Фонари. Переделки. Люмен и ДРУГИЕ!.

[magneto]

Ребятки подскажите где уплотнительную резинку достать? до этого мне ее с завода притащили, сейчас таких нету( начала травить, хотел ее снять а она лопнула(

[ПРОныра]

Куйбышева, 71, Ш.Космонавтов, 401 к2

[magneto]

ПРОныра
а диаметр колечка не помнишь?

[ПРОныра]

на первой странице ищи, толстые не бери, именно такие как написано нужны, а то прекипит фонарь не раскрутишь... я как то газовым ключем в тисах разбирал...

[Бодрый Линь]

Да, я тоже немало побегал, пока нашел нужные уплотнители... Сколько всяких-разных перепробовал...Именно 2.5 мм толщиной, а не 3.. И именно "мяконьких", а не дубовых колец с чудовищным облоем, что вынесли мне с риском для жизни с одного полусекретного завода"... 
Дело не только в том, что толстый О-ринг присохнет (вазелин силиконовый КВ-3 - рулит, ИМХО, самая оптимальная по качеству-цене смазка для уплотнений фонарей ). Дело в том, что прочностные свойства корпуса Люмена не беспредельны и, заворачивая стакан-радиатор с надетым на него О-рингом бОльшей, чем надо, толщины, легко можно получить растрескивание корпуса..   Именно так, на одном из корпусов, у меня и получилось. А если колечко будет толщиной меньше (или меньше будет внешний диаметр), то повышается вероятность протечки...
Поэтому, если О-ринг будет все-же чуть бОльшего диаметра, чем нужно, советую его поставить на передний фланец, тот, что со "стеклом", а "родной" поставить на стакан радиатор, сзади..
И не повторяйте моих (ну, не совсем моих, но все же) ошибок - не надо на стакан радиатор никаких накаток-обкаток. Ибо, в случае, если размер стакана токарь "провалит" и соединение будет недостаточно герметичным, то будет, хоть и хреновая, но все же реальная возможность поправить дело обмоткой соединения ПВХ-изолентой. А вот накатка убьет напрочь и эту возможность..  

[magneto]

не могу раскрутить фонарик(( не нашел я 50-52х2.5 а был 44х3 итог таков, фонарик светит но акумы не поменять(( буду на выхах пробовать тиски и разводной ключ

[ПРОныра]

аккуратнее

[Georg]

да да ...

[Бодрый Линь]

Окончательно увязнув в теме фонарестроения,   решил вот последний ламповый фонарик в доме   переделать на светодиод..
Встроил в "Космос" вместо прежней хилой лампочки, дающей узкий как иголка, луч, радиатор и диод MC-E на 4000К, с коллиматорной линзой, ну и драйверок-таблетку простенький:



Неплохо так светит фонарик..



Три режима яркости (100, 35,10 процентов), расчетное время на АКБ 6в 4,5Ач, при токе на максимуме (1,1А) - около 8 часов, на других режимах - соответственно..
Фонарь-то неподводный, в принципе.. А вот для выездов на природу, для вечерних-ночных посиделок - вполне порулит..

И напоследок, чтобы пристроить завалявшийся светодиод MC-E, распотрошил имевшийся в моем кулацком хозяйстве еще один, последний фонарь-налобник, типа "Космос":



Светодиодный, но абсолютно бестолковый, ибо свет у него был ваще никакой, синий и слабый. Да и светики, 10 штук, были всобачены в него чисто по-китайски, даже без токоограничительных резюков.. И при разряде аккумуляторов вовсю начинали моргать..   Купил я этот фонарь не столько за его цену  (сто рублей с небольшим), сколько за то, что в качестве источника питания были не просто батарейки, а NiNH аккумуляторы, 3 шт. и возможность зарядки от сети..
Правда, акки оказались совсем уж никудышными в стоке, какие-то безродные, на 600 мАч.. Буду менять их на правильные, Duracell на 2650 мАч..
В общем, пара часов работы и получилось вот что:











