Современные масла.Или кто какое льет в свое авто???

[opard]

как буто после 2005 г. акценты пошли с новыми движками.

так и есть... я этот движок и смотрел... и для него нулевка уже не рекомендована)

Данил, ну как ты не понимаешь, что у синтетики, которая идет обычно с нижним индексом вязкости "0", вязкость на рабочих режимах, а это обычно больше 100 градусов, ничуть не ниже, чем у полусиней и менералок с нижними индексами 5 или 10.

Высокая текучесть по нижнему индексу сказывается только во время запуска двигателя при низких температурах.
Верхние индексы вязкости "20" (а бывает и ниже), предназначены для высокоскоростных двигателей с малым объемом картерного масла, для того, чтобы более жидкое масло на рабочих режимах, успевало стекать к маслозаборнику, когда двигатель крутит быстро и забор масла из поддона очень большой.
Верхний индекс может повлиять на толщину маслянного клина на рабочих режимах, поэтому для изношенных двигателей есть смысл заливать масло с высоким верхним индексом вязкости. Но НИЖНИЙ индекс здесь совершенно к делу не относится!!!!

Согласен, надо учитывать оба индекса, для порядку... Поэтому для Движков у которых малые или большие зазоры при рабочем режиме надо подбирать и соответсвующее верхнее число))) Это если исходить табличке классификации SAE)))
Тогда 0w-20 заливать везде да и пофигу...
В реальности всё же думаю, что нулёвка когда горячая требует чтоб зазоры в двигатели были не такие большие...Поэтому и увеличивают нижний порог)))) хотя может для того что при температуре ниже -35 к автомобили не подходили)))

[Зубарой укушеный]

В реальности всё же думаю, что нулёвка когда горячая требует чтоб зазоры в двигатели были не такие большие...

Нижний "0" свидетельствует о том, что масло полностью синтетическое.
Синтетическое масло меньше зависит от температуры, как в сторону охлаждения, так и в сторону нагревания - ты сам с этим соглашался.
Отсюда - синтетика будет примерно одинаковой вязкости что при -10, что при +100, в то время, как полусинь и минералка, при -10 будет слишком густой, для оптимума, а при +100, слишком жидкой, для оптимума.
В 20-й раз повторяю; для движка на рабочей температуре, в плане смазки, похер какой нижний индекс вязкости, ему важен только верхний.
Синтетика бывает и 0W60, и даже больше.
Слазь в параметры испытаний масел и посмотри цифры вязкости масел разных основ при рабочих 100 градусах.
Сцылок не дам, ты сам в гугле не забанен. Да и лень мне, я за свою жизнь этих результатов испытаний насмотрелся до сблеву, пока ты рекламные проспекты читал:)

[Байкерден]

в плане смазки, похер какой нижний индекс вязкости, ему важен только верхний

вот в части теории согласен, а на практике 5в-40 зимой пользую, летом 10в-40. если летом залить 5в-40, то бывало стоя в пробке нет нет да помигивала лампа аварийного давления. думал масло плохое попалось, но потом такое еще повторялось и только на 5в-40.

[Serjant24]

Проще и надежней менять масло каждые 8-10 тыс.км. чтобы эти отложения не образовывались

Самый правильный подход с прав. маслами, тем паче с нормальным маслом не должно образовываться отложений.

Все верно! Только городскому жителю, который стоит в пробках, масло надо менять не по пробегу, а по моточасам. Через 5-7 т.км городского пробега, масло теряет большую часть своих свойств и начинается процесс полимеризации. Отсюда и отложения от нормального масла. По трассе масло можно менять и через 20 т.км, т.к. в условиях оптимальной работы двигателя на средних оборотах и хорошем охлаждении, масло деградирует куда меньше, чем когда поджаривается в пробках. При чем даже зимой.
Кстати, действительно хорошая профилактическая промывка движка- это 2-3- частых замены масла через пару тысяч км. Кому дорого, то просто не моет

[Карась]

в общем как раз 0в40.

