Фонари. Переделки. Люмен и ДРУГИЕ!.

[magneto]

Ребята подскажите на народном китайце MJ-810 стекло 52мм диаметр? померить нечем((

[Андрей Ильевич]

Купил себе китайца на металорынке HL-088, залез в воду и через час нырялки он набрал у меня воду, пришел на рынок поменял на новый. Кто нибудь брал себе подобные фонари, может его стоит доработать, герметиком пройти или еще чего?

[Николай]

Купил себе китайца на металорынке HL-088, залез в воду и через час нырялки он набрал у меня воду, пришел на рынок поменял на новый. Кто нибудь брал себе подобные фонари, может его стоит доработать, герметиком пройти или еще чего?

У него (иван-таига) нечто похожее, вроде не жалуется.
Вы лучше к нему обратитесь!

[Бодрый Линь]

Привет!
Давненько не заходил сюда, не постил -непорядок.. 
Докладываю - Люмен-6-MT-G2 мой работает в качестве основного фонаря, причем работает великолепно... Использую из 4 режимов в основном третий, реже второй (при хорошем прозраке). Первый, максимальный режим тоже иногда пригождается, например, когда нужно на дальний берег присветить, товарищу, плывущему вдалеке маякнуть, поверхность водную впереди себя просканировать на предмет коряг-травы и проч.
Но в основном речь не про него, Люмен, а про другую достойную, ИМХО, альтернативу китайским "мэджикам". Это собираемый подводным охотником Евгением из Украины из китайских (а каких же еще?) комплектующих фонарь на базе "тушки" от Solarforce. Цитирую свой сегодняшний пост с нашей, башкирской общалки:

"на подходе версия фонарей с ТРЕХрежимными драйверами.. :good:

Цитата недавнего поста Евгения, с того же форума:

"Да что нового - драйвер новый на 3 реж - 100/50/10 -- на мах 3А - 1100-1200 ЛМ
на XM-L2 SinkPAD 16мм Медь
Максимальный световой поток - 1198 лм
Максимальный ток - 3000 мА (рекомендуемый рабочий 2000...3000 мА)
Просто было 6 шт вот пока не афиширую"

Именно в нижеследующей комплектации:

- с самым современным на настоящий момент, эффективным диодом XM-L2 (на нейтральную температуру 4000 градусов),
- на такой подложке (SinkPAD),
- с таким трехрежимным (100/50/10 %) драйвером, управляемым кратковременным переключением кнопкой,
- с т.н. "низким" модулем (то есть с расширенным ореолом),
- с ДВУМЯ переходниками (на ТРИ аккумулятора).

я и советовал бы приобретать этот фонарь всем охотникам...
Пусть и подороже будет такой фонарь, зато с куда бОльшими возможностями..  :good:  :good:  :good:
Кнопку лучше заказывать не поворотную, (она, ИМХО, неудобна будет для управления трехрежимным драйвером), а обычную, торцевую (естественно, прямого действия).
- неплохо будет заказать за допплату также светофильтр, оранжевый и желтый (последний, возможно, будет слегка "зеленить", на диоде 4000К это будет меньше заметно, чем на диоде для дневной охоты, на 6000К). Однако в данный момент светофильтров нет на складе..
И хорошо бы на всякий случай оговорить при заказе, чтобы диод был посажен на качественную, серебросодержащую пасту, а светомодуль посажен в корпус через алюминиевую фольгу (хотя Евгений, как добросовестный сборщик и продавец, и так все это делает)...
Темляк, кстати, у фонаря, тот, которым его комплектует Евгений, на мой лохматый взгляд ни к черту не годится, лучше поменять сразу, на более надежный..

И, без обид для Евгения, брать фонарь советую БЕЗ акков и зарядки.  Зарядка у Евгения, впрочем, по качеству вполне  нормальная (но по цене завышенная раза в полтора, как минимум, по сравнению с DX), к тому же с возможностью зарядки от автосети.  А вот акки его, UltraFire, брать не советую.. Не то, чтобы они плохие, но лучше сразу взять действительно классные, максимально энергоемкие аккумуляторы, типа тех, что я с успехом юзаю, KeepPower, на 3400 мАч. Акки эти собраны на панасониковских банках  (у Тамерлана на уфимском авито, их можно хоть сейчас приобрести, по 600 руб. за штуку - я брал по 500)...