Драйвер ставить никакой не стал, обойдется (да и нету, все кончились)..    Просто пара токоограничивающих резюков (на выключателе питания - 3 положения).
При условии питания от нормальных аккумуляторов (или батареек) данные следующие. Диод - MC-E. Ток на диодах 300 и 500 мА, время свечения, соответственно, около 8 час. и 5 час. Свет, соответственно, около 100 или 160 люмен. Белый (теплый) такой свет, весьма раскидистый  и приятный, не то, что раньше:



Сто люмен - это, конечно, не прежние мои "фары".. Но - подсветить в кусты сходить - вполне хватит..

Извините за флуд, фонари-то эти ни разу не подводные, но, думаю, раз все равно никто ничего не пишет, то пуркуа бы и не па?...

[Бодрый Линь]

Что-то давно никто в ветку не писал..
Отнюдь не считаю ее потерявшей актуальность, несмотря на ожидаемое поступление в продажу новых китайских подводных фонарей. Но вот цена у них..
А, между тем, цена на кластер 4 XPG на бериледе упала: http://beriled.biz/product_313.html

Считаю вариант Люмена-6 с таким кластером лучшей по свету из всех своих переделок Люменов...

[Бодрый Линь]

Полазив на фонарных разных форумах, я обратил внимание, что практически все доработки или собственные разработки фонарей на мощных СИД предполагают применение толстенных (а то и посеребренных) проводов. Ну, типа, для уменьшение потерь.. Но, как мне кажется, это просто понты. В доказательство приведу копию своего поста на эту тему, из нашей, башкирской общалки...

"Паразитное сопротивление проводов - разрушение легенды

Полазив по сайтам фанатов фонарестроения, я обратил внимание, что очень часто, в процессе "доведения до ума" китайских фонарей практикуется замена стоковых проводов, соединяющих драйвер со светодиодами и с батареей питания, на провода бОльшего сечения. Некоторые считаю это чуть ли не обязательной процедурой. Ну, в том плане, что это якобы существенно уменьшает паразитные потери энергии источников питания на нагрев соединительных проводов...
А еще вспомнил я, как чуть не спалил недавно аккумуляторы новые, когда переделал спиральную пружину в Люмене-4 на предмет уменьшения ее сопротивления - шунтировал ее многожильным гибким проводом, да видно, неудачно припаял, ибо коротнула эта байда два аккумулятора конкретно, расплавив провод за пару секунд. Вони было изрядно, но вот аккумуляторам честь и хвала - уцелели они после такой встряски и ничуть в параметрах заряда-разряда не изменились, к счастью..
Почему я вообще заморочился этой темой? Да потому, что в качестве соединительных в своих переделанных и самодельных фонарях я применял любезный сердцу моему монтажный провод МГТФ во фторопластовой изоляции, на разные диаметры жил, от 0,12 до 0,2 мм, вот такой:



И поблазнилось мне, что не гуд это, что теряю я кучу энергии на этом, и из-за паразитных сопротивлений и падений напряжения на них слишком рано драйверы на фонарях моих переходят в дежурный режим.. И потерял я сон, аппетит и покой.. 

И уж было совсем собрался переделывать всю свою коллекцию подводных фонарей, подобрал уже и провода, чуть не в палец толщиною, но решил я все же перед тем, как взяться за паяльник, "поверить алгеброй гармонию", как говорил известный в криминальных кругах отравитель, музыкант-гармонист Сальери.. :twisted:

И нарыл я вот такую таблицу на бескрайних просторах Интернета (http://www.eltep.ru/mgtf.htm):



