водонепроницаемость вашего фонаря без риска его возможного "утопления". Это может быть важно после ремонта, переборки фонаря, замены его уплотнений и проч. Берем фонарь (без аккумуляторов, естественно), отворачиваем заднюю пробку, но не до конца, а так, чтобы воздух более-менее свободно проникал внутрь. Кладем фонарь в морозильную камеру на полчасика. Затем тут же, прямо в морозилке, быстренько заворачиваем пробку до упора и кладем фонарь в ведро с водой комнатной температуры (не горячей!). Воздух внутри фонаря, согласно законам физики, при изменении температуры фонаря в большую сторону начнет расширяться, давление в фонаре возрастет на некоторую (вполне, впрочем, безопасную для фонаря) величину. Таким, образом, если из фонаря пойдут пузырьки воздуха, значит, герметичность его под сомнением, и вероятность дальнейшей протечки весьма велика. И наоборот, полное отсутствие пузырьков дает некоторую гарантию, что и при "боевом применении", при подводной охоте фонарь будет вести себя прилично. :)


Спустя несколько дней..
Сегодня нашел, наконец, в одном из магазинов автозапчастей стопорное внутреннее кольцо нужной формы и диаметра. Померили отдельно продавец и я, получилось 21,3 мм. Померил дома еще раз внутренний диаметр стаканчика, вышло 20,7 мм. Кольцо примерил - вроде нормально, туго входит, хорошо фиксируется!
Далее все просто. Зачистил надфилем от оксидировки (воронения?) боковую поверхность стопорного кольца и одно из "ушек". Залудил при помощи активного флюса:

(http://f15.ifotki.info/thumb/ad87c638e5744e5601527cd81eb3327e6dbbf4170134796.jpg) (http://i-fotki.info/15/ad87c638e5744e5601527cd81eb3327e6dbbf4170134796.jpg.html)

Затем припаял повод, вставив его в отверстие ушка:

(http://f15.ifotki.info/thumb/f000091aafb598826cfb80f1197365726dbbf4170134843.jpg) (http://i-fotki.info/15/f000091aafb598826cfb80f1197365726dbbf4170134843.jpg.html)

Кольцо встало на место как родное!

(http://f15.ifotki.info/thumb/6113ec3902d46e5dcf5f2764e3369f2f6dbbf4170134863.jpg) (http://i-fotki.info/15/6113ec3902d46e5dcf5f2764e3369f2f6dbbf4170134863.jpg.html)

Вот теперь относительно надежности контакта драйвера и стаканчика я спокоен... Почти спокоен..

В продолжение темы доработок фонаря - клона.
Отчет по замене драйвера и диода в фонаре-клоне MJ-810.

Получил вчера через колхозную посылку с Бериледа заказанный для модернизации своего фонаря-клона светодиод XM-L2 U2 на медной подложке SinkPad, вот такой http://beriled.biz/product_572.html#.UzhJZaLSLEQ (http://beriled.biz/product_572.html#.UzhJZaLSLEQ). Также, вдобавок к нему, получил модернизированный, без стробо-сосов драйвер, подходящий к этому фонарю, вот такой http://beriled.biz/product_594.html#.UzhJxaLSLEQ (http://beriled.biz/product_594.html#.UzhJxaLSLEQ).
Замена диода и драйвера заняла не так уж много времени, с учетом опыта разборки-сборки данного фонаря. Итак, пошагово..
Выкручиваем корону, вынимаем стекло с уплотнителем, отражатель. Тонкогубцами выкручиваем светомодуль. Отделяем от его передней части пластиковую прокладку. Отпаиваем светодиод. Вынимаем, поддев шилом в пазе светомодульного радиатора-стаканчика, плату драйвера. Поскольку у меня установлена в стаканчике дополнительная контактная скоба-стопорное кольцо, припаянная к минусу платы драйвера, отпаиваем провод от нее на плате.
При помощи ножа с острым кончиком удаляем остатки белого теплопроводного клея, на который приклеена к стаканчику плата светодиода. Поддевая по периметру тонкой отверткой, отделяем светодиод. Зачищаем от остатков клея посадочное место на стаканчике. Зачищаем окончательно это место мелкой наждачной бумагой, до полного удаления клея..
Наносим на посадочное место небольшое количество качественной теплопроводящей пасты. Я использовал выписанную на Бериледе серебросодержащую теплопроводную пасту, но можно использовать, на крайний случай, и обычную пасту типа КПТ-8. Главное, чтобы слой пасты был равномерным и минимально тонким, лишняя паста ни к чему.. Прижимаем диод, покручивая, выдавливаем из-под него излишки пасты..
Вставляем драйвер, подпаиваем, соблюдая обязательно полярность, провода от драйвера к диоду. Устанавливаем на место плату драйвера.
Закручиваем до упора светомодуль, проверяем работу фонаря. Если положение режимов не соответствует положению меток на кольце управления, подкручиваем модуль в ту или иную сторону, добиваясь нормальной работы фонаря в соответствии с метками..

