Фонари. Переделки. Люмен и ДРУГИЕ!.

[ПРОныра]

Был у меня фонарик Люмен вот такой и очень он мне не нравился, свет никудышный, после раздельника моего вобще можно сказать никакой, батарейки садит сильно, на одну охоту только и хватало. Вобщем даже избавиться от него хотел. Но попалась мне на соседнем форуме ветка о переделке Люменов в светодиодные фонари, примерно такие, но стоимостью поменьше . Вобщем заморочился я, заказал комплектуху через участника тамошнего форума и папу данного апгрейта Freeelements'a, за что ему огромное спасибо. Далее началось утомительное ожидание комплетухи сроком в 5,5 месяцев. И вот наконец запчасти пришли, к тому времени все необходимые комплектующие были готовы - выточен радиатор (есть чертеж), куплен оринг (размер 50-52х2,5), разъем RSA (обычный тюльпан мама-папа) и термопаста. Все собрано по этой схеме и вот результат:

между корпусом и головой стакан - радиатор в котором все собрано

между дверным косяком и углом примерно 1м., сфоткано в темноте с расстояния 1,3 метра

вид с переди, в середине резиновая прокладка прижимающая линзу к кластеру

глазами лучше не смотреть "зайца" ловишь как от сварки
Вот сайт поставщика оборудования. Можно заказать запчасти в Перми в компании ООО "Пром-А Урал" - они диллеры.
Вот список компонентов которые я использовал:
XLD-AC-009WHT-C100 Кластер на шестиугольной плате из 3-х ламп XR-E7090 на алюминиевой п/п с посадкой под линзу-коллиматор. Цвет холодный белый, мин. 300 Лм при 350 мА – 1шт.
Универсальный драйвер кластера полупроводниковых ламп Xlamp 7090 Uвх=4,7-21В, 350мА, 2-7 led. – 1шт.
ROCKET-3 medium Линза – коллиматор для кластера на шестиугольной плате из 3-х ламп XR-E7090 значение полного угла 20°-1шт.
ROCKET-3 wide Линза – коллиматор для кластера на шестиугольной плате из 3-х ламп XR-E7090 значение полного угла 40°-1шт. (если нужно)
ну или аналоги.
Плюсы: 1) цена: фонарь+пересылка+запчасти = 3000 рублей
2) компактность
3) 300 люменов и широкий угол
4) время работы пока не вычислил, но уже раза в два дольше лампы точно
5) можно все вернуть в первоначальное состояние
Минусы: 1) Пришлось очень долго ждать
2) Драйвер питания который я привел здесь, теперь снят с производства, и в случае поломки аналога я не знаю
3) Надо было заказать вместо линзы в 40° линзу в 10°
Испытания продолжаются, если есть вопросы - пишите.
стакан радиатор:

[Матроскин]

Сколько таки время работы поучается? В воде пробовал?

[ПРОныра]

4 часа яркого света еще 2 потусклее. В мутняке достойно, но лучше с линзой в 10 гр было бы. В прозраке пока не плавал.

[Матроскин]

Он на батарейках получлся?

[ПРОныра]

Да, на батарейках, видишь ли, аккумуляторы идут на 1,2В против полутора вольт у батареек, т.е. 1,2х4=4,8В против 1,5х4=6В. Данный драйвер работает от напряжения в диапазоне 4,5-12В. Получается 4,8В для него почти нижний порог, соответственно когда аккумы сядут до 4,4В (всего на одну десятую вольта каждый аккум) драйвер теоретически не запустится, но как на практике надо пробовать, одолжите на пару дней 4 аккумулятора типа "С", сделаю отчет в сравнении батареек и аккумуляторов. Да, а вот переделанный Люмен Х6 на аккумуляторах очень даже будет работать. Надо замерить высосанные батарейки, сколько на них осталось, фонарь на них, кстати, еще работает, но разжигается медленно и горит тускло

[a2-s]

У меня где то лежит фонарь космос... здоровенный.. я вот думаю.. а чё если его герметиком залить.. будет работать? ))

[ПРОныра]

канешна, таких переделок описано уйма, дерзай!