И вот что получилось у меня, когда прикинул я паразитное сопротивление и теряемую в нем мощность, на самом тонком из использованных мной проводов этого типа,  с сечением жил 0,12 кв. мм..
.. При сопротивлении провода 174,4 Ом на километр, сопротивление 20 см провода, использованного в некоторых моих фонарях (с относительно слаботочными, до 1 А, нагрузками в эл.цепи), составит приблизительно 0,035 Ом. Тогда, при токе, скажем, до 1 А падение энергии на этих проводах составит (1*1)*0,035=0,035 вт. При таком токе, до 1 А, мощность нагрузки составит приблизительно не более 3 ватт. То есть паразитные потери составят не более 1,2 процента...
Но в фонарях с более-менее приличной мощностью я в качестве соединительного использовал провод МГТФ потолще, с сечением жил 0,2 кв. мм. Подсчитаем потери в таком проводе.. При токе, скажем, 3А (максимальный ток десятиваттного светодиода XM-L) падение энергии на этих проводах составит (3*3)*0,02=0,18 вт.
То есть, при десятиваттной нагрузке это составит 1,8 процента потерь..

Резюме. С учетом полученных результатов, в моем случае вполне можно пренебречь потерями в соединительных проводах, они будут практически неощутимы.. Другое дело, если применяются современные мощные диоды с токами 5-10 ампер. Тут потери в неудачно выбранных проводах составят уже вполне  осязаемую величину..
Что же касается влияния на яркость света этих потерь, то они практического значения не имеют, ибо, во-первых, ток в цепи диодов все равно стабилизируется драйверами, а, во-вторых, даже при переходе в директдрайв режим разница в освещении не то, что в полтора-два процента, а и в десять процентов практически неразличима..
И уж, во всяком случае, она не сравнима с потерями в оптике. Для сравнения: потери во вторичной оптике типа коллиматоров и расфокусирующих линз составляют 10 процентов и выше. Еще с половину этого потеряем, если защитное стекло используется не специальное, просветленного типа, а обычное.."

Ну, а что вы думаете по этому поводу?

[ПРОныра]

даже и не знаю что сказать по этому поводу, я ни когда не лез так глубоко, фонарь горит и отлично... наверное тебе, Юра с этими вопросами лучше на ветку фонарьщиков таких как КИД13, RUS, Freeealement и пр. Но за инфу спасибо!

[Shish]

Дима, человек разобрался в вопросе до основания - уважуха!!! Подскажи Бодрый Линь, если не секрет литиевые аккумуляторы со светодиодами есть перспектива для подводных фонарей или нет??

[ПРОныра]

человек разобрался в вопросе до основания - уважуха!!!

Дак Бодрый Линь вообще человек основательный, загляни на его сайт - найдешь много удивительного, он даже костюмы сам из бодибелтов мастырит!

[magneto]

Ребята подскажите из чего можно светофильтр самому сделать? на китайца хочу, у него стоит XML-T6 температура думаю 6000К может холоднее, а надо тепленький свет ну скажем на 4000К , чем можно подкрасить? так что бы и в свете не сильно терять!

[Бодрый Линь]

..литиевые аккумуляторы со светодиодами есть перспектива для подводных фонарей или нет??

Конечно есть! И бодрые массы подвохов эту перспективу давно своими носами почуяли - все больше и больше народу переходят на светодиоды. Хотя, конечно же, не меньшая часть подвохов пользуется ламповыми фонарями и, как говорится, не жужжит..
Но на вопрос твой ответить однозначно невозможно. Это, как спросить, к примеру: "Имеется ли перспектива у арбалетов в подводной охоте на пресняке?" Представляешь, что начнется, если задать такой вопрос широкой аудитории? Сколько людей будет, столько и мнений.. Слишком много нюансов, деталей ("Дьявол кроется в нюансах").
Всегда, в каждых конкретных обстоятельствах  имеется ряд ограничительных условий, т.н. вводных, руководствоваться коими и нужно при выборе оптимального для себя подводного света...
Ну, вот, к примеру... Время охоты (день или ночь?), продолжительность охоты? Объект, вид освещения (общее "сканирование" или точечное, при подсветке, скажем, в корягах-гротах)? Общие условия охоты (могут накладывать серьезные ограничения на применение фонарей тех или иных типов)....