почитайте, может полегчает)

http://bmwservice.livejournal.com/99069.html


пысы: мой предыдуший авто в после -25 принципиально не заводится, хоть там 0в30, хоть 5в40......, причем нынешний владелец поменял недавно на нем АКБ, поставил мощный-усиленный, результат тот же, а теперешний в последние морозы в -33, с полтычка с маслом 5в30, делайте выводы)

есть у масел ещё такой параметр как температура прокачиваемости и температура потери текучести, посмотрите если интересно, 5в и 0в недалеко ушли друг от друга))

[Serjant24]

http://bmwservice.livejournal.com/99069.html

Во-во! Я уже давал эту ссылку в данной теме. Только вот если весь блог почитать, там автор в ответе к комментариям одной из статей 2014 года все же говорит о том, что масло, будучи консистентным на парах трения в минус 30, может таки серьезно ограничивать возможности аккума бодро крутить. Поэтому разница между 0w и 5W в морозец все же есть

[CHIN]

в общем как раз 0в40.

почитайте, может полегчает)

http://bmwservice.livejournal.com/99069.html


пысы: мой предыдуший авто в после -25 принципиально не заводится, хоть там 0в30, хоть 5в40......, причем нынешний владелец поменял недавно на нем АКБ, поставил мощный-усиленный, результат тот же, а теперешний в последние морозы в -33, с полтычка с маслом 5в30, делайте выводы)

есть у масел ещё такой параметр как температура прокачиваемости и температура потери текучести, посмотрите если интересно, 5в и 0в недалеко ушли друг от друга))

Читал. Да я как бэ за 0 то особо и не ратовал если все прочитать, это мобил советует. Да и в 30 мое авто заводится без проблем если прокрут нормальный, писал уже

[opard]

Слазь в параметры испытаний масел и посмотри цифры вязкости масел разных основ при рабочих 100 градусах.

на основании этих циферок и говорю...
чудес не бывает)

ну не буду я эксперементировать с маслом заливая нулевку, если везде (в руководсве на машину, в руководствах по обслуживанию, даже сами изготовители масла пишут) написано лить 5w-30....
хотя да... согласно этим циферкам... легко можно лить и 0w-30)))

[Зубарой укушеный]

в плане смазки, похер какой нижний индекс вязкости, ему важен только верхний

вот в части теории согласен, а на практике 5в-40 зимой пользую, летом 10в-40. если летом залить 5в-40, то бывало стоя в пробке нет нет да помигивала лампа аварийного давления. думал масло плохое попалось, но потом такое еще повторялось и только на 5в-40.

Денис, это можно применить к полусиньке. Речь я веду о нолевке, а она обязательно фул синтетик.
Синтетика иначе ведет себя при изменении температур в любую сторону.

[Зубарой укушеный]

масло надо менять не по пробегу, а по моточасам

При перегреве масла (не движка даже), оно деградирует стремительно. Синька, опять таки в этом плане покрепше.

[Зубарой укушеный]

мой предыдуший авто в после -25 принципиально не заводится

Есть такой параметр, как низший температурные режим электронных компонентов.
Мне встречались блоки ЭСУД, просто перестававшие работать при низких температурах. Кстати, как раз в районе -25.
Скорее всего, установлены компоненты, с низшим температурным режимом -20.
В домашней бытовой электронике полупроводники вообще нередко ставят с темп. режимом до 0 градусов, на бюджетной особенно.

[Зубарой укушеный]

Поэтому разница между 0w и 5W в морозец все же есть

Если и то и другое имеют 1 основу, то разница минимальна. Если 1 полусинь, а другое фул синь, то разница велика.
Повторяю, нолевка, это, практически гарантированно, полная синтетика.

[Serjant24]

В общем подведем итоги. Кто хочет-следует указаниям производителя. Кто не хочет- льет то, что в метро по акции. Уверен, что капиталка раньше прийдет к тому, кто реже менял масло

[Зубарой укушеный]

В общем подведем итоги. Кто хочет-следует указаниям производителя. Кто не хочет- льет то, что в метро по акции. Уверен, что капиталка позже прийдет к тому, кто реже менял масло

Вадим, ничо не попутал? Масло реже менять надо?!

[opard]

Уверен, что капиталка позже прийдет к тому, кто реже менял масло

вряд ли... машин продасться)))

[Зубарой укушеный]

В общем подведем итоги. Кто хочет-следует указаниям производителя. Кто не хочет- льет то, что в метро по акции. Уверен, что капиталка позже прийдет к тому, кто реже менял масло

Вадим, ничо не попутал? Масло реже менять надо?!