ЗЫ. Написал вот "Советую не торопиться с заказом", а потом подумал - зря, наверное, написал! За такими фонарями, судя по постам в форумах, УЖЕ очередь выстраивается, поэтому лучше будет, думаю, заказать, уточнить сумму и оплатить заранее!
ЗЗЫ. Сразу хочу предупредить владельцев будущего фонаря в такой комплектации: сколько-нибудь продолжительная работа фонаря на воздухе, вне воды (за исключением минимального режима) абсолютно исключена из-за особенностей конструкции светоголовки!

Несколько фото с ветки форума podvoh.net по этому фонарю:













"

[Бодрый Линь]

Давненько никто ничего сюда не писал, непорядок..  


ДОРАБОТКА ФОНАРЯ - КЛОНА "MJ-810"

Среди подводных охотников большой популярностью пользуется фонарь от китайской фирмы "MagicShine" модели MJ-810. Не буду здесь останавливаться на его достоинствах и недостатках, скажу только, что, несмотря на то, что фонарь в принципе дайверский, он с успехом используется и при подводной охоте. Модель, как говорится, не стоит на месте. Фонарь имеет несколько модификаций, на нем устанавливаются различные светодиоды, есть и другие конструктивные изменения. А с некоторого времени на рынке появились и различные копии, т.н. клоны этого фонаря. В основном они привлекательны более "демократичной" ценой. Но, как это часто бывает, снижение цены сопровождается упрощением конструкции, применением различных, более дешевых технологий и менее качественных комплектующих при изготовлении. К сожалению, это зачастую сопровождается ухудшением технических характеристик и, что самое печальное, более низкой надежностью фонарей-клонов. Кроме того, как показала практика,  переборка и "протяжка" такого фонаря перед его эксплуатацией крайне желательна, во избежание неприятных сюрпризов даже от нового фонаря..
.. В этой статье я я хочу рассказать о некоторых превентивных мерах по увеличению надежности фонаря клона "MJ-810" на примере фонаря под торговой маркой "NORTH BEAR", недавно приобретенного мной. Перед этим мне приходилось заниматься также и ремонтом фонарей-клонов. Впочем, все, что я скажу, относится не только к клону под торговой маркой "Поиск", но, пожалуй, и к другим китайским фонарям с похожей конструкцией светомодулей.
Дело в том, что если в брендовом "MJ-810", как и в других брендовых фонарях этой и других фирм, корпус-"стаканчик" светомодуля выполнен из латуни и плата драйвера после установки припаивается к нему  своим "минусом", кольцевой фольгированной дорожкой, то в различных клонах этого фонаря в этом плане все обстоит значительно хуже.. Стаканчик выполнен из алюминиевого сплава, драйвер просто устанавливается более или менее плотно в проточку на верхнем крае стаканчика. Дорожка-"минус" платы драйвера управления светодиодом лежит на краю проточки и контактирует, практически, только лишь за счет усилия вставки платы, ну и разве что еще за счет пружинки на плате драйвера, соединяющего его плюсовой вывод питания с плюсом аккумуляторов. Именно в этом месте и кроется одна из наиболее распространенных причин отказа фонаря. Дорожка на плате со временем окисляется, особенно после попадания влаги (а в подводных фонарях рано или поздно попадание влаги, пусть и в небольших количествах, за счет конденсата, лишь вопрос времени). Электрический контакт в месте соприкосновения со стаканчиком теряется, фонарь перестает работать..<BR>
Можно, в принципе, предложить несколько способов решения этой проблемы. Самый лучший, конечно же, это  припаять драйвер к стаканчику. Но, как известно, алюминий и его сплавы паяются очень непросто. Алюминий - металл чрезвычайно активный к кислороду, после зачистки поверхности практически сразу же покрывается окисной пленкой, которая и является причиной затрудненной, ненадежной пайки. Тем не менее есть возможность получить надежное залуживание алюминиевой детали и, следовательно, ее обеспечить пайку. В этом могут помочь специальные флюсы для пайки алюминия, такие, например, как ФТКА или Ф61А. Мне удавалось на некоторых стаканчиках достаточно надежно подпаяться, но, к сожалению, получалось это не всегда, и я склонен думать, что результаты пайки зависят во многом от конкретной марки алюминиевого сплава..
Вот и при попытке пропаивания стаканчика на своем фонаре я потерпел неудачу.. И тогда я поставил задачу попробовать решить задачу надежного контакта стаканчика и драйвера каким-нибудь другим, доступным и простым cпособом...<BR>
Допустим, в принципе можно после установки драйвера загнуть, зажать краешки стаканчика, тем самым сильнее прижать драйвер к стаканчику. Но это не решит проблему в принципе, так  как минусовая дорожка драйвера все равно будет окисляться. Кроме того, такой способ будет затруднять демонтаж драйвера в случае необходимости. И вообще, "неаккуратненько" как-то... Была мысль попробовать приклепать или привинтить миниатюрными винтом и гайками некий "лепесток", контакт из хорошо паяемого материала, и уже его при помощи провода соединить с драйвером. В принципе, хотя работа достаточно тонкая, но выполнимая. Надо только подобрать подходящий материал этого контакта, чтобы он не образовывал гальваническую, склонную к окислению-коррозии пару с алюминиевым стаканчиком. Даже место для отверстия под винт крепления контакта и присмотрел: там, где находится вырез в плате-подложке светодиода, рядом с отверстиями под выводы. Но реализация этой идеи  осложнилось отсутствием достаточно миниатюрных, мало корродирующих винтика и гаечки..
Поэтому я решил пойти другим путем. А что, если попробовать вставить внутрь стаканчика какой-либо упругий, хорошо прижимаемый к стаканчику элемент, к которому можно надежно подпаять провод соединения с драйвером? Тут же на ум пришла деталюшка, которая как будто специально предназначена для такого дела. Это ни что иное, как стопорная кольшевая шайба, широко применяемая в очень многих конструктивных узлах машин, например, автомобилей. Надо только подобрать стопорную шайбу подходящего диаметра, миллиметров эдак 25, чтобы она плотно входила в стаканчик. И "ушки" шайбы должны смотреть обязательно внутрь, а не наружу. И шириной стопор  должен быть поменьше, чтобы его установке до упора, до дна не мешали провода выводов от светодиода. Хотя, в принципе, шайбу можно установить и выше, не на самом дне стаканчика, если ее потом зафиксировать несколькими каплями клея (например, токопроводящего) или к.л.герметиком или же подложить под нее полоску из тонкого полумиллиметрового алюминия, согнутую в кольцо. Вот, для примера, пара фото подобных стопорных шайб:





Но и стопорной шайбы нужного размера не нашлось в моем кулацком хозяйстве, а поскольку идею опробовать не терпелось, я нашел временный, паллиативный вариант. Взял отрезок сталистой, хорошо пружинящей проволоки (от какой-то рыболовной застежки-карабинчика), диаметром с полмиллиметра, и загнул его в колечко такой формы, с таким расчетом, чтобы оно плотно вставлялось в стаканчик, хорошо, всей наружной стороной с ним контактировало и хорошо удерживалось в стаканчике за счет своих пружинящих свойств:



Затем припаял к колечку с помощью активного кислотного флюса (не забудьте удалить, смыть остатки флюса после пайки!) отрезок многожильного провода в неплавящейся, фторопластовой изоляции (марки МГТФЭ), длиной примерно 3-4 см:



Вставил колечко в стаканчик, утопив до дна, до упора:



Припаял вывод провода к кольцевому "минусу" драйвера. Чтобы провод не мешал установке драйвера в проточку стаканчика, выбрал место припаивания у имеющегося на краю платы драйвера полукруглом вырезе:



Вот теперь самое время выполнить еще одну факультативную, но весьма желательную процедуру: покрыть плату драйвера, ее детали изоляционным лаком. Я использую для этой цели и рекомендую недорогой, достаточно качественный лак на акриловой основе марки PLASTIK 71, специально предназначенный для защиты печатных плат. Его достоиством является еще и то, что он после нанесения позволяет паять детали прямо "поверху", без удаления лака с мест пайки, это очень удобно (вспоминаю лак УР-231, "проклятие монтажников"). Естественно, при нанесении лака на сторону платы, вставляемую в стаканчик, покрывать лаком кольцевую наружную дорожку-"минус" не нужно. После подсыхания нанесенного с этой стороны лака вставляем драйвер  в стаканчик и покрываем плату уже с наружной стороны, за исключением пружинящего контакта-"плюса":