В общем, теорий на этот счет уже накручено маманегорюй... Но есть такие обстоятельства, когда специфические условия диктуют применение именно того или иного источника света и источников их питания. К примеру, для литий-ионных аккумуляторов свойственно существенно лучшая удельная (весовая) емкость по сравнению, скажем, с металлгидридными аккумуляторами. То есть, в тех случаях, когда вес и габариты имеют существенное, определяющее значение, литию трудно подобрать альтернативу.
С другой стороны, если охота проходит в основном в простых, чуть ли не "подтрубочных"  условиях, что позволяет использовать фонари раздельного типа, с акком на поясе, то по соотношению стоимости света нет равных копеечным софиткам и недорогим свинцово-гелевым АКБ... И охотника, охотящегося с таким вот, простым, но эффективным фонарем порой непросто "перекрестить" в светодиодную веру...
Хотя лично я, после того, как попробовал в охоте свои самодельные светодиодные фонари, убрал потихоньку все свои "лампады" на полку дальнюю, а кое-что из лампового подводного света и комплектующих к нему распродаю, пока цены окончательно не рухнули. У нас, в Уфе, "Вегу-2" (переделанную, причем, на ксенон) один товарищ за 1000 р. продает, так ведь не берут! Зато пачками скупают под стволы, в качестве резервных и даже, представь себе,  основных (!) фонарей китайских "малышей", типа:





Один аккумулятор 18560 (чуть больше т.н. пальчиковой батарейки) - и два-два с половиной часа просто ОПУПЕННОГО света гарантировано. Никакие веги и уж тем более люмены и близко по мощности света не стоят...
А кому времени мало и цвет луча не устраивает, переделывают "манюньки" свои на теплый свет, наращивают корпус для второго акка и получают, к примеру, вот такое:



А ты спрашиваешь - есть ли перспективы...

[Бодрый Линь]

Ребята подскажите из чего можно светофильтр самому сделать?..

Применение светофильтров для "исправления" температуры светового луча - малоперспективный, неэффективный путь, ибо фильтр, "гася", практически, весь спектр излучения (кроме тех длин волн, на который фильтр, рассчитан),  убивает свет по мощности просто наповал... Это то же самое, как, образно выражаясь, давить на газ, отрубив половину цилиндров.. Причем, проверено это большим количеством охотников еще с тех пор, когда в широком доступе имелись только "синюшные" диоды.. 
Гораздо лучших результатов можно добиться сменой стокового диода на светодиод с более теплым светом, тем более, что выбор их с каждым днем все больше. К примеру, на том же бериледе диоды XM-L имеются на температуры от 6000К (что в "китайцах", в основной их массе стоят) до 3000К. Только надо иметь ввиду, что более теплые диоды тоже имеют несколько меньшую яркость, чем такие же, но с более высокой световой температурой. Но это падение яркости с падением яркости света на светофильтре просто несравнимо...

[ПРОныра]

Камская вода, сама по себе не плохой светофильтр, заметьте, любой камень, любая прибрежная плита на набережной имеют "ржавый налет", специфика так сказать. Очень большое количество топляка, известняка, или еще чего делают цвет даже прозрачной воды коричневатым. Именно по этому даже днем глубже трех метров на Каме полный мрак, так как солнечный спектр полностью гасится и именно по этому использование холодного света на Каме предпочтительнее. В целом, как правильно сказал Юра, применение искусственных светофильтров не целесообразно. Нужно просто привыкнуть, в прозраке, когда привыкнешь, нейтральный и холодный свет делает объекты в темноте более контрастными, а то что рыба сильнее боится холодного света - враки! она боится МОЩНОГО света! Во всем должна быть мера, я с китайским холодным Q5 на 240 Лм плавал, щуки стоят, цвет приятный.

[Underwater]

Насколько мне известно, на дне Камсого водохранилища - большой затопленный много лет назад лес. Видимо, это основная причина коричневости камской воды. Ну и, конечно, топляк играет немалую роль.
По фонарям, по мне светодиодиодный фонарь, даже холодного света по большинстве параметров превосходит ламповый. Поэтому заслуженный Люмен Х4 сейчас пылится на полке.