да правильно написал... кто редко меняет масло...того и ждет коллапс)))

Вадим написал наоборот:))
Кстати, фильтра мне тоже попадались, с которыми давление масла почему то падало. Почему - не разбирался, просто срочно менял.
На современных автомобилях без маслянного манометра, следить за изменением давления масла можно следующим образом: периодически засекать время погасания лампы аварийного давления, при прочих аналогичных условиях.
Например раз в месяц заглушить полностью прогретый двигатель, подождать пару минут и завести.
Относительное изменение времени погасания лампы можно заметить, если таковое имеет место, не дай Бог.

[opard]

На современных автомобилях без

также не показывают температуру ОЖ, и напряжение в борт сети)))

[Зубарой укушеный]

На современных автомобилях без

также не показывают температуру ОЖ, и напряжение в борт сети)))

Без температурной стрелки не видел даже приборок....
А изменение напряжения, можно заметить по изменению яркости фар, ламп приборки и скорости вентилятора печки, при перегазовке. Если заметно меняется, при заведомо заряженном аккуме - стоит задуматься об испрвности аккума, генератора или регулятора генератора.

[opard]

Без температурной стрелки не видел даже приборок....

а вот есть такие авто)))

[Serjant24]

В общем подведем итоги. Кто хочет-следует указаниям производителя. Кто не хочет- льет то, что в метро по акции. Уверен, что капиталка позже прийдет к тому, кто реже менял масло

Вадим, ничо не попутал? Масло реже менять надо?!

Исправил

[Serjant24]

Кстати, фильтра мне тоже попадались, с которыми давление масла почему то падало.

Емекс и экзист одно время закупили большую партию паленых масляных фильтров на субарь, под видом оригинальных. Когда их взяли за жопу, они сказали мол поставщик обманул и фильтра с продажи убрали. Отличить было крайне трудно. Т.е. только при наличии рядом оригинального фильтра. Может поэтому и были траблы с давлением

[Зубарой укушеный]

Кстати, фильтра мне тоже попадались, с которыми давление масла почему то падало.

Емекс и экзист одно время закупили большую партию паленых масляных фильтров на субарь, под видом оригинальных. Когда их взяли за жопу, они сказали мол поставщик обманул и фильтра с продажи убрали. Отличить было крайне трудно. Т.е. только при наличии рядом оригинального фильтра. Может поэтому и были траблы с давлением

Не, я не о субаровских. На субу беру любые, подходящие по размеру, боле-мене серьезного производителя.
Кстати, у субовского боксера от фильтра не мало зависит! Там по жизни не хватает тумана на 4-й цилиндр.
Что характерно, более жидкое масло (как раз 20-ка) - лучше мажет 4-й (если конечно зазоры на валу не с палец). Во всяком случае, глушение стука 4-й юбки наблюдалось.
Видимо туман туманней с ним получается.
Хотя на сильно горячем масле, 20-ка уже может насосом похуже давиться, особенно малых оборотах и большой нагрузке.

[Serjant24]

Там еще фазовращатели любят масло пожиже, но у меня после перехода с 30ки на 40ку фазы по прежнему синхронны, так что не парюсь.

[Зубарой укушеный]

И периодически в машине не только моторное масло менять нужно, у меня ниже 25 тормоза тугие стали - видимо тормозуха со временем набрала в себя воды.
До следующих морозов заменить надо на полную синтетику (она кстати не дорогая - 500 с чем то ры за литр кастроля).

[CHIN]

ниже 25 тормоза тугие стали

а у меня наоборот тормоза в мороз до того дерзкие шо пестец а вот руль туго крутится пока не поездишь...

[Зубарой укушеный]

а вот руль туго крутится пока не поездишь...

Жидкость гидроусилителя фиговенькая. Чревато выдавливанием уплотнений в мороз.

[Байкерден]

В мороз тормоза от вакуумника и главного цилиндра гораздо сильнее зависят чем от тормозухи.

[Зубарой укушеный]

а у меня наоборот тормоза в мороз до того дерзкие шо пестец

И у меня дерзкие, но педаль туговата, сложно дозировать усилие торможения.

[Зубарой укушеный]

В мороз тормоза от вакуумника и главного цилиндра гораздо сильнее зависят чем от тормозухи.

Движение манжет по цилиндрам от вязкости тормозухи зависит.

[CHIN]

фиговенькая.

думал о замене, машину брал не новую жидкость гура так и не менял.

но педаль туговата

тугости не замечал педали. вот руль сразу заметно.