Далее собираем фонарь: ввинчиваем светомодуль в корпус фонаря, не забыв нанести на резьбу модуля и внутреннюю резьбу слой токопроводящей пасты, густой силиконовой смазки или же, на крайний случай, литола. Контакту между стаканчиком и проводящим "минус" далее корпусом фонаря смазка отнюдь не помешает, а вот окисление (т.е. потерю контакта) и даже "закисание" модуля в корпусе предотвратит вполне.  В идеале для смазки этого и подобных, токопроводящих резьбовых соединений лучше применить специальную качественную  электропроводящую смазку, например, "Суперконт", только где ж ее взять? Чтобы режимы работы фонаря соответствовали значкам на поворотном кольце-регуляторе, модуль заворачиваем по меткам, нанесенным заранее, еще до вывинчивания модуля. Впрочем, на моем фонаре это положение соответствует полностью, до упора закрученному по резьбе модулю.. И не забудьте проверить перед установкой рефлектора наличие на плате светодиода защитной пленочной прокладки, защищающей диод от возможного замыкания при контакте с рефлектором..
В общем, как вы поняли, способы реализации идеи могут быть разными. Главное - обеспечить достаточно надежный электрический контакт драйвера и стаканчика светомодуля, да и всей электрической цепи питания фонаря в целом и максимально защитить электронику фонаря от проникновения влаги..
В ходе эксплуатации важно не забывать регулярно очищать и смазывать резиновые кольцевые уплотнения, особенно в задней части фонаря, густой силиконовой смазкой. В качестве оной могу рекомендовать вполне доступную и подходящую для этих целей смазку, силиконовый вазелин марки КВ-3.
В завершение расскажу об одном способе оценить водонепроницаемость вашего фонаря без риска его возможного "утопления". Это может быть важно после ремонта, переборки фонаря, замены его уплотнений и проч. Берем фонарь (без аккумуляторов, естественно), отворачиваем заднюю пробку, но не до конца, а так, чтобы воздух более-менее свободно проникал внутрь. Кладем фонарь в морозильную камеру на полчасика. Затем тут же, прямо в морозилке, быстренько заворачиваем пробку до упора и кладем фонарь в ведро с водой комнатной температуры (не горячей!). Воздух внутри фонаря, согласно законам физики, при изменении температуры фонаря в большую сторону начнет расширяться, давление в фонаре возрастет на некоторую (вполне, впрочем, безопасную для фонаря) величину. Таким, образом, если из фонаря пойдут пузырьки воздуха, значит, герметичность его под сомнением, и вероятность дальнейшей протечки весьма велика. И наоборот, полное отсутствие пузырьков дает некоторую гарантию, что и при "боевом применении", при подводной охоте фонарь будет вести себя прилично.


Спустя несколько дней..
Сегодня нашел, наконец, в одном из магазинов автозапчастей стопорное внутреннее кольцо нужной формы и диаметра. Померили отдельно продавец и я, получилось 21,3 мм. Померил дома еще раз внутренний диаметр стаканчика, вышло 20,7 мм. Кольцо примерил - вроде нормально, туго входит, хорошо фиксируется!
Далее все просто. Зачистил надфилем от оксидировки (воронения?) боковую поверхность стопорного кольца и одно из "ушек". Залудил при помощи активного флюса:



Затем припаял повод, вставив его в отверстие ушка:



Кольцо встало на место как родное!



Вот теперь относительно надежности контакта драйвера и стаканчика я спокоен... Почти спокоен..

[Бодрый Линь]

В продолжение темы доработок фонаря - клона.
Отчет по замене драйвера и диода в фонаре-клоне MJ-810.

Получил вчера через колхозную посылку с Бериледа заказанный для модернизации своего фонаря-клона светодиод XM-L2 U2 на медной подложке SinkPad, вот такой http://beriled.biz/product_572.html#.UzhJZaLSLEQ. Также, вдобавок к нему, получил модернизированный, без стробо-сосов драйвер, подходящий к этому фонарю, вот такой http://beriled.biz/product_594.html#.UzhJxaLSLEQ.
Замена диода и драйвера заняла не так уж много времени, с учетом опыта разборки-сборки данного фонаря. Итак, пошагово..
Выкручиваем корону, вынимаем стекло с уплотнителем, отражатель. Тонкогубцами выкручиваем светомодуль. Отделяем от его передней части пластиковую прокладку. Отпаиваем светодиод. Вынимаем, поддев шилом в пазе светомодульного радиатора-стаканчика, плату драйвера. Поскольку у меня установлена в стаканчике дополнительная контактная скоба-стопорное кольцо, припаянная к минусу платы драйвера, отпаиваем провод от нее на плате.
При помощи ножа с острым кончиком удаляем остатки белого теплопроводного клея, на который приклеена к стаканчику плата светодиода. Поддевая по периметру тонкой отверткой, отделяем светодиод. Зачищаем от остатков клея посадочное место на стаканчике. Зачищаем окончательно это место мелкой наждачной бумагой, до полного удаления клея..
Наносим на посадочное место небольшое количество качественной теплопроводящей пасты. Я использовал выписанную на Бериледе серебросодержащую теплопроводную пасту, но можно использовать, на крайний случай, и обычную пасту типа КПТ-8. Главное, чтобы слой пасты был равномерным и минимально тонким, лишняя паста ни к чему.. Прижимаем диод, покручивая, выдавливаем из-под него излишки пасты..
Вставляем драйвер, подпаиваем, соблюдая обязательно полярность, провода от драйвера к диоду. Устанавливаем на место плату драйвера.
Закручиваем до упора светомодуль, проверяем работу фонаря. Если положение режимов не соответствует положению меток на кольце управления, подкручиваем модуль в ту или иную сторону, добиваясь нормальной работы фонаря в соответствии с метками..