[a2-s]

усё... переделал фонарь )) поставил лампу 12 вольт Н3 на 55 ватт..акум выносной на пояс.. 7 а\ч.. вечером буду топить в ванне.. и фотки этого чуда выложу ))

[Николай]

А где чего закаж!

[a2-s]

А где чего закаж!

Ну до 18 я (рядом с твоим домом) на работе.. В.Засулич 47 это за магазом Мустанг.. подъезжай покажу ))

[a2-s]

вот чего получилось.. правда спытания показали что подтекает.. похоже в месте выхода провода.. буду чёт думать..

[Николай]

А из нутри мазнуть герметика подлесть реально?

[rudy102]

а Димыч из ксенона себе фонарь бомбанул (вам на охоте не рассказывал?)

[Николай]

Говорил! Ага.

[a2-s]

А из нутри мазнуть герметика подлесть реально?

Да можно наверное.. вечером буду пробовать..

[Дмитрий Ланских]

Отлично заряжаются дюраселы,но ток д.б. 1/10 от ёмкости. Уже 3 цикла. Конечно,ёмкость получается менше

[ПРОныра]

Видел на охоте у Сани-Нырка и его друга Володи переделанные фонари. Донор по их словам Tusa Led, но парни усовершенствовали его. От донора отрезана голова вместе с выключателем и выточен новый батарейный отсек под блок аккумуляторов. В итоге в меру яркий, не холодный, ровный свет и увеличенное время работы. Не сомненный плюс - габариты, что делает фотнарик классным подствольником, парни его так и используют.
Нырок, выложи фотки с пояснениями пжл

[НЫРОК]

 Туса у Вовки,у меня  переделаный тактический Инова!Тусу переделать проще,т.к не надо заморачиваться по поводу выключателя.
Вот общий вид моего фонаря:


Это контейнер с аккумами:

Это задняя крышка с выключателем:

[ПРОныра]

Он тоже светодиодный? Сколько диодов? Драйвер есть? Как голова к контейнеру крепится? Посмотрел сейчас на этом сайте http://www.airmagnum.ru/katalog/products/fonari-innova фонари иннова не увидел к сожалению подводных, у тебя какой? Володин свет из за линзы, честно говоря, понравился больше.

[НЫРОК]

Один светодиод, драйвер есть, голова на резьбе  прикручена к контейнеру. Инова это не подводные фонари, но нырять с ними можно и без переделки герметичность у них хорошая, у меня Инова ХО3.У этого  фонаря диод мощнее чем у Тусы.Короче у каждого есть свои плюсы и минусы.

[Николай]

Скачал в инете, может кому будет интересно;

Ксеноновые блоки розжига служат пусковым устройством горения ксеноновых ламп.
От их технического исполнения и совместимости зависит надёжность всей системы.
Принцип работы всех блоков розжига один: при его включении напряжение аккумулятора из 12 В трансформируется в кратковременный импульс в 23000 В - это минимальное значение, при котором ксеноновая лампа начинает розжиг. Однако бесперебойность работы и скорость розжига - величина не постоянная и зависит от поколения и класса блока розжига.

Этапы развития технологии производства ксеноновых блоков розжига


Блоки розжига 1-го поколения: отличаются несовершенством технологии, сложной схемой, огромным пусковым током и большим процентом брака (30%).

Блоки розжига 2-го поколения: запас надежности по-прежнему низкий из-за отсутствия обратной связи с лампой и маленьким разбросом напряжения, поддерживающего горение.

Блоки розжига 3-го поколения: стабильность горения возросла из-за появления обратной связи с лампой: пусковой блок может улавливать затухание лампы и своевременно подавать импульс для розжига. Процент брака снизился до 7%. Однако еще не решена проблема высокого пускового тока, приводящего к выгоранию лампы, и низкого питающего напряжения, которое не допускает горение ксенона при выключенном двигателе.

