Накопитель электросхем ПЛМ

[Василий Любов]

Накопитель электросхем ПЛМ
1. Сузуки 9,9/15 2-х тактные

2. Тохацу-18, стр.11
3. Тохацу-8/9,8 (лучше смотреть пункт 2, схемы похожи)

4. Ветерок
и как подключить:
5. Зонгшен-Сельва-18

6. Ямаха

  Ямаха 4т

7. Меркури. Смотрим стр.1-31, 1-32.
8. Сузуки 15 4-х тактные
Старые

Новые

Схема не шунтирующей "приблуды" предыдущего варианта:

И шунтирующей до кучи:

[Василий Любов]

Для тех, кто "не в танке"  . Про "приблуду" и последствия применения читайте ЗДЕСЬ (ТЫНЦ)

Ну что ж, сегодня установил лично приблуду на Яму-15. Подопытный был предоставлен моим братом. Понимаю, он рисковал, но все-же  
Последовательность действий:
1. Снимаем колпак. Там видим вот такую картину:
Красные стрелки - два болта, которые надо выкрутить, зеленая - штатный выпрямитель.
2. Убираем в сторону штатный выпрямитель (красная стрелка) и отсоединяем разъемы (зеленые стрелки).

3. Ставим на место штатного приблуду. Предварительно в приблуде надо просверлить отверстие "на 6", для разметки очень поможет снятый штатный выпрямитель. Отверстие получается не по центру, а немного смещенное влево.

Фиолетовые стрелки - снятые крепежные болты. Один крепит приблуду, под другой зажимаем два лепестка проводов массы: от приблуды и от зажигания.
4. Смотрим предыдущее фото. Соединяем провода переменки приблуды с проводами из-под маховика (зеленые стрелки). Соединяем (красная и синяя стрелки) "плюсовой" и "минусовой" провода приблуды с проводами на разъем двигателя (желтая стрелка). Я соединил "плюс" с "папой", "минус" - с "мамой".
Еще одна картинка с другого ракурса:

5. Все провода аккуратно укладываем внутрь.
6. Закрываем колпак и радуемся установленной приблуде.
7. Для соединения разъема мотора к АКБ в простейшем случае нужны плоские авторазъемы: "папа" и "мама" по 1 шт. Их втыкаем в разъем, а к ним присоединяем провода на АКБ.
В не простейшем случае можно заменить лодочный разъем другим подходящим по диаметру - витрины радиомагазинов вам в помощь. Лучше взять 4-х штырьковый и запараллелить по 2 штырька. Или оставшиеся 2 из 4-х использовать под кнопку "СТОП" при дистанционном управлении.
В самом не простейшем - купить ответную часть разъема, но цена вам не понравится.

Проверял работу под нагрузкой (лампочки 5 и 55Вт) без аккума. Смотрел на осциле FLUKE199C. Фото не делал, уж не пинайте. Выводы:
1. На холостом генераторная катушка практически не работает, напряжение на выходе около 9 В, так что при троллинге ничего не зарядится. Выход - домотать витков на генераторную катушку.
2. На средних и высоких оборотах напряжение на выходе 14,3В. Пульсации приемлимые. С аккумом будет четкая постоянка, ИМХО.
3. 60 Вт нагрузки генератор не вынес, напряжение просело до 11,8В на средних и 12,1В на высоких оборотах, полезли пульсации.
Ну и ЗЫ: снятый блочек можно попытаться замотать по высокоспекулятивным ценам, отбив многократно покупку приблуды. Свой слил, не заморачиваясь, за 700 руб на мотолодке за 35 мин.