Теперь по факту работы. Перед заменой диода и  драйвера я померил ток на диоде, он был равен 1,92А. После замены драйвера я также измерил ток на диоде, он получился несколько больше, 1,96 А. В принципе, это меньше, чем 2,5 А, анонсированные на Бериледе, но я решил пока не загоняться этим и не увеличивать ток при помощи изменения (уменьшения) токозадающего резистора 0,1 ОМ на плате драйвера. Ибо, как известно, увеличение силы света на диоде не прямо пропорционально токе на нем, но оно прямо пропорционально уменьшению времени работы фонаря..

При испытании фонаря меня ждал неожиданный, но тем не менее приятный сюрприз. Дело в том, что решив заменить стоковый диод XM-L T6 на диод XM-L2 U2 с заведомо более холодным бином, я был готов к тому, что яркость фонаря возрастет, но одновременно с этим и свет от него станет более холодным, с уклоном в синеву. Я сознательно шел на это, так как планировал, с учетом высокой плотности, концентрации света в центральной части луча, хотспоте, использовать фонарь в условиях дневной охоты..
Так вот, к моему удивлению, свет фонаря после замены диода стал не только ярче, но и теплее, чем раньше... По субъективным ощущениям он по температуре примерно соответствовал лучу моего Люмена на диоде MT-G2 с температурой 5000К... В чем тут дело, я не понял, но не исключаю возможность того, что бериледовцы просто перепутали в посылке марку светодиода, положив диод более теплого цвета.. Но товарищ, Олег, утверждает, что ничего не попутано, и что у диода XM-L2 U2 есть с именно такой цветовой температурой. Если так, то я весьма рад, что решил еще парочку таких же диодов выписать..
Чтобы показать все не на словах, а более наглядно, предлагаю вашему вниманию снимки световых пятен фонарей...
Итак, снимок 1, сравнение фонарей. Слава - Люмен на MT-G2 5000K, в центре мой новый фонарь SW-602-2 на диоде XM-L T6, а справа - клон с установленным на нем диодом XM-L2 на медной подложке SinkPad. Замечу, что токи светодиодов  на фонаре SW-602-2 и клоне примерно одинаковы, около 2 А..

(http://f16.ifotki.info/thumb/361f9fb4aa73d8d82bb13a3cb8e707936dbb37178859316.jpg) (http://i-fotki.info/16/361f9fb4aa73d8d82bb13a3cb8e707936dbb37178859316.jpg.html)

Далее, снимки световых пятен этих же фонарей (расстояние от обклеенной светлыми обоями стены около 1 м), но по отдельности.