Блоки розжига 4-го поколения: качественно новый уровень технического совершенствования. Блоки имеют внешний умножитель напряжения и расширенный диапазон рабочего (6-32 В). Это позволяет устанавливать ксенон на любые автомобили, в том числе скутеры и мотоциклы, с напряжением бортовой сети как 12 В, так и 24 В. Малый потребляемый ток (1,6-3 А) исключает сбои в работе ламп и позволяет не зависеть от ёмкости аккумулятора и мощности генератора. Низкий порог питающих напряжений и пускового тока обеспечивает более стабильный и быстрый розжиг ламп. Минимальное время запуска лампы достигает 0,3 сек.

Блоки розжига 5 -го  поколения : высоковольтный блок вынесен в отдельный модуль, залитый в пластик для предотвращения пробоя на корпус. Сам блок выполнен на современной элементной базе . Гуманный пусковой ток 8 ампер. Возможность моргать моно ксеноном (вкл.\выкл.) без последствий для ламп и блоков. Удлинненые провода порадуют владельцев мотоциклов

[japti]

Давно хотел ксенон на ружжо. Имею в коллекции 2 комплекта автоксенона. Расковырял один блок (залит был компаундом как и написано ранее). Херня эта вся защита, не верю я в нее. И разъемы не внушают доверия. Боюсь высоковольтного удара. Ну его нафиг этот ксенон... пока что.

[ПРОныра]

Ну его нафиг этот ксенон... пока что.

А парни пользуются... Спроси у rudy102

[ПРОныра]

Вопщим в продолжение темы переделки Люмена на светодиоды. Вчера переделал очередной фонарик, пятый по счету, для Сереги Shish'a и попутно фоткал процесс, фотки телефонные за качество сорри, но кто захочет тот разберется...
1. Для переделки нам понадобится стакан-радиатор из первого поста, он собственно является и корпусом для монтажа.
2. Заказываем диод, отражатель и стабилизатор для Люмен 4 такой или такой, я остановил свой выбор на втором, ниже опишу почему, для Люмен 6 драйвер такой или такой.
Поясняю по поводу диодов: диоды МС-Е  четырехкристальные, на 900Лм они есть на подложке "индивидуал", это когда каждый кристалл запитывается отдельно и у вас есть выбор как их питать последовательно или паралельно и "сериал" - кристаллы запитаны последовательно и запаралелить их можно только попарно теряя в мощности. Нам нужен первый.
По поводу температуры света диоды есть теплого, нейтрального и холодного свечения. Теплый идентичен обычной лампе - желтоватый, холодный имеет голубоватый оттенок, я останавливаю выбор на нейтральном белом.
По поводу драйверов, выбирал по напряжению на входе и по выходному току. Почему я предпочел вторые первым, потому что имеют 3 режима: 10-50-100% яркости. В мутняке помогает, когда засветка сильная, убавил и все, и когда батарейки подсаживаются перешел на пониженный и дальше охоться.
По поводу рефлектора, раньше я делал фонарики на колиматорх (линзах)

нравился ровный световой пучок и ровное световое пятно, но как оказалось для камских условий не совсем то, что нужно. Засвечивает муть, в корягах нет возможности посветить в щель тонким лучом и начинает светиться весь завал, ослепляя уже тебя самого, и нет возможности отвести в сторону луч оставляя рыбу в ореоле чтоб не напугать.
на сайте есть так же готовые светодиодные модули, брать их не советую т.к. в них нет драйверов питания а только понижающий резистор питающий светодиод, а это не правильно, к тому же они холодного света.
Итак начнем: для переделки нам нужен нож, паяльник, термоклей, нождак, дрель, и пара не совсем корявых рук.
Из родной головы Люмена срезая острым ножом наплывы извлекаем отражатель выглядит он так:

далее нам надо доработать его напильником или на нождаке убрав задний буртик полностью а передний на половину вот так:

должно вот что получиться:

Далее берем родную лампу и аккуратно используя очки срезаем на нождаке колбу, нам нужен цоколь, вот так:

с помощью тестера находим какая ножка соответстветствует центральному контакту - это минус!, ножки сделаны из чего то что не плавится и не паяется, поэтому аккуратно разгибаем ножом то место где была зажата спираль,

заводим туда зачищенный провод, зажимаем обратно, пару раз оборачиваем вокруг ножки, капельку кислоты и припоя:

вставляем цоколь в отражатель:

и заливаем его из нутри термоклеем:

далее подготовим стакан и рефлектор, для этого в ответной части рефлектора сверлим отверстие под винт М3х25 с потайголовкой и зенкуем посадку под головку винта:

затем срезаем на нождаке нижнее кольцо ответной части до следующего кольца

в стакане делаем по бокам от центрального отверстия два отверстия под провода аналогичные ответной части, кстати проставка которая есть в чертежах стакана нам не нужна:

далее прикручиваем ответную часть рефлектора к стакану соблюдая соосность отверстий:

беремся за диод и стабилизатор (драйвер):



тоненькой жилкой от провода параллелим контактные площадки со стороны плюса и минуса чтоб загорались все четыре кристалла одновременно и подпаиваем питающие провода:



вставляем диод на место, которое смазываем термопастой, выпустив провода с обратной стороны стакана и прикручивая рефлектор зажимаем светодиод



припаеваем к пропущеным проводам стабилизатор СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ!

с обратной стороны стабилизатора подпаиваем наш отражатель с цокалем СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ!

затем с помощью термоклея монтируем стабилизатор в отражателе:

а отражатель проложив изоляцию монтируем в стакане:





ставим на стакан оринг 50х52х2,5, собираем фонарик включаем, радуемся идем на охоту:







что не ясно спрашивайте. Цена пректа считается по ссылкам+изготовление стакана. Покупать Люмен специально для переделки как минимум глупо, но если он есть и валяется без надобности то дайте ему вторую жизнь... Сколько стоит светодиодный люмен с фабрики посмотрите в первом посте. Успехов!
ЗЫ: на том же сайте есть и готовые фонари и готовые головы вот только не подойдут они скорее всего для камских условий - проверено!

[Дмитрий Ланских]

В радиодеталях на Горького есть 1- ваттные светодиоды 90 лм при 350 ма. Цена 65 руб., линзы 10-15 грд., цена, примерно, такая же. Без радиатора- делать самому. Драйвер на 3 1- ваттных светодиода- около 60 руб., Получается очень бюджетный вариант. Себе сделал, пока испытал только в ванне.ЗАЕ.ИСЬ!!!(очень хорошо). Продавцы- ботаники- предлагают вешать на 1 драйвер( входное напряжение 12 в.) 1 светодид. Общался с производителем- 3 (три) последовательно запитанных 1-ваттных светодиода! Фото- после испытания в бою.

[ПРОныра]

а донор какой? переделываешь что то или с нуля?

[Бодрый Линь]

...что не ясно спрашивайте...

И спрошу! Но сначала - поприветствую уважаемых посетителей общалки соседей, почти земляков, подводных охотников Пермского края. Специально зарегился на форуме, чтобы иметь возможность читать в полном объеме интересные материалы от коллег по увлечению. А затем -  поблагодарю за великолепную, подробную и доступную пониманию статью по переделке Люмена..
Собственно, вопросы.
1. Будет ли драйвер для Люмена-4 по второму варианту (многорежимный)  работать с аккумуляторами? По ТТД вроде да, рекомендуемое питающее напряжение 3,6...5,5 В, а как на практике?
2. Какой (хотя бы ориентировочно) будет продолжительность свечения на аккумуляторах GP 4000 мАч в режиме 100%, 35% и 10%? Вообще, насколько часто в практике приходится использовать тот или иной режим? Про убавление яркости в мутняке я понял, а вот насколько часто в реале приходится пользоваться стопроцентной мощностью?
3. Собираюсь попробовать переделать свой Люмен, прикидываю заказать диод нейтральный, 4000К. Это оптимально для условий невысокого (в среднем около 2 м) прозрака или все же имеет смысл брать более теплый диод? Слышал, что они менее эффективны в плане мощности относительно более "холодных" из своей группы, так ли это?..
4. Какие марки термоклея и термопасты использовал автор?