[Василий Любов]

Генератор ПЛМ - это не трансформатор. И тем более не автомобильный генератор. И если мощность вашего генератора по паспорту (условно) 80 Вт, то эту мощу он сможет выдать во всей красе лишь на полном газу - пусть 5000 об/мин. А еще хуже, что с уменьшением оборотов отдаваемая мощность падает квадратично! Ну или как-то рядом. Иначе говоря, на 2500 об/мин останется 20 Вт, а на 1000 об/мин всего 3,2 Вт.
Если теперь к этим знаниям приложить арифметику и учесть хотелку иметь на выходе регулятора 14В и даже не учесть потери на нем, то:
на 5000 максимальный ток будет порядка 5,7А; на 2500 об/мин - 1,4А; а на 1000 об/мин всего 0,22 А.
Поэтому, любая нагрузка, потребляющая ток, больший указанного, приведет к снижению выходного напряжения или к отбиранию недостающего тока от АКБ.
Вывод: генераторная катушка в ПЛМ сконструирована по принципу "лишь бы что-то было, чем совсем ничего". А задача выпрямителя-регулятора из этого "чего-то" выжать некий ток при стабильном напряжении.
Как пример, нагрузочная характеристика генераторной катушки Ямахи-30. Взята с Мотолодки (пользователь piteff, за что ему личные    )

[Василий Любов]

Один из часто задаваемых вопросов: "просветите "чайника", что такое "шунтирующий" и "не шунтирующий", в чем разница и какой лучше?"
Ну что ж, постараюсь просветить    Итак,
1. шунтирующий выпрямитель - регулятор (ВР).
Блок-схема "потрохов" выглядит так:

Регулирование напряжения на выходе осуществляется замыканием генераторной катушки с помощью силового ключа (К), подключенного ей параллельно (т.н. шунтирование, откуда и название). Ключом служит мощный симистор. Устройство сравнения и управления (УСиУ) следит за постоянным напряжением после диодного моста и в случае превышения некоего установленного порога (я стараюсь выставлять 14,2..14,4В) подает сигнал на замыкание ключа. Таким образом, всё "лишнее" рассеивается на генераторной катушке в виде тепла. Так как регулирование импульсное (ключ или замкнут, или разомкнут), то на выходе обязательно ставится фильтр в виде конденсаторов и АКБ.
Достоинства: Простота реализации.
Недостатки: Почем зря греем генераторную катушку. Причем, если нагрузки нет, то практически всё, что вырабатывает генератор, рассеивается на катушке и регуляторе в виде тепла. Нельзя использовать с многокатушечными и мощными (100 и более Вт) генераторами.
ЗЫ: большинство стоковых ВР для генераторов до 100 Вт (они обычно одно- или двухкатушечные) построены по такому принципу.
2. не шунтирующий выпрямитель - регулятор.
Блок-схема:

Как видите, в отличие от шунта, ключ К (обычно, это 2 тиристора) соединен с генераторной катушкой последовательно. Устройство сравнения и управления подает сигнал на открытие ключа, когда напряжение на выходе (на конденсаторе фильтра или АКБ ) становится меньше установленного порога. Ну или наоборот, закрывает ключ, когда напряжение больше. Регулирование тоже импульсное, поэтому фильтр на выходе в виде АКБ тоже обязателен.
Достоинства: Катушку уже не греем, так как берем от нее столько, сколько нужно в настоящий момент. Работает практически с любыми генераторными катушками.
Недостатки: Схемотехника сложнее.
ЗЫ: по такой схеме построены стоковые ВР для мощных генераторов 160 и более Вт.

[Василий Любов]

Еще один часто задаваемый вопрос: "Какие разъемы применить на корпус двигателя?"
Вот какие есть в природе: http://www.ebay.com/itm/381517636998?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Или у нас в России: http://www.12vi.ru/764/861/?limit=all
А так же на всенароднолюбимом Али:
(лучше, но дороже) для поиска нужно набрать ip68 sp**, где ** - 13, 16, 17, 20, 21 (диаметр, мм).
(говорят, хуже, но дешевле) набираете GX** # Pin, где можно указать вместо ** 12 16, 20 - это диаметр в мм, а вместо # - количество контактов - 2,4,5... Например, GX20 4 Pin.