Люмен:
(http://f16.ifotki.info/thumb/2aa7d8d6e87415ff60417c370522280c6dbb37178859401.jpg) (http://i-fotki.info/16/2aa7d8d6e87415ff60417c370522280c6dbb37178859401.jpg.html)

SW-602-2:
(http://f16.ifotki.info/thumb/1e6652c3a30e95fffd44a88ec0ba9cc06dbb37178859446.jpg) (http://i-fotki.info/16/1e6652c3a30e95fffd44a88ec0ba9cc06dbb37178859446.jpg.html)

Клон:
(http://f16.ifotki.info/thumb/e8c0ab7d4ca95b5aecf45e0814135ce36dbb37178859476.jpg) (http://i-fotki.info/16/e8c0ab7d4ca95b5aecf45e0814135ce36dbb37178859476.jpg.html)

Далее снимки пятен от этих же фонарей, но на стену соседнего дома, расстоянии около 20 м:
(http://f16.ifotki.info/thumb/dea476cd1c1e3578e26b2e07a1097f0b6dbb37178859496.jpg) (http://i-fotki.info/16/dea476cd1c1e3578e26b2e07a1097f0b6dbb37178859496.jpg.html)
(http://f16.ifotki.info/thumb/16e3bb856ba84f9b71649c0a6e8b4e946dbb37178859554.jpg) (http://i-fotki.info/16/16e3bb856ba84f9b71649c0a6e8b4e946dbb37178859554.jpg.html)
(http://f16.ifotki.info/thumb/2c080cf04dd23503337b973195d83dc36dbb37178859571.jpg) (http://i-fotki.info/16/2c080cf04dd23503337b973195d83dc36dbb37178859571.jpg.html)

Скажу то, что осталось вне снимков, ибо фото на столь дальнем расстоянии у меня просто не получились. Фонарь-клон, который и раньше отличался весьма приличной дальнобойностью за счет концентрированного луча, очень высокой  яркостью центрального луча, после замены диода стал светить на отдаленные объекты (деревья во дворе, на расстоянии от 40 до 150 м) еще лучше, в сравнении с более мощным Люменом (1200 люмен по факту) и тем более SW, разница более чем очевидна... Сразу вспомнил, как один из охотников, что приносил на ремонт фонарик-клон, сказал, что в мутняке клон пробивает ЛУЧШЕ оригинального MJ-810, как раз за счет мощного концентрированного центрального луча, в их компании предпочитают именно клоны..
.. Короче, лично для себя я сделал из всего этого дела очень конкретный вывод - заказал на Бериледе еще два точно таких же диода, XM-L U2 на медной подложке SinkPad. Один для замены светодиода XM-L T6, что стоит на фонаре SW-602-2, а второй про запас.. Уж больно хорошим светоик с Бериледа оказался..  :)

ЗЫ. Перед заменой светодиода и драйвера, тщательно промыв тубус фонаря горячей водой с стиральным порошком (обезжиривание от силиконовой смазки), нанес изнутри на соединение тубуса с корпусом светоголовки при помощи заостренной спички по всей окружности слой клея "Момент-кристалл", для дополнительной герметизации этого соединения. Кроме того, замечу, что, с учетом несколько бОльшей толщины пластины-платы светодиода SinkPad по сравнению с обычной алюминиевой  подложкой, рефлектор при упоре в светодиод чуть приподнялся, корона завернулась, поджала силиконовый уплотнитель стекла  плотнее, чем раньше. Проверка фонаря в ведре с теплой водой после помещения его на полчаса в морозильную камеру, показала полную герметичность фонаря..

посоветуйте плиз модель фанарика для основного освещения. на ружье вешать не хочу
длительность свечения важна и световое пятно чтобы было однородное характерное для линзованой оптики

Ответ #3800 во флудилке. Покупать или в Батискафе или через инет. фото там же оляпкин выкладывал.