[ПРОныра]

Люмен Х4 сейчас пылится на полке.

продашь по чем?

[Underwater]

Да не хочу пока продавать, думаю переделать под диод. Кстати, Дмитрий, ты ещё занимаешся этим?

[ПРОныра]

неа... но вот пара сцылок: http://beriled.biz/product_210.html и http://freeelements.ru/i/index.php?option=com_content&view=article&id=323:qlumen-led-head-xm-l-mc-eq&catid=59:spearfishingsnaryga&Itemid=92
или самостоятельно, все описано, вариант Бодрого Линя более продуманный, мой проще...

[ПРОныра]

внутренняя установка! не увеличивает размеры фонаря! http://freeelements.ru/i/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=43&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=108 цена как я понял 850 руб

[ПРОныра]

наверное в личку кинуть надо, а то типа реклама...

[Underwater]

Спасибо за инфу. Будем искать время, которого нет, как-нибудь займусь этим вопросом.
(А вставка внутренняя наверное  все-таки 2850 руб., а это чет дороговато.)

[magneto]

Бодрый Линь
уже эксперементировал с желтым стеклом от старого военного или паровозного сигнального фонарика, около  2 раз яркость падает(( остается теперь китайца переделать))))

[Бодрый Линь]

около  2 раз яркость падает

Натюрлих, майне камерад! А в то же время, как некоторые коллеги по увлечению щедро готовы пожертвовать доброй половиной светового потока, применив светофильтры (и еще непонятно, с каким эффектом в результате), те же китайцы почему-то борюццо за каждый люмен света, применяя, например, в некоторых последних разработках подводных фонарей вместо обычных стекол специальные, с просветлением...Вот же тупы-ы-ые!

[magneto]

пока никто не пишет кину ссылочку на диоды, увидел в другой теме, цены вроде норм, мало ли кому пригодится http://catalog.compel.ru/power_led/series/XM-L

[Ruslan111]

Хочу поделиться своим опытом изготовления фонарей, сделал их ооочень много и всяких разных, потратил кучу бабла и времени. Начинал с герметизации софитов, потом, ксенон потом светодиоды.
В светодиодах самое главное:
1. Кельвины, чем больше их, тем дальше светит. в среднем выбирается 6000 К (холодный белый), почти все китайские светодиоды пишут 6000-7500 К далеко не правда, выносил мозг не одному менеджеру магазина, в итоге оказалось что из 100 штук токо несколько светодиодов яркостью 7500 К все остальные около 5000К. Чем больше цифра тем свет синее. Некоторые утверждают, что так называемый теплый свет пробивает дальше и рыба его не боится-ничего подобного, на этапе конструирования своего фонаря прочитал статью какого то питерского ученого на 10 страницах, где оно все это доказывает при помощи формул и там всяких заумных терминов. По поводу рыбы чисто мое мнение, раз холодный белый более приближен к дневному, а значит естественному, то рыбе он должен быть привычнее.
2. градусы линзы, чем градус меньше тем дальше луч и меньше так называемой боковой засветки которая очень мешает и ослепляет. рекомендуется от 10 гр. и ниже
3. Теплоотвод-обратите внимание на инструкцию к фонарям, некоторые нельзя включать на суше более 10 минут
4. плавучесть-некоторые под водой очень тяжелые.
5. элементы питания. сейчас популярны литиевые аккумы. Все классно если недалеко есть где их подзарядить, но при сплавах и выезде на многодневную охоту предпочтительнее обычные пальчики -они дешевле и можно везде купить.
Вот как то так
Заходите: http://vkontakte.ru/club17178615 Подводная охота Пермь, для всех нас и без лишнего спама

[Бодрый Линь]

Собственно, вот:
http://apox.ru/equip/equip-handmade/1191-svetodiodnyj-lyumen-6-dva-v-odnom