Еще раз спасибо за статью!

[ПРОныра]

По прошествию некоторого времени эксплуатации данного фонаря могу сказать следующее: 1. Ни о каких 800 люмен и речи быть не может. Не в состоянии драйвер, а тем более стабилизатор выдать ток нужной силы. Максимум что он дает это 250 люмен. Заявляю это со всей ответственностью так как сравнивал его силу света с Фениксом Кости-erko, а производители Феникса не пытаясь дезинформировать потребителя заявляют своим фонарям довольно точную силу света. Так вот, мой светит не ярче. Но и того что он дает хватает с лихвой. По поводу цвета, у меня нейтральный белый, светит как софитка белый молочный цвет. У феникса по холодней но там и диод другой. Мне мой цвет больше нравится. Видел я и теплый диод, светит как советский ламповый фонарик с квадратной батарейкой. Цвет желтый, тусклый. 2. Второй вариант стабилизатора и сделан под аккумуляторы, всвязи с чем имеет одну не приятную особеннось которая обнаружилась в процессе эксплуатации. Дело в том что драйвер обычно высасывает из батареей все под ноль. С первым стабилизатором я пользовался батарейками, которые парни выбрасывали из своих ламповых фонарей, по несколько охот! Второй же, тот что с регулятором, имеет защиту от глубокого разряда аккумуляторов. Он самопроизвольно переключает свет на пониженный режим в зависимости от разряда аккумуляторов. А когда разряд достигает критической величины переходит в мигающий режим. Отсюда вывод, бережет аккумуляторы, но создает неудобства. Тем кто будет использовать батарейки советую первый вариант. 3. Время работы с первым вариантом выяснить так и не удалось. Скажу лишь что ОЧЕНЬ долго. Как я уже говорил, пользовался отслужившими в ламповых фонарях батарейками еще часов 10! С первым стабилизатором фонарь просто потихоньку тускнеет пока не перестанет включаться. Со вторым, трех режимным, на 100% светит примерно 1 час, переключается на 35% и светит еще примерно 3-4 часа. Затем переключается на 10%, но на этом режиме охотиться не получается. Удается его обмануть, перебрав по кругу режимы, тогда можно добиться еще 0, 5 часа на 100% и 1-1,5 часа на 35%. Потом драйвер отказывается работать нормально. Надо менять-заряжать аккумуляторы. 4. По режимам, так как на 100% фонарь не дает полной заявленной яркости, то 35% мощности воспринимается глазом субъективно как половинная.  Скажу что мне ее хватает. Хочется конечно поярче, но в пользу длительности жизни батарей довольствуюсь этим режимом, зато ни какой засветки мути. 100% включаю днем. 5. По поводу термоклея я даже как то не заморачивался, какой в пистолете стоял тем и клеил термопасту взял у компьютерщиков. PS. Рад приветствовать уфимского собрата Бодрого Линя на нашем скромном ресурсе! Очень много полезного нахожу на Вашем "Рундучке", спасибо! Рад чем то и Вам помочь! 

[Бодрый Линь]

Спасибо за ответ!

[sazan76]

здравствуйте, друзья. решил и свой нос вставить в дискуссию о переделке люмена. если не получаеться от стабилизатора получить нужный ток, то можно заказать на бериледе драйвер под заказ. связаться с юрием давиденко и с ним подобрать то что нужно. вопрос к ПРОныре- ради интереса померяй ток подаваемый на диод. встает вопрос, зачем кормить четыре кристалла при малой светоотдаче? тогда можно один трехваттник ставить и получить такой свет на десять часов от тех-же аккумов.