Зима, холода.. Самое время повозиться со снарягой, подготовить ее к предстоящему летнему сезону.. Перепост-автоцитата с форума Апох:

"СЪЕМНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФОНАРЯ ЛЮМЕН-6

В свое время на сайте beriled.biz я приобрел светодиодный фонарь на базе корпуса Люмен-6, на мощном светодиоде MT-G2. Почти сразу же после покупки я модернизировал этот фонарь, заменив в нем коллиматорную вторичную оптику на отражатель от фонаря MJ-850. Изготовил самодельный темляк, сделал бокс для фонаря из корпуса автоаптечки. А также приобрел для этого фонаря аккумуляторы максимальной на то время емкости, 3400 мАч.
Всем понравился мне фонарь, и светит мощно и ярко, хорошим световым пятном, и регулировка яркости четырехступенчатая имеется, и хватает энергии аккумуляторов надолго... Только вот одно мне определенно не нравилось - это то, как фонарь "лежал" в руке. Фонарь с выступающей светоголовкой и 4 аккумуляторами внутри получился довольно массивным и габаритным. А ладони у меня небольшого размера, и если в тонких, матерчатых перчатках держать фонарь было еще более-менее удобно, то при переходе на перчатки большей толщины и уж тем более на зимние неопреновые рукавицы просто беда наступала. Рука уставала держать фонарь, часто немела и мерзла, а быстрое перещелкивание выключателя с целью выхода на нужный режим яркости становилось и вовсе трудновыполнимым...
Все это мне надоело, но тут я вспомнил свой весьма позитивный опыт по эксплуатации в течение длительного времени т.н. раздельных фонарей. Они имели рукоятку т.н. "утюжкового" типа и очень нравились мне в первую очередь удобным хватом. Поэтому я решил изготовить подобную, утюжковую рукоять и на свой фонарь "Люмен", с таким расчетом, чтобы по ее принципу любой желающий мог сделать подобную рукоять для своего фонаря, если его габариты и масса делают использование такой рукояти предпочтительным..
Итак, в первую очередь я изготовил рукоять. Точнее, обрезал с одной стороны уже практически готовую рукоять от выработавшего свой срок китайского матерчатого чемоданчика. Рукоять была выполнена из твердого полиэтилена высокого давления и обладала достаточной, по моему мнению, прочностью, чтобы даже будучи обрезанной с одного конца, выдержать вес фонаря. Рукоять, кстати, имела возможность поворота вокруг оси, кронштейнов на ее концах.. Оставшийся кронштейн пришлось немного доработать с нижней стороны. Для этого я взял кусок наждачной бумаги и, обернув им корпус фонаря, продольными движениями, прижимая рукоять, вывел форму кронштейна снизу из плоскости в полуокружность по радиусу корпуса фонаря сверху. Это - для лучшего прилегания рукояти к фонарю.
Затем я взял кусок стали (предпочтительно использовать нержавейку) миллиметровой толщины и вырезал из нее пластину размером 70х40 мм, с прямоугольными выступами на длинных сторонах размерами примерно 13 на 13 мм. Все углы закруглил на наждаке и обработал фаски надфилем, чтобы не осталось острых кромок.  Подобрал подходящее, как мне показалось, резиновое кольцо для крепления рукояти. Получился такой вот первоначальный набор деталей:
(http://f17.ifotki.info/thumb/4d2f7d3cf3f78715cc37e75fb15a5b0b6dbb23197672637.jpg) (http://i-fotki.info/17/4d2f7d3cf3f78715cc37e75fb15a5b0b6dbb23197672637.jpg.html)
Затем, после того, как я изогнул крепежную пластину нужным образом, просверлил и углубил-раззенковал отверстя в ней,  а также  вырезал из куска велокамеры промежуточную прокладку (чтобы рукоять и пластина лучше, надежнее прижались друг к другу) и подобрал подходящие по длине саморезы (черные такие, каленые), все стало готово к окончательной сборке:
(http://f17.ifotki.info/thumb/88df6b0b1e8edb1eeb063abc9358db156dbb23197672704.jpg) (http://i-fotki.info/17/88df6b0b1e8edb1eeb063abc9358db156dbb23197672704.jpg.html)
Вначале свинтил при помощи саморезов рукоять с крепежной пластиной:
(http://f17.ifotki.info/thumb/6a026bf710c898cc55783ff60272dc516dbb23197672998.jpg) (http://i-fotki.info/17/6a026bf710c898cc55783ff60272dc516dbb23197672998.jpg.html)
(http://f17.ifotki.info/thumb/c8a90ae54d03e70eaab70580ac5cdbbc6dbb23197673110.jpg) (http://i-fotki.info/17/c8a90ae54d03e70eaab70580ac5cdbbc6dbb23197673110.jpg.html)
Потом, установив кронштейн на место, на заднюю часть корпуса, закрепил его с помощью кольца:
(http://f17.ifotki.info/thumb/581eb6361fc36133a4ca70ef5fa8404a6dbb23197673193.jpg) (http://i-fotki.info/17/581eb6361fc36133a4ca70ef5fa8404a6dbb23197673193.jpg.html)
Но после того как натянутое с приличным усилием кольцо, обладавшее к тому же недостаточной эластичностью, через весьма непродолжительное время лопнуло, я решил заменить для надежности одно крепежное резиновое кольцо несколькими, тремя-четырьмя колечками, которые вырезал из велокамеры (ширина колец около 5 мм). Получилось вот так:
(http://f17.ifotki.info/thumb/1c1527e5457c34a0a7423a252c69095d6dbb23197673455.jpg) (http://i-fotki.info/17/1c1527e5457c34a0a7423a252c69095d6dbb23197673455.jpg.html)
Опробовав конструкцию в перчатках разной толщины, я убедился, что держать фонарь стало гораздо удобнее, но вот сцепление рукояти с перчатками с супратексовым покрытием оставляет все же желать лучшего. Конечно, можно было бы обмотать рукоять наскоро каким-нибудь материалом с хорошей "липучестью" (например, лейкопластырем липкой стороной наружу), но это как-то негламурненько, думаю, выглядело бы. А хотелось эстетики.. :) Поэтому я решил изготовить на рукоять антифрикционную накладку. Причем обязательно резиновую. Поскольку резиновой трубки подходящего размера у меня не нашлось, я прибег к решению иному, которое, на мой взгляд, ничем не хуже. Изготовил накладку из полосы резины (вырезанной из той же велокамеры), намотав ее на рукоять с определенным шагом. Начальный виток на всякий случай закрепил клеем (Космофен СА-12), а последний забандажировал-закрепил капроновыми нитками, сверху надел и осадил колечко из термоусадки. Получилось вот такое:
(http://f17.ifotki.info/thumb/cf83d21fbd446ce1be56f2b9fe01c7206dbb23197674244.jpg) (http://i-fotki.info/17/cf83d21fbd446ce1be56f2b9fe01c7206dbb23197674244.jpg.html)
(http://f17.ifotki.info/thumb/f4dc71d39fe899285c1f0330818be4ae6dbb23197674291.jpg) (http://i-fotki.info/17/f4dc71d39fe899285c1f0330818be4ae6dbb23197674291.jpg.html)
Фото фонаря в сборе:
(http://f17.ifotki.info/thumb/5646a19956869758f42835c65132d1436dbb23197674364.jpg) (http://i-fotki.info/17/5646a19956869758f42835c65132d1436dbb23197674364.jpg.html)
Фото фонаря последовательно: в перчатках 4 мм, в перчатках 5 мм, в рукавицах 7 мм:
(http://f17.ifotki.info/thumb/22735382802762c1ac06a0ebe8d39f4e6dbb23197674415.jpg) (http://i-fotki.info/17/22735382802762c1ac06a0ebe8d39f4e6dbb23197674415.jpg.html)
(http://f17.ifotki.info/thumb/f4257a2017a242b9d5aced45134f7ed56dbb23197674515.jpg) (http://i-fotki.info/17/f4257a2017a242b9d5aced45134f7ed56dbb23197674515.jpg.html)
(http://f17.ifotki.info/thumb/bdcc823af4f037ec1662ba5fda925d1b6dbb23197674557.jpg) (http://i-fotki.info/17/bdcc823af4f037ec1662ba5fda925d1b6dbb23197674557.jpg.html)
Рукоять быстро устанавливается и быстро демонтируется, все хозяйство удобно разместилось в самодельном кейсе:
(http://f17.ifotki.info/thumb/b03d9d8f2d647b08b611a864fa4ea1f26dbb23197674684.jpg) (http://i-fotki.info/17/b03d9d8f2d647b08b611a864fa4ea1f26dbb23197674684.jpg.html)
В результате проделанной работы я получил конструкцию, позволяющую мне более удобно управляться с фонарем в перчатках разной толщины. Использованный способ крепления, резиновым кольцом через корпус за кронштейн рукояти, не является моим ноу-хау. Я подсмотрел его в конструкции, где автор крепил рукоять от фонаря "Белые ночи" на фонарь MJ-876 (или MJ-878, точно не помню). Тоже те еще "калабашки" эти фонари, кстати...
Одним из достоинств такого метода крепления рукояти считаю то, что можно избежать какого-либо вмешательства в конструкцию, внешний вид самого фонаря... "