Теперь по факту работы. Перед заменой диода и  драйвера я померил ток на диоде, он был равен 1,92А. После замены драйвера я также измерил ток на диоде, он получился несколько больше, 1,96 А. В принципе, это меньше, чем 2,5 А, анонсированные на Бериледе, но я решил пока не загоняться этим и не увеличивать ток при помощи изменения (уменьшения) токозадающего резистора 0,1 ОМ на плате драйвера. Ибо, как известно, увеличение силы света на диоде не прямо пропорционально токе на нем, но оно прямо пропорционально уменьшению времени работы фонаря..

При испытании фонаря меня ждал неожиданный, но тем не менее приятный сюрприз. Дело в том, что решив заменить стоковый диод XM-L T6 на диод XM-L2 U2 с заведомо более холодным бином, я был готов к тому, что яркость фонаря возрастет, но одновременно с этим и свет от него станет более холодным, с уклоном в синеву. Я сознательно шел на это, так как планировал, с учетом высокой плотности, концентрации света в центральной части луча, хотспоте, использовать фонарь в условиях дневной охоты..
Так вот, к моему удивлению, свет фонаря после замены диода стал не только ярче, но и теплее, чем раньше... По субъективным ощущениям он по температуре примерно соответствовал лучу моего Люмена на диоде MT-G2 с температурой 5000К... В чем тут дело, я не понял, но не исключаю возможность того, что бериледовцы просто перепутали в посылке марку светодиода, положив диод более теплого цвета.. Но товарищ, Олег, утверждает, что ничего не попутано, и что у диода XM-L2 U2 есть с именно такой цветовой температурой. Если так, то я весьма рад, что решил еще парочку таких же диодов выписать..
Чтобы показать все не на словах, а более наглядно, предлагаю вашему вниманию снимки световых пятен фонарей...
Итак, снимок 1, сравнение фонарей. Слава - Люмен на MT-G2 5000K, в центре мой новый фонарь SW-602-2 на диоде XM-L T6, а справа - клон с установленным на нем диодом XM-L2 на медной подложке SinkPad. Замечу, что токи светодиодов  на фонаре SW-602-2 и клоне примерно одинаковы, около 2 А..



Далее, снимки световых пятен этих же фонарей (расстояние от обклеенной светлыми обоями стены около 1 м), но по отдельности.

Люмен:


SW-602-2:


Клон:


Далее снимки пятен от этих же фонарей, но на стену соседнего дома, расстоянии около 20 м:




Скажу то, что осталось вне снимков, ибо фото на столь дальнем расстоянии у меня просто не получились. Фонарь-клон, который и раньше отличался весьма приличной дальнобойностью за счет концентрированного луча, очень высокой  яркостью центрального луча, после замены диода стал светить на отдаленные объекты (деревья во дворе, на расстоянии от 40 до 150 м) еще лучше, в сравнении с более мощным Люменом (1200 люмен по факту) и тем более SW, разница более чем очевидна... Сразу вспомнил, как один из охотников, что приносил на ремонт фонарик-клон, сказал, что в мутняке клон пробивает ЛУЧШЕ оригинального MJ-810, как раз за счет мощного концентрированного центрального луча, в их компании предпочитают именно клоны..
.. Короче, лично для себя я сделал из всего этого дела очень конкретный вывод - заказал на Бериледе еще два точно таких же диода, XM-L U2 на медной подложке SinkPad. Один для замены светодиода XM-L T6, что стоит на фонаре SW-602-2, а второй про запас.. Уж больно хорошим светоик с Бериледа оказался..  