Автоцитата с форума АПОХ, спешл фо ю, посетители пермского форума..  *drink*
Привет из Башкирии, края вечнозеленых помидор, коллегам-единомышленникам, любителям китайских фонарей, особливо охотникам до халявки, чтобы "на рупь пятаков" поболе было..  :D
А знают ли уважаемые all, какой китайский фонарь самый-пресамый на настоящий момент по соотношению цена - качество света?
Это тот фонарь (и его появляющиеся одна за одной копии-клоны), который произвел на страницах нашего земляческого форума по подводной охоте чуть ли не ажиотаж..
"Скажите, как его зовут?" (с)
Извольте: это фонари-конструкторы:
PAISEN : ST1-A,
он же BORUIT RJ-2013,
он же E-SMART,
он же A-LIGHT,
он же GOREAD.
Почему я назвал эти фонари конструкторами? Да потому что изначально это вовсе не подводные, не дайверские фонари и требуют обязательного приложения рук для перевода их в славную семью фонарей для подводной охоты. Доработка включает в себя допмеры по герметизации кнопки включения-переключения режимов и уплотнения стекла. А также, замену диода на более теплый и более эффективный, по желанию. Причем, как показала наша практика, доработки вполне под силам тем, кто не имеет даже мало-мальского опыта ремонта фонарей и дружбы с паяльником..
Внешний вид фонарей практически одинаков, за исключением надписей и представляет из себя примерно вот что:
(http://f19.ifotki.info/thumb/aa3c279156c010594846976f4ee55ee32eaf66212186412.jpg) (http://i-fotki.info/19/aa3c279156c010594846976f4ee55ee32eaf66212186412.jpg.html)
Что мы видим? Фонарь с корпусом типа "бочка" ("пивная банка") с рукоятью т.н. "утюжкового типа", с массивным оребренным оголовьем и глубоким (35,3 мм)  и широченным (59,3 мм) зеркальным гладким рефлектором. В фонаре установлен один диод типа XM-L T6 с белым нейтральным (ближе к холодному, особенно в ореоле) светом. Есть модели подобных фонарей и с несколькими диодами, но в силу ряда причин, они не сочтены нашей башкирской подводной "братвой" достойными внимания.. Некоторые наши любители более теплого света сразу ставят взамен стоковых диоды XM-L2 c температурой 4500К и теплее, на подложке SinkPad, которые выписывают к этому случаю отдельно..
Фонарь работает от четырех аккумуляторов формата 18650, включенных ПАРАЛЛЕЛЬНО. Это, с одной стороны, требует применения в нем аккумуляторов одного типа равных по емкости (достигается применением акков из одной партии и (или) заряжанием в ЗУ балансирного типа). Аккумуляторы обязательно должны быть защищенными. Но, с другой стороны, кроме этой особенности, данная схема включения имеет как минимум два интересных преимущества, по сравнению с классической последовательной схемой соединения акков в батарею. Во-первых, фонарь работоспособен как от 4, так и от 3, 2 и даже 1 аккумулятора. Во-вторых, при разряде аккумулятора "до упора", то есть до срабатывания его защиты, не происходит внезапного отключения фонаря (как например в клонах MJ-810). Защита отрубает один аккумулятор за другим, пока батарея не отдаст полностью всю запасенную в ней энергию..
В фонарях в качестве токозадающей схемы использован не импульсный драйвер, а набор управляемых токовых стабилизаторов (7 микросхем-линейных стабилизаторов 7135) с суммарным током на светодиоде примерно 2,7А. Согласно онлайн-калькулятору ( http://ledcalc.fonarevka.ru/ ), стоковый диод при таком токе на максимальном режиме свечения фонаря выдает силу света порядка 780 люмен, если заменить светодиод на более эффективный, XM-L2 U2, то сила света составит около 950 люмен.
Если применить в фонаре максимально емкие (в настоящее время) аккумуляторы формата 18650 (емкостью 3400 мАч), то суммарная емкость батареи составит около 32 ватт час. Нетрудно посчитать, что, с учетом КПД токовых стабилизаторов, время работы фонаря на максимуме при этом составит не менее 3 часов.
Но это в теории, а на практике фонарь свети ГОРАЗДО дольше, на Панасониках 3400 фонарь работал до 7 (!) часов на первом режиме. И в этом нет никакой мистики. Дело в том, что после "просадки" напряжения на батарее ниже определенного уровня ток на диоде начинает автоматически уменьшаться. То есть, внезапно остаться без света с таким фонарем во время охоты вам точно не грозит..
Как светит фонарь? В какой-то мере об этом дадут представление пара снимков световых пятен фонаря в сравнении с клоном MJ-810. Снимки сделаны в разное время (к сожалению и с разным выставленным балансом света), на первом на фонаре стоит еще стоковый, холодный диод (на клоне, что слева, диод заменен на теплый). На втором снимке диод на фонаре заменен на более теплый (диод на толстой подложке SinkPad, выдвинут чуть вперед, поэтому ореол-засветка стали еще чуть шире):
(http://f19.ifotki.info/thumb/6625c5d0c53a7db3f9280ab60d4d509c2eaf66212188167.jpg) (http://i-fotki.info/19/6625c5d0c53a7db3f9280ab60d4d509c2eaf66212188167.jpg.html)
(http://f19.ifotki.info/thumb/810537804946e2016783d34d7855c6082eaf66212190809.jpg) (http://i-fotki.info/19/810537804946e2016783d34d7855c6082eaf66212190809.jpg.html)
Как видно, луч фонаря имеет равномерную, без видимых артефактов-искажений засветку, впечатляющую по ширине и вполне внятную по уровню. Это (хорошие условия для периферийного обзора)  - одно из важных условий безопасности при ночной охоте. А также острый фокусированный центральный луч (хотспот), способный "пробить" даже весьма плотный "мутняк". Такие параметры света достигнуты,  в первую очередь, за счет применения зеркального отражателя весьма внушительных размеров..

Остается сказать, что за все эти "прелести", что я здесь так вкусно описал :br:  нужно заплатить.. вы не поверите, около 1200 рублей (поиск на Алиэкспрессе вам в помощь)..
Если кого интересуют подробности, можно ознакомиться с ними на ветке нашего, башкирского форума по этим фонарям: http://fisher02.ru/f...p?f=106&t=13927 (надеюсь, с учетом того, как усердно я потоптал клаву, коцая здесь свой миниобзор, админы форума меня простят и не забанят на века вечные..  :-[ :))

ЗЫ. Между прочим, ежели кто, глядя на первое фото, подумает, что речь выше шла о каком-то громоздком, неудобном фонарище, сильно заблуждаются. Фонарь весьма компактен. Вот как он выглядит, к примеру, под стволом ружья "Таймень":
(http://f19.ifotki.info/thumb/ae861be00f62400c822cfa50fea9be3d2eaf66212189314.jpg) (http://i-fotki.info/19/ae861be00f62400c822cfa50fea9be3d2eaf66212189314.jpg.html)