ЗЫ. Перед заменой светодиода и драйвера, тщательно промыв тубус фонаря горячей водой с стиральным порошком (обезжиривание от силиконовой смазки), нанес изнутри на соединение тубуса с корпусом светоголовки при помощи заостренной спички по всей окружности слой клея "Момент-кристалл", для дополнительной герметизации этого соединения. Кроме того, замечу, что, с учетом несколько бОльшей толщины пластины-платы светодиода SinkPad по сравнению с обычной алюминиевой  подложкой, рефлектор при упоре в светодиод чуть приподнялся, корона завернулась, поджала силиконовый уплотнитель стекла  плотнее, чем раньше. Проверка фонаря в ведре с теплой водой после помещения его на полчаса в морозильную камеру, показала полную герметичность фонаря..

[STeV]

посоветуйте плиз модель фанарика для основного освещения. на ружье вешать не хочу
длительность свечения важна и световое пятно чтобы было однородное характерное для линзованой оптики

[Toliksan]

Ответ #3800 во флудилке. Покупать или в Батискафе или через инет. фото там же оляпкин выкладывал.

[Бодрый Линь]

Зима, холода.. Самое время повозиться со снарягой, подготовить ее к предстоящему летнему сезону.. Перепост-автоцитата с форума Апох:

"СЪЕМНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФОНАРЯ ЛЮМЕН-6

В свое время на сайте beriled.biz я приобрел светодиодный фонарь на базе корпуса Люмен-6, на мощном светодиоде MT-G2. Почти сразу же после покупки я модернизировал этот фонарь, заменив в нем коллиматорную вторичную оптику на отражатель от фонаря MJ-850. Изготовил самодельный темляк, сделал бокс для фонаря из корпуса автоаптечки. А также приобрел для этого фонаря аккумуляторы максимальной на то время емкости, 3400 мАч.
Всем понравился мне фонарь, и светит мощно и ярко, хорошим световым пятном, и регулировка яркости четырехступенчатая имеется, и хватает энергии аккумуляторов надолго... Только вот одно мне определенно не нравилось - это то, как фонарь "лежал" в руке. Фонарь с выступающей светоголовкой и 4 аккумуляторами внутри получился довольно массивным и габаритным. А ладони у меня небольшого размера, и если в тонких, матерчатых перчатках держать фонарь было еще более-менее удобно, то при переходе на перчатки большей толщины и уж тем более на зимние неопреновые рукавицы просто беда наступала. Рука уставала держать фонарь, часто немела и мерзла, а быстрое перещелкивание выключателя с целью выхода на нужный режим яркости становилось и вовсе трудновыполнимым...
Все это мне надоело, но тут я вспомнил свой весьма позитивный опыт по эксплуатации в течение длительного времени т.н. раздельных фонарей. Они имели рукоятку т.н. "утюжкового" типа и очень нравились мне в первую очередь удобным хватом. Поэтому я решил изготовить подобную, утюжковую рукоять и на свой фонарь "Люмен", с таким расчетом, чтобы по ее принципу любой желающий мог сделать подобную рукоять для своего фонаря, если его габариты и масса делают использование такой рукояти предпочтительным..
Итак, в первую очередь я изготовил рукоять. Точнее, обрезал с одной стороны уже практически готовую рукоять от выработавшего свой срок китайского матерчатого чемоданчика. Рукоять была выполнена из твердого полиэтилена высокого давления и обладала достаточной, по моему мнению, прочностью, чтобы даже будучи обрезанной с одного конца, выдержать вес фонаря. Рукоять, кстати, имела возможность поворота вокруг оси, кронштейнов на ее концах.. Оставшийся кронштейн пришлось немного доработать с нижней стороны. Для этого я взял кусок наждачной бумаги и, обернув им корпус фонаря, продольными движениями, прижимая рукоять, вывел форму кронштейна снизу из плоскости в полуокружность по радиусу корпуса фонаря сверху. Это - для лучшего прилегания рукояти к фонарю.
Затем я взял кусок стали (предпочтительно использовать нержавейку) миллиметровой толщины и вырезал из нее пластину размером 70х40 мм, с прямоугольными выступами на длинных сторонах размерами примерно 13 на 13 мм. Все углы закруглил на наждаке и обработал фаски надфилем, чтобы не осталось острых кромок.  Подобрал подходящее, как мне показалось, резиновое кольцо для крепления рукояти. Получился такой вот первоначальный набор деталей:

Затем, после того, как я изогнул крепежную пластину нужным образом, просверлил и углубил-раззенковал отверстя в ней,  а также  вырезал из куска велокамеры промежуточную прокладку (чтобы рукоять и пластина лучше, надежнее прижались друг к другу) и подобрал подходящие по длине саморезы (черные такие, каленые), все стало готово к окончательной сборке:

Вначале свинтил при помощи саморезов рукоять с крепежной пластиной:


Потом, установив кронштейн на место, на заднюю часть корпуса, закрепил его с помощью кольца:

Но после того как натянутое с приличным усилием кольцо, обладавшее к тому же недостаточной эластичностью, через весьма непродолжительное время лопнуло, я решил заменить для надежности одно крепежное резиновое кольцо несколькими, тремя-четырьмя колечками, которые вырезал из велокамеры (ширина колец около 5 мм). Получилось вот так:

Опробовав конструкцию в перчатках разной толщины, я убедился, что держать фонарь стало гораздо удобнее, но вот сцепление рукояти с перчатками с супратексовым покрытием оставляет все же желать лучшего. Конечно, можно было бы обмотать рукоять наскоро каким-нибудь материалом с хорошей "липучестью" (например, лейкопластырем липкой стороной наружу), но это как-то негламурненько, думаю, выглядело бы. А хотелось эстетики.. Поэтому я решил изготовить на рукоять антифрикционную накладку. Причем обязательно резиновую. Поскольку резиновой трубки подходящего размера у меня не нашлось, я прибег к решению иному, которое, на мой взгляд, ничем не хуже. Изготовил накладку из полосы резины (вырезанной из той же велокамеры), намотав ее на рукоять с определенным шагом. Начальный виток на всякий случай закрепил клеем (Космофен СА-12), а последний забандажировал-закрепил капроновыми нитками, сверху надел и осадил колечко из термоусадки. Получилось вот такое:


Фото фонаря в сборе:

Фото фонаря последовательно: в перчатках 4 мм, в перчатках 5 мм, в рукавицах 7 мм:



Рукоять быстро устанавливается и быстро демонтируется, все хозяйство удобно разместилось в самодельном кейсе:

В результате проделанной работы я получил конструкцию, позволяющую мне более удобно управляться с фонарем в перчатках разной толщины. Использованный способ крепления, резиновым кольцом через корпус за кронштейн рукояти, не является моим ноу-хау. Я подсмотрел его в конструкции, где автор крепил рукоять от фонаря "Белые ночи" на фонарь MJ-876 (или MJ-878, точно не помню). Тоже те еще "калабашки" эти фонари, кстати...
Одним из достоинств такого метода крепления рукояти считаю то, что можно избежать какого-либо вмешательства в конструкцию, внешний вид самого фонаря... "

[Бодрый Линь]

Автоцитата с форума АПОХ, спешл фо ю, посетители пермского форума..  
Привет из Башкирии, края вечнозеленых помидор, коллегам-единомышленникам, любителям китайских фонарей, особливо охотникам до халявки, чтобы "на рупь пятаков" поболе было..  
А знают ли уважаемые all, какой китайский фонарь самый-пресамый на настоящий момент по соотношению цена - качество света?
Это тот фонарь (и его появляющиеся одна за одной копии-клоны), который произвел на страницах нашего земляческого форума по подводной охоте чуть ли не ажиотаж..
"Скажите, как его зовут?" (с)
Извольте: это фонари-конструкторы:
PAISEN : ST1-A,
он же BORUIT RJ-2013,
он же E-SMART,
он же A-LIGHT,
он же GOREAD.
Почему я назвал эти фонари конструкторами? Да потому что изначально это вовсе не подводные, не дайверские фонари и требуют обязательного приложения рук для перевода их в славную семью фонарей для подводной охоты. Доработка включает в себя допмеры по герметизации кнопки включения-переключения режимов и уплотнения стекла. А также, замену диода на более теплый и более эффективный, по желанию. Причем, как показала наша практика, доработки вполне под силам тем, кто не имеет даже мало-мальского опыта ремонта фонарей и дружбы с паяльником..
Внешний вид фонарей практически одинаков, за исключением надписей и представляет из себя примерно вот что:

Что мы видим? Фонарь с корпусом типа "бочка" ("пивная банка") с рукоятью т.н. "утюжкового типа", с массивным оребренным оголовьем и глубоким (35,3 мм)  и широченным (59,3 мм) зеркальным гладким рефлектором. В фонаре установлен один диод типа XM-L T6 с белым нейтральным (ближе к холодному, особенно в ореоле) светом. Есть модели подобных фонарей и с несколькими диодами, но в силу ряда причин, они не сочтены нашей башкирской подводной "братвой" достойными внимания.. Некоторые наши любители более теплого света сразу ставят взамен стоковых диоды XM-L2 c температурой 4500К и теплее, на подложке SinkPad, которые выписывают к этому случаю отдельно..
Фонарь работает от четырех аккумуляторов формата 18650, включенных ПАРАЛЛЕЛЬНО. Это, с одной стороны, требует применения в нем аккумуляторов одного типа равных по емкости (достигается применением акков из одной партии и (или) заряжанием в ЗУ балансирного типа). Аккумуляторы обязательно должны быть защищенными. Но, с другой стороны, кроме этой особенности, данная схема включения имеет как минимум два интересных преимущества, по сравнению с классической последовательной схемой соединения акков в батарею. Во-первых, фонарь работоспособен как от 4, так и от 3, 2 и даже 1 аккумулятора. Во-вторых, при разряде аккумулятора "до упора", то есть до срабатывания его защиты, не происходит внезапного отключения фонаря (как например в клонах MJ-810). Защита отрубает один аккумулятор за другим, пока батарея не отдаст полностью всю запасенную в ней энергию..
В фонарях в качестве токозадающей схемы использован не импульсный драйвер, а набор управляемых токовых стабилизаторов (7 микросхем-линейных стабилизаторов 7135) с суммарным током на светодиоде примерно 2,7А. Согласно онлайн-калькулятору ( http://ledcalc.fonarevka.ru/ ), стоковый диод при таком токе на максимальном режиме свечения фонаря выдает силу света порядка 780 люмен, если заменить светодиод на более эффективный, XM-L2 U2, то сила света составит около 950 люмен.
Если применить в фонаре максимально емкие (в настоящее время) аккумуляторы формата 18650 (емкостью 3400 мАч), то суммарная емкость батареи составит около 32 ватт час. Нетрудно посчитать, что, с учетом КПД токовых стабилизаторов, время работы фонаря на максимуме при этом составит не менее 3 часов.
Но это в теории, а на практике фонарь свети ГОРАЗДО дольше, на Панасониках 3400 фонарь работал до 7 (!) часов на первом режиме. И в этом нет никакой мистики. Дело в том, что после "просадки" напряжения на батарее ниже определенного уровня ток на диоде начинает автоматически уменьшаться. То есть, внезапно остаться без света с таким фонарем во время охоты вам точно не грозит..
Как светит фонарь? В какой-то мере об этом дадут представление пара снимков световых пятен фонаря в сравнении с клоном MJ-810. Снимки сделаны в разное время (к сожалению и с разным выставленным балансом света), на первом на фонаре стоит еще стоковый, холодный диод (на клоне, что слева, диод заменен на теплый). На втором снимке диод на фонаре заменен на более теплый (диод на толстой подложке SinkPad, выдвинут чуть вперед, поэтому ореол-засветка стали еще чуть шире):


Как видно, луч фонаря имеет равномерную, без видимых артефактов-искажений засветку, впечатляющую по ширине и вполне внятную по уровню. Это (хорошие условия для периферийного обзора)  - одно из важных условий безопасности при ночной охоте. А также острый фокусированный центральный луч (хотспот), способный "пробить" даже весьма плотный "мутняк". Такие параметры света достигнуты,  в первую очередь, за счет применения зеркального отражателя весьма внушительных размеров..

Остается сказать, что за все эти "прелести", что я здесь так вкусно описал :br:  нужно заплатить.. вы не поверите, около 1200 рублей (поиск на Алиэкспрессе вам в помощь)..
Если кого интересуют подробности, можно ознакомиться с ними на ветке нашего, башкирского форума по этим фонарям: http://fisher02.ru/f...p?f=106&t=13927 (надеюсь, с учетом того, как усердно я потоптал клаву, коцая здесь свой миниобзор, админы форума меня простят и не забанят на века вечные..   )

ЗЫ. Между прочим, ежели кто, глядя на первое фото, подумает, что речь выше шла о каком-то громоздком, неудобном фонарище, сильно заблуждаются. Фонарь весьма компактен. Вот как он выглядит, к примеру, под стволом ружья "Таймень":